Noto kommune
Forestil dig fire byer i gule nuancer, som solens stråler gennem et glas cider. Byer, der er afbrudt fra resten af Sicilien geografisk - vilde bjerge og dybe kløfter - Tæt nok på besøge dem på én dag , og inden for rækkevidde af havet, så du aldrig føler dig fanget eller overophedet. Byer, der engang var et mellemøstligt og punisk arkitektonisk kaos, pludselig rystet af det ødelæggende jordskælv i 1693 for at antage en ny skønhed. Umiddelbart efter blev der lagt nye sten, og gaderne blev redesignet af en spansk hertug, alléerne blev forlænget og reformeret og trapperne og de store kirker var inspireret af barok ynde. Opfindsomhed og orden, rum og luft.
Corso Umberto Emmanuele, hovedgaden i Noto
VARSEL
Det er 90 kilometer syd for Catania, og nås via en stille vej bevogtet af kastanjetræer, hvor du kan sidde fast bag en traktor fyldt med løg på hele turen. Noto er et siciliansk verdensarvssted (som de andre byer, vi vil besøge), delvist renoveret efter årtiers forsømmelse. Gaderne omkring den smukke hovedgade er fulde af elegante barer og butikker, hvor du finder blondekjoler . Derfra kommer du ind i smalle gader flankeret af haver, hvor fugle bugner og et andet dekadent palads som du kan besøge for et par euro, og uden at vagter forfølger værelserne.
En morgen, i det upåklagelige, barokke Palazzo Nicolaci, fandt jeg et billardbord af valnød og en knækket cembalo i en balsal. I kalkmalerier og lister var der malet scener med paradisfugle, stilleben af vildt og parakitter.
Klokken 10 om morgenen er varmen allerede narkotisk. Når man trækker gardinerne for vinduerne tilbage i et besøgsrum, der fungerer som reception, føles det, som om det ikke har været brugt i årevis. Som **Don Fabrizio sagde i El Gatopardo**, er et hus, hvor alle værelser er kendt, ikke det værd. Bagved vinduet, dernede, ligger en lillebitte gylden by og havet som en indigo glorie.
Tag på et palads i barokbyen Noto
På trappen til den store Kommune (rådhuset) hyser unge mennesker i morgenstilhed mellem kamphunde og "tunede" motorcykler. På den nærliggende ** Caffè Sicilia , fra 1893** serverer tjenere i hvide forklæder cappuccino ghiacciato (lækker iskaffe serveret med mandelmælksgranita) til et par præster, der sidder i ekstase ved trappen, der fører op til katedralen på den anden side.
Reformeret kuplen ind San Nicolo efter ødelæggelsen af en del af bygningen i 1996 blev interiøret grebet ind af den russiske kunstner Oleg Supereco med en gigantisk pinsekalk. Min ven Daniela, en stor hengiven, plejede at gå for at betragte kunstneren hver dag først om morgenen. Han, der lå på stilladsets brædder, malede med stor delikatesse direkte på mørtlen, som dækkede de 300 m2 af kuplen (det er den største moderne freskomaleri i Italien), indtil han en dag rejste den med reb, så han kunne Spil apostlen Johannes' kasse med egne hænder . På sommertorsdage, efter klokkernes uhyggelige ringning klokken seks om morgenen, bliver Noto et levende sted, fyldt med piger, der kommer tilbage fra en dag på stranden . De ankommer syngende sammen med et band, der spiller versioner af klassiske sange, der taler om romantiske frustrationer. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Forræderisk kærlighed") ... crescendo efter crescendo.
Siddende ved bordet, 20-noget skønheder i shorts og rhinstensbesatte støvler chokerer sortklædte bedstemødre, der slentrer langs brostenene, de holder ikke op med at ryge og beder om mere brød og vin . Den charme, der udstråler af håret, der er samlet i de bibliotekarboller, gør deres unge ansigter klassiske, med deres vidunderlige mørke øjne, farlige, hvis man ser godt efter. I aften selv nordeuropæerne, der går rundt her de synes fra en anden æra , som om de var en af deres forfædre, der ankom på et skib fra 1950. Udover dem bemærker jeg en blondine i en tætsiddende hvid kjole, et klingende sølvarmbånd og en høj hestehale, der minder mig om forfatteren Sylvia Plath ; Y på en britisk kunststuderende , solbedøvet og barfodet, bærende små beholdere med akvareller og paperbacks i en forvitret lædertaske, rygende på en bænk i Piazza XVI Maggio , på den anden side af springvandet, hvor den græske helt Hercules kæmper mod et monster.
Cappuccino ghiacciato på Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Lige en time fra Noto , den endnu mindre by Scicli ligger på samme breddegrad som Tunesien og destillerer en blanding mellem en melodramatisk smuk figur og den ekstreme sødme . Dens vigtigste gågade, den via F. Mornino Penna , er brolagt med blege keramiklignende sten, hvor karmosinrøde løvdrageblomster konstant ruller fra terrasserne. Mange af altanerne i disse byer er dekoreret med ironi og fantasi : Sirener sukker, munke holder aber vridende. min favorit er en aristokrat, der fortærer druer indtil han i den sidste skulptur har tomme hænder og et trist udtryk.
Sicilianere har en stor sans for ironi og pessimisme, en vis tilknytning til Murphys lov . Spørg en sicilianer, hvordan han har det, og han vil aldrig fortælle dig "Fint"; men noget mere forsigtigt: "Kunne være bedre." De frister aldrig skæbnen, de er ikke grandiose. Selvom det er rigtigt, at de har en fantastisk sans for sjov og en snoet forkærlighed for øgenavne – Jeg mødte en bestemt 'pistol' og 'filosoffen' på mindre end to minutter – er mindre overdrevne, end deres omdømme siger. Meget mindre end napolitanerne.
Min veninde Emma fra Napoli, gift i årevis med en skyggefuld siciliansk baron, plejede at skrive overdrevne kærlighedshistorier til kvindeblade i 70'erne. Hun sagde, at hun ofte græd med sine historier om efterladte elskere og illoyale ægtemænd. , og hun gjorde det på sit skrivebord på en sådan måde, at hendes mand ikke turde se på hende.
Artiskokker på Scicli Market
Omkring det berømte og halvt ruinerede Palazzo Beneventano , i centrum af byen (kunsthistorikerens foretrukne barokbygning Anthony Blunt ), åbner en billedhugger dørene til sit værksted efter morgenmaden, og en dreng går langsomt gennem det udsøgte Piazza Ficili med en pose cupcakes.
Små guldsmede sætter sig på vandpytterne dannet mellem de nyskurede fliser . "Det her begynder at ligne et sted med penge," siger wienerkunstneren Katia Bernhard , som kommer på jagt efter lyse og lange somre. "Det er stadig overkommeligt nok at leve som kunstner, til gengæld for at vente på bussen."
Udendørs cafeer i via Penna i skumringen . Samtalen drejer sig om en kalif, der lige har besøgt Syracuse på en 40 meter lang yacht og købt de 3.000 sæder i det græske amfiteater, så han kan se Aida i sin by. Maleren Franco Polizzi (en af de mange kunstnere i Scicli gruppe som er kommet her på jagt efter arbejde siden 1980'erne) smag æsel mortadella , mens en gruppe børn leger gemmeleg omkring ham. De slår hovederne sammen, mens de tæller og griner oprørende. Nogle gange løber de for at gemme sig i nærliggende kirker under barokke strukturer dekoreret med luter og celloer i naturlig størrelse.
Sådan går livet i Modica
"Da Syracuse blev født" , understreger Polizzi og løfter øjnene mod himlen i vantro, "Der var ikke noget London." En antikvitetshandler fra Ortigia fortalte mig, at han fandt de bedste italienske frimærker i London. Forbindelsen mellem briterne og Italien er dyb og langvarig, selvom kun få digtere og aristokrater begav sig ud på eventyret om Grand Tour syd for Palermo De kom hertil. Er du sikker på, at der ikke er mere at se? I århundreder er disse byer blevet ignoreret af udlændinge og, undtagen i august, er de sjældent overfyldt med turister (især fra det nordlige Sicilien), måske en tysker der vandrer rundt og ser på en fresco, hvor en hyrdinde stirrer, som om den lige faldt ned fra himlen.
siden de rullede Inspektør Montalbano Flere rejsende ankommer men Scicli forbliver sløv . Tiden går langsomt. En nat tog min partner Luca (fra Messina) og jeg til Piazza Italia for en reje- og appelsinsalat, som hans søster hævdede var troppu bona, men ingen restaurant serverede det. Hvornår ville han spise det? "For fem eller seks år siden," sagde Luca. Jeg stoppede kort. "Jeg er sikker på, at menuen har ændret sig nu!" Luca var meget underholdt.
Barokteater i Noto
RAGUSA
Ingen kan forberede dig på det første indtryk af Ragusa. Den ældste del af byen, Ibla , blev delt i to som en konsekvens af jordskælvet og en del af det var ombygget i barokstil , men der er rester i det gamle område, som er attraktive, med en vis formel perfektion. Rundt et sving på vejen fra Modica rejser byen sig ca Som et kæmpe sandslot , en prøve af storheden i en fortid, der blev undfanget i et øjebliks delirium. Ragusa er hemmelig, mystisk. Når du går, føler du dig selv svævende på en mærkelig måde. Selv pladserne er forhøjede (hele tiden har du følelsen af at være på en bakke, af at gå i luften omgivet af stilhed). Eller måske er lyden dæmpet, fordi øjnene arbejder overarbejde her. I gaderne, der fører fra Piazza Duomo , små haver med skjulte appelsintræer går forud, den ene efter den anden, paladserne, med gæsteværelser, p ejendomme og stalde i dag omdannet til billetkontorer , hvor guiderne kigger på tiden og tæller skiftet siddende på en laset mosgrøn 1800-tals pude.
Marmorgulvene på den neoklassiske plads Samtalekreds ( en smuk social klub, hvor aristokratiet i Ragusa fra det 18. århundrede mødtes for at snakke og drikke) skabe en melankolsk effekt i skumringen , som du kommer til at se gennem vinduet, inden portøren forsøger at sparke dig ud og lukker klokken fem. Jeg fik et glimt af en appelsinlund, der lå udenfor, udsøgt privat.
Senere siddende udenfor kirken San Giuseppe sammen med min veninde Teresa overvejer jeg begravelsen af dig en 104-årig benediktinernonne , med kisten dækket med hvide roser. Der er to hunde, der sover udenfor i en stilling af aflastning og aflastning. Noget fanger mit øje: alle mennesker i min synsvinkel, bortset fra pallebærerne og en organist, der lige er kommet ind på scenen, de spiser is i forskellige formater: kegle, is, brioche og en miniature tyrkisk kegle , dækket med en velsmagende, aromatisk og ensartet chokolade, der forhindrer dryp.
Et hus i Ragusa
Sicilianere hævder, at de opfandt is og nægter enhver omtale af gammel arabisk sorbet . Pladsen er rolig, der er en let brise. Teresa fortæller mig en historie om resterne af klostret Santa María y Jesús og dets forsømte have, hvor en arbejder, hun kender, den foregående uge hævdede at se spøgelset af en franciskanermunk og faldt i et hul af forskrækkelse og brækkede benet. Teresas ansigt er højtideligt, på trods af den lækre duft af fyldte tomater, der kommer fra restauranten ved siden af. Det er umuligt at være i Ragusa uden at tale om spøgelser . Fotografierne af de nyligt afdøde dækker hele byen og den 2. november, de dødes dag, skælver hele verden.
Vi går langsomt gennem pladsen i en interessant rejseplan gennem Teresas yndlingssteder: jernbalkonen hvor Marcelo Mastroianni det dukker op i italiensk skilsmisse at give liv til en siciliansk adelsmand kommer til mindre. Det røde hus, hvor inkvisitorerne straffede den hævngerrige præst med dårlig kærlighed. Lejlighed hvor der bor en gammel amerikansk pianist, som spiller stykker af Ravel juledag . Overalt kan de smuldrende stenmure springes igennem. Efter et par glas vin tog vi til Discesa Mocarda , en trappe, der fører til nogle forladte gyder, hvor byens syge engang boede, i huler indlejret i bjergskråningen. "Selv de mest vovede børn går ikke herop," siger Teresa mellem gispene. Men i stedet for spøgelser, vi finder aromatiske limefrugter og katte, magre og fornærmede.
San Giorgio-katedralen i Modica
MODICA
Kun 20 minutter syd for Ragusa, på Piazza Santa Teresa af Modica , nogle teenagere laver saltomortaler på bænkene for at tiltrække opmærksomhed fra deres piger, læner sig ud af vinduerne, sludrer og sladrer med deres unge stemmer, som ekko i 1600-tallets vægge, som om det var en eksotisk voliere . Drengenes halskæder vipper op og ned, og deres hår er, på trods af akrobatikken, pænt trukket tilbage i pletfri quiffs. Det ser ud til, at mændene fra Modica sporter uberørt hår. Det svarer til de hvide parykker fra det attende århundrede. Selv en arbejder med sin boremaskine bærer den perfekt. Også fiskehandleren, der i buerne foran Palazzo Salemi sælger blæksprutter under et portræt af Padre Pio, munken af Compania, hvis stigma lugtede den parfume, de kaldte "The Stink of Holiness".
Modica var engang en af renæssancens vigtigste byer på Sicilien . Det har måske ikke Ragusas mysterium eller Sciclis charme, men det har det en stolthed mere typisk for det kontinentale Europa . I midten minder bygningernes glasskodder om det parisiske 16. arrondissement. På et klippefremspring ligger den befæstede by (tidligere den arabiske Mohac-by). forbundet med imponerende trapper med den anden del, mere elegant og barok.
Resten ved siden af en dør til Modica
Jeg bestiger de 250 trin, der fører til katedralen San Giorgio . En jævn vind tromler mod ruderne. Indenfor hersker barokken; udenfor sværmer lilla bougainvillea i haven, som et slags Rosolio-vinvandfald. Jeg ville ønske, jeg havde set disse paladser og trapper, da de først blev bygget . Jeg henviser ikke til den vulkanske sten af palermo enten Catania , men til byer lavet i guld og mintgrøn. Ikke elendigheden i de nordlige kirker, hvor man ser middelalderlige billeder af den sårede Kristus med menneskehår. Her er fede keruber og nymfer. Elskere, der opløses i deres lidenskab, et helligt kor med mandoliner og en figur af Saint Joseph med en tør træpind fuld af borageblomster. Ció che é impossibile agli uomini é mulig en dio. Hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.
Ikke desto mindre, der er meget mere i disse byer end den simple patina af hengivenhed . Jeg har set barfodede pilgrimme på vejene ved midnat og andre mere beskedne, men lige så uforglemmelige situationer. Ved en lejlighed, på en vej syd for Modica, bevogtet af marker med kål og græskar , jeg stoppede for at købe fra en landmand, som lod mig lede efter de bedste hvidløg og kartofler. Han kunne se mit ansigt med et udtryk af overraskelse og lykke at finde i baggrunden, en pose muslinger frisk fra havet.
* Denne artikel er blevet offentliggjort i februar 92-udgaven af Condé Nast Traveler magazine. Abonner på den trykte udgave (**11 trykte udgaver og en digital version for €24,75, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside**) og nyd gratis adgang til den digitale version af Condé Nast Traveler til iPad. Februarudgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version, så du kan nyde den på din foretrukne enhed.
_ Du kan også være interesseret..._*
- Spis morgenmad på Sicilien
- De smukkeste landsbyer i det sydlige Italien
- Guide til Sicilien
- 20 grunde til at forlade alt og tage til Italien
- Catania, stille hedonisme ved foden af vulkanen
- 10 grunde til at blive forelsket i Sicilien
Corso Umberto allé i den charmerende by Modica