For at lære Etna at kende, skal du kende byerne omkring den
Hvis vi ser Jorden som et levende væsen, vi kan forestille os finde os selv i deres hud og forstå vulkaner som de få steder, hvor dette lag fornyes.
Sådan kommer vi ind Etna, den højeste aktive vulkan på den euro-asiatiske plade. vi nærmer os ham fra Catania, beliggende øst for øen Sicilien. Det blev grundlagt på toppen af en bakke af grækerne i 729 f.Kr., og I dag dufter det stadig af antikkens hav , og husker de civilisationer, der engang beboede det. Fønikere, arabere, romere... Hvem sætter tempoet for dem alle er Etna – eller Mongibello på siciliansk – ryger permanent og siver som et postkort i mange af gaderne.
Catania er blevet ødelagt syv gange efter vulkanens lune , ifølge regnskabet Carmelo Giuffrida. "Vi har et stort katalog over udbrud." Det geolog han er overbevist om, at Etna ikke kan lide rutine. “ En af dens egenskaber er at gøre, hvad du vil. Han er en anarkist eller en kunstner."
Etnas ekstreme tørhed
Vi ser de første panoramaer fra Nicolosi, adgangsdør fra sydsiden. Vi stopper foran en fyrreskov, der dækker krateret, hvorigennem det katastrofale udbrud i 1669 opstod. . Vi fortsætter imens viser de fem topkratere og over 300 udluftninger der findes på flankerne.
”Hvis vi sammenligner Jordens historie med en film, lever vi i en ramme og vulkaner er steder, hvor transformationsenergi ses meget mere ”.
Vi besøger huse raseret af Etna, begravet i jorden og hvorfra kun taget skiller sig ud, kældre, stenbrud og tørre kamme indtil du når Sapienza Refuge, det højeste punkt, der kan nås med bil.
Musikeren Giuseppe Severini i Randazzo, den nærmeste by til Etnas krater
Vi begynder at forstå katastroferne og heldet ved at være ved siden af Etna: Den, der er på bjerget, lever bundet til stenen. Vores rute fortsætter mod Belpasso – smukt trin på italiensk – et navn, der blev erhvervet efter jordskælvet i 1693.
Dramatikere som Nino Martoglio blev født i denne by og gjorde den til en eksponent for siciliansk teater, hvor græsk mytologi blandes med en gestus, der er typisk for vulkanske kulturer: Etnas skuespillere påtvinger deres stemme og krop, som lava slår rod i jorden.
Cettina Muratore og Mario Morabito instruerede det, der var byens første teaterselskab, Gruppo Teatro Città di Belpasso . Vi mødes på kirkegården for at søge efter resterne af Antonino Russo Giusti , en anden af de mest repræsentative forfattere.
Alle nicher er sorte, ligesom farven, der invaderer Etna. Cettina bevæger sig hurtigt, mens hun peger på de forskellige sten. "Det er virkelig gamle lava, denne er mere moderne, du kan se den på grund af klarheden og på grund af stilen". De er udmærket kendte.
Middelalderinstrumenter lavet af Giuseppe Severini
Senere inviterer Mario – som også er billedhugger – os til sit værksted . Heri bekender han, hvilken sten han vælger at arbejde med. "Den på jordens overflade afkøles hurtigere og er allerede modelleret." Han taler lidenskabeligt og bevæger armene, som om han reciterede et vers på siciliansk, mens han lader os spille en Maternity.
"Jeg vil ikke lede efter en perfekt figur, ellers ville jeg ikke bruge denne sten, og jeg ville arbejde i basalt eller marmor". Vi siger farvel til gaderne i Belpasso, hvor legender florerer med lavamasker og andre skulpturer, der er en del af Città delle 100-skulpturen, byen med 100 skulpturer, et projekt arrangeret af billedhuggers symposier –kaldet Belpasso, Oro Nero dell’Etna(Belpasso, Etnas sorte guld) – for at dække byen med kunstværker.
Mario Morabito og et af hans værker
Vi ankommer til Bronte, berømt for sin pistaciehøst og for Gullotti . I seks årtier, denne familie vogter og deler en privat samling med mere end tre hundrede sicilianske carretti-stykker_._ Denne trævogn startede som eller et landbrugstransportmiddel mellem det 19. og 20. århundrede og blev et symbol på folkeikonografi af øen for de kunstneriske og historiske manifestationer, der er registreret i den.
i bronte Nino Russo venter på os, en øm 79-årig digter det selvom han nu bor på den anden side af vulkanen voksede op ved siden af floden Simeto, hvis flow er født meget tæt i Nebrodi-bjergene. Flere af hans vers er dedikeret til dets farvande, som vi opdager, mens han fortæller os om en af sine tekster.
Il Rovittese ligger i en lavazone og er stort set skrevet på dialekt. "Der er lyde på hele Sicilien, men ikke i Bronte," siger han. "Vores dialekt er speciel, da det var en isoleret by."
Men det eneste sprog, der høres, er Simeto . I Bronte bevæger sig ikke en sjæl, lige en lille lyd midt på eftermiddagen når du krydser Circumetnea, jernbanen der startede som et damptog i det 19. århundrede og forbandt byerne med Catania. Fortsæt nu med at cirkle rundt om Etna og passerer gennem pistacieplantager, lavaformationer og citrusmarker.
Digteren Nino Russo, en af de få indbyggere i den lille by Bronte
Vores næste mål er Randazzo, en middelalderby, hvor alt er fortid. Gaderne, kirkerne, portalerne og tagene er domineret af lavaens mørke tone. Det handler om den nærmeste by til toppen af vulkanen.
Giuseppe Severini, en håndværkermusiker der har sit værksted i området, sætter lidt kulør på panoramaet. I hans hus er alt brænde, huske på, at på dette sted er møbelsnedkeres arbejde tradition. I hans værksted fandt vi instrumenter fra en anden tid : trommer, klokker, luter fra middelalderen... Det har dem organiseret efter brændetyper : grantræer, fyrretræer, oliventræer, cypresser, røde salcer.
"Hver giver sin egen håndtering af instrumentet, også en resonans". Han bygger selv stykkerne, og for at opnå dette tager han til Etna på jagt efter materialer.
Kastanjen er den mest dyrebare, da dens hårde bark er perfekt til border. "Den vokser med vulkanens dyder, et land, der bidrager med mere syre og metaller til jorden og designer et modstandsdygtigt brænde", Han siger. Når du rører ved den, har den noget vildt. Den er poleret, dækket af lak eller en forening af honning og olie, men den har ikke en sød stemning. Lidt ligesom Etna selv.
Billedhugger Vito Guardo gemmer sig bag en af sine vulkanske stennymfer
Efter at have gået gennem nogle vinmarker, krydset Linguaglossa og byer, der løber mellem smalle ruter, ankommer vi til Aci Trezza , gammel fiskerby. Dens navn blev givet af Aci-floden, som forsvandt på grund af et udbrud.
Vi gik langs strandpromenaden med Vito Guardo , en mand, der er mere træt af ord end skulptur. ”Billedhuggeren digter ikke, han giver mulighed for det,” siger han, mens han med en lille mund beskriver et af sine største værker. Nascita di Venere er en 2,30 meter høj nymfe, der begyndte som en enorm blok af lavasten og endte med at byde biler velkommen, der passerede indkørselsrundkørslen i Gravina di Catania.
Men mange eftermiddage som i dag tyr Vito til havet. Han kan godt lide at se Faraglioni - de gigantiske basaltklipper, som Polyfemos ifølge legenden en dag kastede mod Ulysses - og sige: "Hver civilisation lever af den sten, den finder".
Med solnedgang bag os og en duft af marineret lava vender vi tilbage til Catania. På lidt mere end en omkreds på 140 kilometer har vi været mange steder. Og i mange gange.
Alfio Rapisardo
***** _Denne rapport blev offentliggjort i **nummer 119 af Condé Nast Traveler Magazine (juli-august)**. Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). Juli-august-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i dens digitale version til at nyde på din foretrukne enhed. _