Forfatteren til 'Contraperfume', Daniel Figuero, med Grasse jasmin.
I tider med pandemi er spørgsmålet om lugte og dufte blevet særligt aktuelt. "COVID-19 har fremhævet, hvor vigtig lugt er, selv for at overleve, for følelser ... det er et godt tidspunkt at opdage kuriositeter om denne sans”, kommenterer Daniel Figuero. Efter at have været igennem luksushuse som Calvin Klein, Yves Saint Laurent og Tom Ford Det giver dig uden tvivl et godt perspektiv på ins og outs i verden af luksusparfume. Men derudover er der ingen, der kan lide ham til at lancere en personlig historie og med strejf af humor om en industri, der kun i Spanien (2. verdenseksportør af parfume), flyttede i 2019 intet mindre end 1.470 millioner euro.
Forfatteren (Aranda de Duero, 1980), som pt duftambassadør for Christian Dior og udgav sidste år sin første roman, Broken White (Espasa), han lancerer essayet i sin nyligt udgivne bog Contraperfume (Superfluous). "Dette er ikke en rejseberetning på jagt efter essenser, selvom der er rejser i denne bog", advarer.
Daniel er den første spanske forfatter til at udgive med denne redaktion med speciale i mode, ansvarlig for at bringe sådanne interessante titler som Gods and Kings til vores sengeborde af Dana Thomas, en dobbeltbiografi om Alexander McQueen og John Galliano, eller D.V., af Diana Vreeland. Ved et parfumearrangement mødte Daniel forlaget, og de snakkede om en bog relateret til verden. “Fortæl mig ikke hvorfor, jeg skrev alle tastefejlene ned, især oversættelsesting, for at sende dem til redaktøren. Som et resultat af det blev vi venner, og jeg fortalte ham om min idé."
Forfatteren Daniel Figuero på en seng af roser i Tyrkiet.
En idé, som han har formet i tre år, og som på humoristisk vis henvender sig til en sektor, der ved første øjekast kan virke lidt seriøs. Han kender ham godt og indefra, da han efter at have studeret psykologi begyndte at arbejde på en Sephora i Salamanca for at betale sin husleje. "Jeg lærte meget, jeg elskede denne verden. Et år var jeg den skønhedskonsulent, der modtog flest kurser, jeg tilmeldte mig alt”, Fortæl os.
“Jeg er meget nørd – indrømmer han –, selvom jeg arbejder i parfumernes og luksusverdenen. Jeg læser superhelte-tegneserier, og jeg elsker, at de er i filmene og i mainstream." Da han fik ideen til at bruge kort fra Magic: The Gathering – det populære rollespil – for at forklare de lugtefamilier, angreb tvivlen ham. "Jeg diskuterede det med redaktøren, jeg spurgte ham, om han ville forstå. Og han sagde til mig: 'Jeg vil bare have, at du skriver det, det er din personlige vision.' Til sidst overbeviste han mig og Til sidst sagde jeg til mig selv: Jeg skal skrive den bog, som kun jeg kan skrive. Der er mange parfume manualer. Men blandet med magi...", mindes
Den sværeste del af processen, forklarer han, var, at han var vant til at skrive skønlitteratur. "I et essay skal du støtte det, du siger. Jeg har førstehåndsviden, men jeg har skullet sammenligne og indsamle en masse data. Og da jeg er 'a viva la vida', begyndte jeg at skrive, og så huskede jeg ikke, hvor jeg havde fået dem fra. Jeg har også indset, at jeg intet ved, en undersøgelse siger én ting, en anden siger en anden... Jeg ville gerne have skrevet en meget længere bog.”
Redaktionelt overflødigt
Modparfume: Daniel Figueros bog, der tager os med på en rejse (olfaktorisk)
Modparfume: Daniel Figueros bog, der tager os med på en rejse (olfaktorisk)
dens mål? "Det, jeg ønsker, er at fjerne en smule mystik ud af den verden. Ikke alt er så fantastisk, det har sine modsætninger, som alle brancher”. Kan vi sige, at parfumeverdenen er konservativ? »Det gør de store mærker. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting,« siger Daniel. ”De respekterer traditionen, og det er fint. De giver en masse værdi til skaberne, og det er også meget vigtigt. Men de er styret meget af markedet og tager ikke så mange risici ligesom andre mindre virksomheder.
EN KOMPLEKS OG FASCINERENDE VERDEN
Denne bog er for alle typer læsere. "Til enhver, der er lidt nysgerrig på, hvordan parfumeverdenen fungerer, og nogen, der er i stand til at se med et kritisk blik, at ikke alt er vat, muslin og Charlize (Theron), der kommer ud af poolen. Der ligger for eksempel også landbrug bag”, siger forfatteren.
Og det er, at sektoren ofte bliver beskyldt for at være useriøs. ”Det kunne være relateret til kunstverdenen – frier Daniel til os. Faktisk havde jeg et kapitel i tankerne om, hvorvidt parfume er kunst eller ej." Hvad tror han på? ”Jeg er ikke sikker, derfor blev jeg ikke færdig med at skrive den. Er Avengers-filmene kunst? Ligesom Truffaut og Almodóvar? Påvirker den kommercielle side det kunstneriske? I dokumentaren om Fran Lebowitz siges det, at det, man kan forbruge, ikke er kunst, med henvisning til gastronomi. Hvis du kan spise det, er det ikke kunst. Men selvfølgelig forbruges kunst også, man køber maleriet... helt ærligt, det kunne jeg ikke sige”.
Med François Demachy (næsen af Dior) og firmaets team af ambassadører i en jasminplantage i Coimbatore (Indien).
Mange af os undrer os også over det store antal lanceringer, som parfumehusene gennemfører hvert år. "Giver det mening at komponere en anden sang, når den findes, jeg ved det ikke, Imagine eller Bohemian Rhapsody?" spørger Daniel i bogen. Og det besvarer allerede vores spørgsmål.
"Måske skulle jeg ikke sige det her," fortæller han os mellem grinene, "men i bogen har jeg talt om, hvad jeg ville." For eksempel af opbygningen af køn i duftverdenen. "Parfume er frugten af et kulturelt øjeblik. Inden for kosmetik er det så abstrakt, at det er svært at fortolke efter køn og det forekom mig mærkeligt, at der findes parfumer til kvinder og mænd. Og hvordan klienten har det så internaliseret. Jeg har været i dette i 15 år, og jeg bliver ved med at møde kvinder, der ikke ville bære en maskulin duft, hvilket er det mindste, men frem for alt, rigtig mange mænd, der ikke tør bære feminin duft. Men lad os se, en lugt er som en farve, der er ingen maskuline eller feminine farver”.
I Spanien er det kendt, at citrusfrugter er de mest succesrige. Kan en parfume definere et land, et samfund, et socialt lag? "I bogen taler jeg mere om luksusparfumeri, hvor jeg har arbejdet, selvom jeg også dropper et øjeblik på vaskemiddelgangene. Citrus-temaet er fascinerende. Et kuriosum: eau de cologne har en meget traditionel konnotation i Frankrig. I Spanien forbindes det med børn. Mellem det og det faktum, at vi er meget Middelhavet, Sevillas appelsinblomst, Valencias appelsintræer...”.
Mark med roser i Tyrkiet.
Med hensyn til om man kan 'akkulturere' at værdsætte en parfume, ligesom det er accepteret, at man gør det for at nyde en opera, forklarer Daniel, at “Ja, du kan træne din næse til at opdage bestemte toner. Så er der en smagssag, og jeg synes, det er meget svært at lære, ikke umuligt, men svært. I sidste ende handler det om at dufte til mange, mange dufte. Jeg tænker på gastronomi, på hvordan man kommer til at lære en meget omstændelig ret. Der er mange faktorer, olfaktorisk hukommelse, hvordan det præsenteres, hvad du har oplevet...”.
”Derudover er der meget gode dufte, som i høj grad repræsenterer en æra, uden for den æra skal man vide, hvordan man forstår dem. Nogle er helt klart døtre af 70'erne, 80'erne, 90'erne... Du kan selvfølgelig også komme til at værdsætte værdien af en parfume, selvom du ikke har lyst til at bære den. Du kan lugte en duft og sige 'åh, det er interessant', selvom du ikke bærer den i livet.
REJSEN, PERSONLIG OG BOGTIG
Contraparfume giver os også mulighed for at ledsage forfatteren gennem de arbejdsrejser, han foretager med Dior, huset han repræsenterer, hans forhold til de andre ambassadører for brandet i hele verden og hans erfaring sammen med influencers. . Gennem hans øjne besøger vi de steder, hvor nogle af de mest udvalgte råvarer produceres: vi er vidne til dyrkningen af sandeltræet i Sri Lanka, vi svømmer blandt rosenblade i Tyrkiet og ser bergamot blive høstet på Sicilien.
Den ekspert parfume forfatter Daniel Figuero, i et bergamot lager i Calabrien.
Men vi kan ikke lade være med at undre os, Hvor meget sandhed er der i denne rolle, som de store huse giver til markerne i Grasse, rollen som næsen...? Er det rigtigt, at når vi køber en parfume er alt det håndværk der? ”Ja, jeg var lige så skeptisk, men det er sandheden. Når du rejser dertil, ser du det. Ved en lejlighed, uden for programmet, så jeg en arbejder ankomme med en kurv med friskplukkede appelsinblomster. Så er der spørgsmålet om koncentrationer eller blandinger af jasmin sambac og jasmine de Grasse, men det er ikke skjult”.
De videnskabelige penselstrøg på disse sider er også virkelig nysgerrige. Ikke mange mennesker ved, at der indgår 'dårlige' noter i parfumer, såsom en vis lugt af forrådnelse, opkast fra kaskelothvaler... "Det er et spørgsmål om balance, alt afhænger meget af koncentrationerne. Indole, jasminmolekylet, lugter i store mængder som kattetis for nogle mennesker. Der er mere specifikke følsomheder over for visse molekyler. Men uden den type lugt ville vi miste en masse fiksering på dufte, krop...”.
Efter din mening, i hvilket omfang køber folk parfume med tanken om at flytte et sted hen? "Der skal være noget - fastholder Daniel -. Der er meget aspiration i luksusparfumeri. Hvis det er en person, der har rejst, kan der være et vist forhold. Der er olfaktoriske kulturelle identiteter, en duft kan fremkalde Marokko”.
Figuero, i en mark med blomster i Indien.
MEGET PERSONLIGE NOTER
Sætter Daniel pris på folk, der er loyale over for hans parfumer? ”Jeg kan godt lide folk, der erklærer sig som fans af en familie, men inden for den tør prøve. Jeg er lidt mistænksom over for folk, der kun bærer én duft hele deres liv, fordi det er som at rede pandehårene ens hele livet. Det er ikke altid 1982. Det er som om du ikke vil skilles fra noget, noget, som industrien i sidste ende tvinger dig til, fordi nogle af dem holder op med at blive lavet”.
Der er faktisk en stor mytologi omkring de forsvundne dufte, og 'samler'-faktoren kan ikke ignoreres. "Den følelsesmæssige komponent gør det hele. Og der er spørgsmålet om konteksten, der får os til at lugte, hvad vi vil have”, forklarer os. "Der er en masse 'sammensværgelse' om, at parfumeformler ændres uden at sige det, det bliver virkelig kommunikeret, og hvis formlen ændres, er det af en grund".
Vi beder dig fremhæve en rejseduft for os: "Jeg forsøger at undgå mystik, som jeg sagde før, men første gang kunne jeg lugte en Grasse-rose... Det var også på La Colle Noire, i Diors hus i Provence, forestil dig oplevelsen!
En rejseduft? “Den på Soho Grand Hotel i New York. Hele kvarteret duftede lidt sødt.”
For at løfte humøret? "Noget med røde frugter".
For at forbedre koncentrationen: "Noter af mynte og lavendel".
En parfume til at forføre en fremmed: "Åh, jeg har glemt, hvordan man gør det," joker han. Noget orientalsk, mørkt, tæt. Det er der, jeg føler mig godt tilpas."