Amalfikysten
John Steinbeck ankom i 1953 til Positano på flugt fra Roms varme og vanvittige trafik og definerede det som følger: " Det er et drømmested, der ikke virker ægte, når du er der, men dens dybe virkelighed fanger dig med al den nostalgi i verden, når du er væk”. Intet ser ud til at have ændret sig. Den to-vejs snoede vej forbliver fantastisk smuk og superlativt svær, især om sommeren, når turistbusser tvinger dig til at bakke op, stoppe, lave rallystunts for at komme forbi uden at falde ned fra en klippe. Intet af det betyder noget, for landskabet er fantastisk; de venlige og gestikulerende napolitanere og befolkningen på kysten virker fulde af energi og en bestemt sikkerhed: hele kysten blev erklæret UNESCOs verdensarvssted i 1997.
Vi ankommer til Positano ved middagstid, varme og farve af bougainvillea, hvide hibiscus blomster, gule tusindfryd, lilla azalea. Positano er byen med flest historier på Amalfikysten , og helt sikkert den mest sofistikerede, for sammen med Capri er det hjemsted for det bedste fra det internationale jetset, karakterer med villaer ophængt fra klipperne, så hemmelige, at du skal med båd for at få øje på dem. Set om dagen ligner Positano en enorm middelhavskrybbe med hvide, lyserøde og okkerfarvede huse, der pryder bjerget på en afbalanceret måde. Historien siger, at Positano blev født i det 9. århundrede omkring et benediktinerkloster, blev overbefolket i det 10. århundrede med ankomsten af indbyggerne i Paestum, og blev senere ødelagt af saracenerne. I 1268 blev den plyndret af pisanerne, og dette tvang dens indbyggere til at omdesigne byen og gøre den defensiv på samme måde som Amalfi. Smalle gader oppe på bjerget, fæstningsværker, forsvarstårne, souks.
I Montepertuso Ovenpå er der et lille og køligt kvarter, hvor byens borgere tilbringer sommeren, og nedenunder, omkring La Piazza dei Mulini, er der den travle og kosmopolitiske Positano, der ser os ankomme efter at have gået rundt i hele byen med bilen. For mere end tredive år siden var jeg stamgæst i Positano, hvor jeg kom fra det ikke særlig fjerne – det er en eufemisme, for her tager det to timer at køre fyrre kilometer – Marina di Cantone, hvor min familie havde et hus ud til det samme hav . Positano var mekkaet, 'mest', mødestedet. Hvad er tilbage.
Fra Hotel Le Sirenuse har de stadig De bedste udsigter , især da de magiske øer skinner over for, Li Galli, beskrevet af Homer som øerne, hvor sirenerne, der mistede Ulysses, boede. Telxiepia det var det mest fortryllende; Pisinoe, forføreren og Aglaope, den mest overbevisende og fortryllende, den der bedragede sømænd og navigatører i århundreder. Rudolf Nureyef købte øerne for at huse nutidige havfruer klædt i Pucci eller Gucci; det er i øjeblikket også privatejet. De var altid glamourøse øer, tror jeg, og drak en frisk jordbærjuice på panoramaterrassen på Le Sirenuse-hotellet, med udsigt over Grande-stranden fuld af hængekøjer og med kajen til både, der tager dig til Capri eller Amalfi (eller hvor du nu vil, glem aldrig, at italienerne er troldmænd inden for kundeservice) imprægnerer mine øjne med dette hav mellem blå og turkis. En caprese-salat (tomat, mozzarella og basilikum) på Le Sirenuse og et glas i hånden virker som den bedste opskrift på lykke.
Alt er perfekt i selskab med Marquis Franco Sensale, ejer sammen med sin søn Antonio af dette emblematiske hotel, der virkelig er meget mere end et hotel, det er et af de bedste symboler på Positano, og at han selv sørger for hver detalje , som ansvarlig for indretningen. I hvert værelse er der tidstypiske møbler købt fra antikvitetshandlere rundt om i verden , porcelænsgulve inspireret af modeller fra fem hundrede år siden og lavet specielt til dem, en serie af toiletartikler med et utroligt design, værket af Francos niece. Den anden niece udfører havearbejdet med ægte engelsk omhu. Vi er på terrassen og en mega filmstjerne går forbi os. Ingen ser på ham. Privatliv er absolut, det er nøglen.
Godt blandet med personalets venlighed og den gode hånd fra Matteo Temperini på La Sponda-restauranten, stjernekokken, som denne CN Traveller-fotograf havde mødt for et år siden ved en gastronomikonference i La Mamounia i Marrakesh og i Abu Dhabi. Sympatistrømmen strækker sig til køkkenet, hvor mere end tyve mennesker hygger sig mellem røgfyldte komfurer. Jeg kan godt lide det ønske, de lægger i det, den glæde ved at dekorere hver ret, den middelhavsenergi. Dette hold afspejler noget, der er meget vigtigt, hvis man vil spise godt et sted: det gode forhold mellem folkene i køkkenet og spisestuen. Familiebilledet er veltalende.
At slentre gennem Positano ved solnedgang er en sund øvelse. Du finder ud af, hvad der skal til, hvad du har brug for at vide. Stop og shop i den mytiske I Sapori di Positano butik, et autentisk tempel for citroner, som her tager form af limoncello likør , slik, stearinlys, hjemme- og personlige parfumer, keramiske genstande og alt hvad du vil have med i din kuffert. Sandaler er en anden synd, som jeg ikke kan modstå (jeg taler om at købe fire par til 80 euro hver, hvilket stadig er et indfald).
I Via del Sarraceno gaden mødes jeg Todisco Carmine , en håndværker, der er fast besluttet på at sætte turkis på sandaler til en pige, der ligner en Vogue-model og helt sikkert er det. Jeg venter tålmodigt på min tur, og ubeslutsomheden griber mig. Hvad hvis med røde sten, hvad hvis sorte og hvide krystaller. Det er det dårlige ved overflod, at din forståelse til sidst bliver svimmel. Min private håndværker måler min fod og beder mig komme tilbage om en halv time. På en halv time alle disse vidundere! Jeg ved, at næsten alle kvinder har en svaghed for sko. Kære damer, bemærk til navigatører, her finder du shoppingparadiset og visumets skærsild i slutningen af måneden.
Det Via dei Mulini Det er gaden, hvor butikker, barer og Hotel Palazzo Murat er koncentreret, med en hyggelig restaurant og balkoner dækket med bougainvillea, der ser ud til at komme ud af Romeo og Julie . Der er også Franco Senesi kunstgalleri, hvor værker af de bedste italienske og internationale kunstnere udstilles. Højere oppe, på Viale Pasitea, er modebutikkerne "made in Positano" koncentreret, i hør, bomuld og silke i farver designet til denne sol og dette hav. Vi gik ind i Pepitos Positano, og det var kærlighed ved første blik.
Belastet og noget vred over, at mine svagheder er stærkere end mig, gik jeg ned til Playa Grande, hvor pizzeriaer og restauranter er koncentreret. Animationen er færdig. Du skal huske, at Positano lever sit skøre liv fra april til oktober. Bagefter indtager roen stedet, hoteller og spillesteder lukker og efterlader deres kraftfulde tilstedeværelse til havet og himlen. De fortæller mig, at du spiser godt på Chez Black, og at dømme efter antallet af mennesker, der trænger til bordene, tror jeg på det.
Når jeg sidder og venter på en lille båd, der vil tage mig til det nærliggende Praiano, tror jeg, at i det første århundrede, på Tiberius' tid, i Positano Big Beach lagde til kaj den trirem, der skulle samle melet for at bage kejserens brød, som frygtede at blive forgiftet med melet fra Capri. Møllen, hvor det kejserlige brød blev malet, lå på en af skråningerne af Positano-bakken, og kejserens kærlige slaver var de eneste, der blev udpeget til at røre ved melet. De fortæller mig, at i 50'erne af forrige århundrede blev møllen moderniseret, men jeg har ikke kunnet finde den. Kejserlige hemmeligheder vogter stadig denne magnetiske villa. Før jeg gik til den hvide kirkegård, på toppen af en bakke, hvor graven af en pasha står, som er en obelisk kronet med en marmorturban. Til mine fødder, Fornillo strand det ser ud til at komme ind i havet som en klassisk guds pegefinger. Jeg begynder at forstå Steinbecks nostalgi, at mærke det som en kildren i mit hjerte.
At gå på trapper er en øvelse, der holder dit sind i skak og dine ben i form. I alle Amalfikysten Du skal ned og op, op og ned. Derfor synes jeg det er en fornøjelse at sidde på en af bænkene, der omkranser esplanaden til Moderkirken, Santa Maria Assunta, med en kollegial kirke fra det 13. århundrede, der står midt i byen og dominerer stranden. Her vil jeg møde arkitekten Diego Guarino og med ham vil jeg have det privilegium at komme ind i Villa Romana, et arkæologisk værk, der er gemt under denne katedral.
Vi fortsætter vores tur til Praiano, en by med alle betydningerne af denne Costa Divina. Halvvejs er der San Pietro a Positano, et Relais & Châteaux, der lever op til sit mærke. Luksus, sans for detaljer, betagende udsigt og gastronomi med fransk perfektion og udsøgte lokale produkter. Værelserne er så rummelige, at jeg kan danse uden at støde ind i møblerne. Terrassen åbner ud til klipperne, og allerede i hotellets have kan jeg udfolde mine følelser på de lange flisebelagte bænke og se på Capri gennem den varme tåge i denne Tramonto ('solnedgang' på italiensk).
Her er der elevator til at gå ned til stenstranden med en restaurant hugget ind i klippen og en anløbsbro, hvortil gæster ankommer, og hvorfra de afgår mod den umiddelbare Positano. Jeg bliver et stykke tid ved at læse og tænke, mens jeg ser en kajak lave saltomortaler på det krystalklare vand og ovenover, kamera i hånden, prøver CN Traveller-fotografen det umulige: Tag billedet af en søstjerne i baggrunden af dette turkise univers. Drengene på tjenesten tager ikke øjnene fra ham, men de flytter ikke en finger, fordi der ikke er nogen fare i sigte. Sådan er tingene: opmærksomhed og diskretion.
vi mødtes med Vito Cinque, ejeren af dette sted, hvor sindsro fylder alt. Han er ung og bærer kystens følelser i sine gener (hans mor, ejer, har holdt bastionen San Pietro meget højt gennem årene). I aften møder vi deres kok, den Belgiske Alois Vanlangenaeker , belønnet med en Michelin-stjerne, hvilket er meget fair for mig, når jeg nyder dens lammesteg med tomater fra jorden og citronsauce eller dens vidunderlige desserter.
Før klaveret og saxen danser et par amerikanske par (fra nord) en version af 'Strangers in the Night'. Her er til dem, fordi de ser ud som om de kom ud af en Coppola-film, og deres rødder ligger helt sikkert i disse lande, hvorfra de emigrerede meget og med formue til New York, Buenos Aires, Caracas... Jeg er allerede ved at væve historier . Ret? Som de ville sige her omkring: "se non vere, ben trovate".
Hotellets service er keramik fra Vietri , en by nær Salerno. Det er så smukt, at jeg overdøvede min samvittigheds stemme og tog direkte til Positano for at købe tallerkener og kopper i butikken Cerámica Assunta, som er hotellets officielle leverandør. Forhandlinger med fotografen for at få ham til at have nogle tallerkener med i kufferten var næsten lige så besværlige som Warszawa-pagten og kostede mig næsten et voldsomt overvægtstillæg. Men nu hvor jeg ser dem i mit hus, hvor er de smukke, og hvor gjorde jeg det godt for at bringe dem til mig!
Mole på Hotel San Pietro i Positano
Synet af Praiano fører mig tilbage til mine ferier, da jeg var tyve, til de napolitanske byer, hvor de gamle damer stadig går i kirke hver dag, de gamle mænd sidder og ser på havet og taler om deres ting som gode sammensvorne, og de unge mennesker fylder barerne og cafeerne midt i støjen fra motorcykler og bilhorn. I alt? Fred og larm. Luft af jasmin og benzin . Små madbutikker, en byfrisør ved navn Flora, hvor de gjorde mit hår for tretten euro og i midten, allestedsnærværende, Duomo af San Gennaro, skytshelgen for Praiano, hvor Santo Domenicos armaturer i august afholdes, et unikt skue.
Men lad os ikke bedrage os selv med denne enkelhed, med denne døsighed hos det italienske folk; i byen Praiano, som ligger mellem Positano og Amalfi, er Amalfikystens mest elegante og hemmelige villaer lænket. Vi var i ét takket være Janet D'Alesio, den utrættelige PR på Hotel Caruso i Ravello. Det hedder Villa Lilly, og det er det perfekte eksempel på, hvad der gemmer sig i klipperne på disse klipper. Syv soveværelser, syv badeværelser, flere haver, et hovedhus med flere værelser. Rengøring, kok, stuepige, pool vicevært.
Tredive tusinde euro om ugen . Julia Roberts var gået igennem her. Jeg ville ikke spørge – for ikke at lyde verdensfjern – hvem der skulle komme i næste uge. Med priser mere i overensstemmelse med mulighederne i den virkelige verden, hundrede meter fra byen er Casa Angelina, moderne, sød, en middelhavs 'Delano' frekventeres af trendy fauna fra hele planeten, med et perfekt køkken, hvidt og minimalistisk . At opdage dette hotel var en lille hemmelighed, som en god ven, Alejandro Bataller, som administrerer destinationerne på vores foretrukne Wellness Clinic i Alicante, den prisvindende SHA, hviskede i mit øre.
Jeg købte alt i Praiano: en raffia-skærmhætte, en badedragt, to flasker vin fra området, en sweatshirt med byens våbenskjold. På den anden dag behandlede de mig som en af de andre og inviterede mig til at spise i Gavitella bugt, som er byens strand, i en lille restaurant, Cala Gavitella, hvor en snack mellem badning og badning i havet er mere end bare sjov. På vejen fra Praiano til Amalfi er der også historiske villaer. Villa Tre Ville, som var ejet af Mikhail Semenoff, den russiske kunstner, der husede stjernerne fra de russiske balletter og Stravinsky der i begyndelsen af det 20. århundrede, er et magisk sted. Tre villaer fra det 19. århundrede blandt citron-, appelsin-, olivenlunde og frugtplantager, der når næsten til kanten af havet. Det ejes nu af den italienske direktør Franco Zefirelli, som stadig beholder dem. Et andet episk hus er Sofia Lorens, som beholdt det indtil hendes mand, Carlo Pontis død. Det ejes nu af en napolitansk forretningsmand, der ankommer med helikopter (vi har set én lande i ærefrygt på en klippeafsats).
Vi tog på tur til kysten og ledte efter stedet, hvor vi ville fotografere modellen på vores forside. Sådan kom vi til Praia. En typisk strand her. Klippe-, smaragd- og strandbarer, hvor du altid kan spise fisk fra området. Vi boede i Da Alfonso og lejede en traditionel træbåd kaldet Gozzo Sorrentino i La Sibilla. Og mellem blide bølger når vi det spektakulære Furore Fjord , som på det tidspunkt var vores yndlingsbillede. Den eneste fjord i Middelhavet, en 310 meter høj kløft, der ender i en strand, der også kan tilgås fra vejen ved at gå ned ad to hundrede trin. Kløften er et dybt sår i bjerget, udgravet over tid og af en strøm, der går ned fra Agerola-plateauet. Ved foden, den hemmelige strand, der det var tilflugtsstedet for banditten Ruggeri di Agerola, hovedperson i den tiende roman på den fjerde dag af Decameron (Giovanni Boccaccio). Den kætterske Fray Diablo og grundlæggeren af 'Sacconi'-sekten, Maco de Sacco, gemte sig også her.
I midten af 1950'erne var det et eksplosivt pars kærlighedsrede, Anna Magnani og Roberto Rossellini, som levede lidenskabelige timer i et af husene hugget ind i klippen (nøjagtig det lyserøde hus). Der besluttede jeg, at billedet af vores cover ville blive taget, og der gik vi tre dage (den første var overskyet, den anden faldt vores model Natascia i vandet og næsten druknede, og den tredje var charmen) for at ro i en båd af Luigi , fiskerens ejer af bar-restauranten Al Monazeno, den eneste på Furore-stranden, hvor denne napolitanske pirat lader sig forføre af sirenernes sang.
Elegant, diskret og musikalsk, Ravello sidder på et forbjerg over havet. Historien fortæller, at for næsten 1.500 år siden flygtede nogle patricierfamilier i Rom fra barbariske trusler og fandt denne naturlige fæstning 350 meter høj mellem Dragone- og Regina-dalene. For 900 år siden var Ravello allerede et vigtigt kommercielt centrum i Middelhavet, og takket være pave Victor III blev det et bispesæde med majestætiske paladser, haver og villaer. Stille og intelligent, byen underkastede sig Amalfi-republikken og senere til Roger Norman. Men den faldt under pisanernes støvler, som ødelagde den som gengældelse for at have taget parti med Amalfi, som var i krig med toscanerne.
Ravellos tavse pragt er måske i dag en bunke ruiner, men villaen er bevaret næsten intakt takket være impulsen – og pengene – fra aristokratiske familier, der er forelsket i dette guddommelige forbjerg. Ved Villa Cimbrone ville den engelske Lord Grimthorpe takke byen for at være blevet helbredt for en alvorlig depression. Han erhvervede den ene ende af forbjerget, anlagde en kæmpe have, restaurerede de gamle ruiner og byggede et af de bedst bevarede paladser i det sydlige Italien, i dag også et luksushotel. Villa Rufolo Den blev erhvervet i 1851 af Francis Neville Reids, en skotsk millionær, og blev Ravellos anden skønhedsbastion med sine haver og terrasser, hvor havet knækker 400 meter under. Richard Wagner forestillede sig sin Klignsor-have her og komponerede Parsifal færdig her . Romersk, arabisk, gotisk og romantisk, Ravello er mødet mellem kulturer og musik, som hver sommer afholdes Wagner-festivalen her. Amfiteatret designet af arkitekten Oscar Niemeyer og salene i Villa Rufolo er vært for verdens største komponister og dirigenter. Ikke kun klassisk musik. Også jazz og nye trends bliver godt modtaget.
Vi ankom om natten og var så heldige at høre en Mario Coppola-klaverkoncert. Der var kun én katastrofe, og ovenstående forårsagede: min mobil begyndte at ringe midt i et Chopin-stykke . Pianisten sænkede armene, lavede en opgivende gestus og begyndte stykket igen. Jeg følte mig som en orm inde i et perfekt æble. Jeg sværger fra det øjeblik, at jeg ser min telefon, hver gang jeg går ind i en forestillingssal. Ankomsten til Hotel Caruso var en begivenhed i sig selv. Op ad bakke gader, meget smalle, og min lejede bil børster motorcykler og vægge. Og endelig det 11. århundredes palads, i dag et storslået luksushotel, der har haft forsigtighed og anstændighed til at vedligeholde sine værelser med absolut væsentlige ændringer. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene sov her , der skrev Den tredje mand i et af hans værelser.
Jeg gik ud og kort efter kom Naomi Campbell ind, men hun virker ikke så spændende for mig. Spærret inde i Greta Garbos suite, med en balkon med udsigt over havet og udsigt til himlen, tror jeg, at divaen var i sit levested: meget høj, meget hermetisk, meget grænseoverskridende. Her mødte han (en eller flere gange) den skjulte elsker, som var Leopold Stokovski, ikke særlig afgørende i sit liv eller i sin seksualitet. Suiten er spektakulær. den overvældende udsigt og badekarret – undskyld denne uvæsentlige detalje – enormt og rundt. Jeg fordyber mig i vandet og i legende tanker, inden jeg går videre til restauranten. Venter på mig er hotelcheferne, Franco Girasoli og Michele Citton, og min nye veninde, Janet D'Alesio, en vellykket cocktail fra Sverige og Napoli, der bor på Amalfikysten. Lad os sige, at det er en repræsentation af en PR: munter, sjov, effektiv, krævende, omsorgsfuld og kender det internationale sprog. Han får det hele, selvom han skal bede guden Bacchus eller Poseidon om nogle personlige tjenester. Med hende tog vi til Positano, til Furore og til Amalfi med fotograf, assistent og vores model Natascia, en naturlig blond skønhed fra Pozzuoli, Napoli-kvarteret, hvor Sofia Loren blev født.
Generel udsigt over Duomo of San Gennaro i Praiano
Og i slutningen af den lange dag med optagelser havde Janet stadig energi tilbage til en drink eller middag på den storslåede hotelrestaurant, hvor Mimmo di Raffaele laver delikatesser med navne som 'Primavera nel orto' eller 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Det, jeg husker mest ved Janet, er at se hende gå ned og op i topfart og uden synlig indsats de tusindvis af skridt mellem vejen og stranden, eller mellem bjerget og stranden, altid på fem tommer hæle. Smiler altid. Kollega indtil sidste afskedshilsen.
Fra Amalfi vidste jeg et par ting. Som var en af de fire maritime republikker i Middelhavet. At kompasset blev opfundet der. Hvilket er berømt, fordi Saint Andrew, dens skytshelgen, udfører et evigt mirakel. Og at deres citroner er de bedste i verden. Det er ikke lidt at starte. Og når du ankommer til den travle kommercielle havn, fuld af turistbåde, der ankommer fra Napoli, Sorrento, Capri eller Salerno, indser du, at den gamle maritime republik stadig er i fuld sejl. På Plaza del Duomo (katedralen) i San Andrés besøger vi det smukke Paradiso kloster, med velbevarede kalkmalerier, den mægtige krucifiksbasilika og Sankt Andreas mirakuløse krypt. Her stoppede vi for at lytte til den dedikerede tale fra en af guiderne, som viste os stedet, hvor hovedet og knoglerne på en af Jesu første disciple hviler.
På denne grav er der en glasampul, hvor man på aftenen for helgenfesten samler 'la Manna', en tæt væske, der altid har været i apostlens grav, både i Patrasso og i Konstantinopel, og i Amalfi for lang tid 750 år. For amalfitanerne er det et utvetydigt tegn på helligheden af deres skytshelgen og på et evigt mirakel. . Jeg lærte alt dette, mens jeg beundrede marmorstatuer af Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino og Domenico Fontana. Da jeg gik ned ad domkirkens spektakulære trapper, vendte jeg tilbage til virkeligheden og til det overhængende ønske om at få en is i cafeteriaet i Paris.
Jeg samlede kræfter til at bestige den stejle bakke, der fører fra centrum af Amalfi til Atrani, den mindste by i Italien, en kvadratkilometer lang. Den har en koket strand med groft sort sand – strandene her er fortrinsvis klippefyldte bugter – og en promenade, lungomare , som fanger dig ved sin skønhed. Langsomt gik jeg hen til en bygning, der fangede min opmærksomhed. Jeg gik ind, og det viste sig at være det historiske Hotel Luna, et kloster fra 1200-tallet, med et kloster af perfekt skønhed, grundlagt i 1222 af Saint Francis. De gamle klosterceller er blevet omdannet til fyrre værelser og fem suiter, nogle virkelig små, men ingen kan tage fra Hotel Luna sin plads i verden. Han står over for det smukkeste hav, alene, trodser stormene. Henrik Ibsen blev her i 1879, og her blev han inspireret – tro mig – han havde det nemt – til sit Dukkehjem. Lige overfor, og også ejet af Barbaro-familien, et forsvarstårn fra 1500 med en restaurant med udsigt over Middelhavet, hvor vi spiste den berømte Amalfi-fiskegryderet med Fiorduva-hvidvin, som jeg allerede er blevet en uforbeholden beundrer af. Vi vendte tilbage til Atrani og fortsætter med at klatre ad en sti, der fører til Torre del Ziro i Scala kommune.
Amalfi er en gåde. På den ene side er det blevet overfyldt (især om søndagen i august, hvilket bliver umuligt), og på den anden side fortsætter det med at være sødt og roligt. Deres hemmelighed er, at de har multipliceret lodret, hvad naturen har nægtet dem horisontalt. Vi er på grænsen til klipper, der nogle steder når 600 meter over havet, og det virker svært, men det er klart, at det har været muligt at bygge disse byer af monumental skønhed med talent, fantasi og gode ben. Som en maritim republik opstod Amalfi af nødvendighed i det 9. århundrede og forblev stolt indtil det 12. Det var så magtfuldt, at udnævnelsen af dogen (maksimal hersker) måtte ratificeres af kejseren af Byzans.
I 1137 blev det plyndret af sine rivaler, men dets berømmelse og pragt havde allerede efterladt det i menneskenes historie. Den berømte købmand i Bagdad Ibn Hawqal sagde om det "det er den mest ædle og velstående by i Longobardia". Hans magt krydsede havene og nåede Gibraltars, Sortehavets og Jerusalems fjerne kyster, hvor amalfitanerne indstiftede Johannesordenen i 1202, oprindelsen til Maltas Ridderorden.
De amalfitanske skibsværfter lavede skibe på bestilling til den engelske og tyske flåde. Og i den nærliggende Valley of the Mills, mellem Scala og Amalfi, blev det bedste papir i verden produceret, og et af de vigtigste kartografiske centre i Europa blev bygget . Det smukke Amalfi-papir kan beundres og købes på Museo della Carta. Dette papir illustrerer historien om Hotel Luna, en detalje af elegance, der virkede sjælden og meget bemærkelsesværdig.
Da Amalfi mistede sin bastion i Sørepublikken, faldt den i en mærkelig glemsel. Det så ud til, at livet gik forbi, mod Napoli, mod Sorrento, mod Salerno. Indtil det 19. århundrede, hvor Ferdinand af Bourbon, konge af Napoli, beordrede anlæggelsen af vejen mellem Vietri og Positano. Og de intellektuelle ankom, som var datidens VIP'er. Ibsen, Wagner (han opholdt sig også i ugevis på Luna, indtil han i et raserianfald tog partituret og sin smukke og tålmodige hustru, Cósima Liszt, og gik til Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Under min rejse fulgte jeg mit hjertes påbud og farede vild i den gamle bys smalle gader, med tøj hængende på balkonerne og solen, der kom ind gennem de åbne vinduer, hvorfra der altid kom en sang eller et grin. Før jeg forlod hende, gik jeg ind på det gamle Hotel Cappuccini Convento, som var et franciskanerkloster for otte århundreder siden, og som har været et luksushotel i 185 år. Det har for nylig gennemgået en komplet renovering af den spanske kæde NH. Nailed to the rock ligner det et episk teaterscene . Indenfor er den maksimale komfort på værelserne, terrasserne og restauranten, kendt for at have vidst, hvordan man bevarer nøglerne til Amalfi-gastronomi med strejf af internationalt haute cuisine.
Med kufferter sprængfyldt med bøger, brochurer, keramik, limoncelloer, sandaler, akvarelpapir, lokale vine, sølvsmykker fra Paestum, ekstrakt af ansjoser fra naboen Cetara (en virkelig malerisk fiskerby), linnedkjoler fra Pepitos Positano og andre genstande klassificeret som dette-er-meget-vigtigt, blev jeg helt napolitansk kørende med den ene hånd på rattet og den anden på hornet, for at ringe til min tilstedeværelse i hver kurve, og der er tusindvis. Jeg ønskede ikke at forlade. Jeg var nødt til at gøre det. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle sige farvel. Jeg var nødt til at gøre det. Jeg kunne ikke slette mit fjollede smil. Jeg har ikke gjort det endnu.
Denne rapport blev offentliggjort i nummer 42 af magasinet Traveler