Lissabon er ikke nyt for os, det er gammelt. Så bare sådan, med ligevægten et adjektiv, der rummer respekt, visdom og nostalgi. Det er heller ikke første gang, at den hvide by blænder os med sit lys, reflekteret med perfekt symmetri ind dens portugisiske vej og i de indviklede mønstre af fliserne på dens facader.
Men den hovedstad, hvor saudade gennemsyrede alt –fra en følelse af fado til en udførlig klostersød – falmer så hurtigt i en verden klonet ad nauseam at finde hvad der gør det unikt Det virker som et delikat arbejde.
Derfor har vi ved denne lejlighed besluttet at henvende os byen med de syv høje uden fordomme, med opmærksomhed og indsigt fra en rejsende arkæolog, der graver i dens indvolde for lidt efter lidt at grave de skatte, der gjorde det fantastisk før de forsvinder eller falder i glemmebogen.
Hvis vi åbner ovenlysvinduet, som Saramago talte om (hans tabt og fundet bog), vil vi se det i hjertet af Lissabon er der stadig rester af dens sande essens. Den autentiske, den der igen og igen minder os om hvorfor vende tilbage til Tejos udmunding er altid en god idé.
Udsigt fra Miradouro da Senhora do Monte.
FRA PALADS TIL PALADS
Var det eksperthånd af den brasilianske Martha Tavares den, der har ansvaret for at rehabilitere bygningen fra det 16. århundrede, der i dag indtager The One Palácio da Anunciada, en femstjernet dekoreret af Jaime Beriestain som vil efterlade dig i ærefrygt over de originale elementer – pas på de barokke fresker på lofterne og de gigantiske spejle i den gamle balsal – og fascineret af tilføjelserne, som f.eks. Slow Spa og dens moderne udendørs pool. Spis morgenmad i din kæmpestore haven præsideret af et hundrede års dragetræ Det er en oplevelse, der vil transportere dig til de tidspunkter, hvor paladset var residens for greverne af Ericeira, da det bedste fra kvarteret La Baixa skete bag lukkede døre.
Også historisk er Palacete Chafariz d'El-Rei – faktisk er bygningen fra det 17. århundrede opført som et monument af kommunal interesse –, et boutiquehotel med kun seks suiter med udsigt over Tejo og gyderne i Alfama, der var hjemsted for adelen.
Dens usædvanlige udseende - eklektisk neo-maurisk på ydersiden og med neo-barok, neoklassisk og art nouveau detaljer i interiøret– er din største påstand og din morgenmad, serveret på fint porcelæn under bougainvilleaen fra din terrasse, Det vil få dig til at føle dig som den markis, der engang beboede det.
Uventet, ekstravagant og overdreven, dette er (og har altid været) Palácio Chiado. De overdådige, aristokratiske møder og møder fra det nittende århundrede, der blev afholdt i dets mange sale, blev drevet af 2. baron af Quintela og greve af Farrobo (hvilket ville have givet anledning til det portugisiske udtryk farrobodo, hvad betyder vild fest).
I dag er det brødrene António og Gustavo Paulo Duarte, sammen med Duarte Cardoso Pinto, der har skabt et gastronomisk koncept så varieret og vovet i denne bygning fra det 18. århundrede, at du lige så nemt kan få en cocktail med en live DJ-session – omgivet af restaurerede fresker – end sidde ved bordet under en nutidig vinget guldløve at prøve nogle hummer taquitos eller en fiskekarry, rejer og muslinger.
Trappe til Chiado-paladset.
MELLEM KERAMIK OG COLMADOS
At gå til det nye Bacalhau History Interpretive Center er den mest lærerige og interaktive måde at lære at kende betydningen af torsk i den portugisiske idiosynkrasi. Men i loja (butikken) Manteigaria Silva, med sin originale udsmykning, vil du føle, at du er i et autentisk 100-års tempel dedikeret til dette fisk kendt i Portugal som 'havets brød'.
På dens vægge, blandt de vine og mad, der kommer for at købe kokke så prestigefyldte som José Avillez, du finder gamle fotografier fra da Lissabon blev pålagt torskerationering og der var politi stationeret i butikker for at kontrollere deres salg.
Tricana, Prata do Mar og Minor er de tre mærker af konservering af Lissabon, en butik grundlagt i 1930 der bevarer sit traditionelle udseende og har genbrugt den første typografiske ressourcer af deres dåser at opdatere virksomhedens image uden at miste dens essens og filosofi. På den anden side af trædisken finder du Tiago Cabral Ferreira, en af ejerne og professor i elektronikteknik ved det nye universitet i Lissabon.
Han driver også familievirksomheden, hvortil de har lige tilføjet flodfisk på dåse, såsom karper, gedder og aborrer. Et kuriosum: hans bedstefar valgte navnet Tricana til kvinden, der var litografieret på dåserne, da det var sådan, de var kendt i hans hjemland Coimbra. de omrejsende fiskekoner (i Lissabon kaldes de varinae) som bar varer i en kurv på hovedet.
For at uddanne dig selv i historien om portugisisk keramik er der intet bedre sted end Bordallo Pinheiro-museet, hvor både satiriske illustrationer skabt af kunstneren for humoristiske aviser fra tiden som hans teglværk med relieffer af rygende frøer, skræmte krabber og art nouveau sommerfugle der flyver mod naturalismen i slutningen af det 19. århundrede.
Men for at købe ægte portugisisk keramik fra det 20. århundrede, skal du tage til Cortiço y Netos, hvor Tiago Cortiço sælger originale fliser produceret siden 1960'erne at hans bedstefar skattede i den allerede hedengangne familiebutik i Benfica.
Bacalhau History Interpretive Center.
SMAGEN AF GAMMEL
Originale (og meget, meget vintage) er også de fliser, der er bevaret på væggene i Uma fiskerestaurant (R. dos Sapateiros 177), hvor i 30 år den, der for mange er det den bedste ris med fisk og skaldyr i Lissabon.
En kulinarisk fantasi af lidt over 13 euro (det er derfor meget kompliceret at finde en tabel), som, som dens ejer kommenterer, Alexandre Gracina, erstattede mere traditionelle petiscos på menuen baseret på torsk, da vi ikke må glemme det stedet har faktisk været åbent i mere end 70 år.
EN nyfortolkning af den traditionelle Lissabon seafood restaurant er Blue Seafood, nykommer til Praça do Comércio men med stor erfaring i Mercado da Ribeira. Moderne i sin form – indretningen er udført af Anahory Almeida & Labarthe Architects – dens klassiske baggrund er det, der virkelig fanger: de friskeste fisk og skaldyr fra de portugisiske markeder at respektere havets sæsonbestemte og bæredygtighed. Det begynder med grillen og slutter med en Jeg spørger, muffinsandwichen og ultratynd oksefilet som serveres som kulminationen på enhver fisk- og skaldyrstallerken i Lissabon.
Fisk og skaldyr Uma.
Selvom for formel klassicisme, at Gambrinus bryggeriet, hvor de officielle tjenere tjener dig lige så upåklageligt som det jakkesæt og slips, de har på. Folk går til deres værelse frosset i tiden – arkitekten Mauricio de Vasconcelos dekorerede det i 1960'erne – for at lukke aftaler foran nogle manuelle Bulhão Duck muslinger, et mesterskab i fiskerris og en protokol sifonkaffe. At se, hvordan de forbereder det, er et skue.
Disruptiv og slet ikke klassisk, det er i stedet, Hugo Brito, ejer af Boi-Cavalo, en provokerende restaurant beliggende i Alfama, gammelt fiskeridistrikt, hvor den portugisiske melankoli stadig gennemsyrer alt, Det anses for fado's vugge af en grund.
I dette lille stykke af Lissabon-essensen -hvori man kan gå mellem afhuggede facader og damer i det friske ved dørene til deres huse med telenovelaen bragende i baggrunden – har kokken insisteret på at fortsætte bryde de mest traditionelle kulinariske regler baseret på skum, dekonstruktioner og blandinger så skøre som muslinger med grøn karry og foie gras.
Brito var en af de unge portugisiske kokke, der i 2017 skrev under på manifest for fremtiden for det portugisiske køkken hvori de lovede beskytte deres lands gastronomiske identitet uden at vi behøver at vende ryggen til subversion og kreativitet.
Derfor i Boi-Cavalo, som ligger i en tidligere slagterbutik der bevarer den oprindelige dør til kølerummet, fortsætter de med at udforske hver dag, at bistronomisk koncept så sjældent i Lissabon hvor du kan finde en rejeburger med ost og estragon brioche ranch samt en Sprød roosterfish escalope med Bulhão Pato med kapers.
Gambrinus Lisboa.
SØDT OG LITERÆR
Uforanderlige holder de i et århundrede Franske opskrifter og dekoration i Louis XIV stil –med malerier af Benvindo Ceia, farvede glasvinduer og stuk – fra Versailles konditori (Avenida da República, 15). Et raffineret sted at tage hen til sin russo med chantilly eller sin bolo indiano og hvor du skal bo (timer) for din sæk kaffe, som allerede er filtreret og blandet i lige dele med mælk i en slags termokande, så du kun skal bede om en galão.
Martinho da Arcada er den ældste café i Lissabon. Det har været åbent under arkaderne i Praça do Comércio siden 1782 og der var engang, hvor den politiske, sociale og kulturelle diskussion, der prægede byens dagsorden, fandt sted omkring dens træ- og marmorborde, et af dem i øvrigt, reserveret dagligt i næsten hundrede år til Fernando Pessoa.
En kop kaffe, en bog og en hat forevige mindet om den mest geniale digter af det portugisiske sprog i et hjørne af det indvendige rum, hvor du vil sidde spændt for at tage et billede, og hvorfra du vil rejse dig med skub, så snart tjeneren laver en vittighed om, at du lige sad oven på ham, da forfatteren går aldrig glip af sin litterære udnævnelse.
Martinho da Arcada.
Endnu en stor har også et bord i denne cafe er José Saramago, men måske foretrækker du at tage til Nobelprisens nye hus i Alfama: det To Bicos hus, et palæ fra det 16. århundrede, der tilhørte vicekongen af Indien Alfonso de Albuquerque og hvori i dag José Saramago Fonden.
Udenfor, under et oliventræ placeret foran sin facade af sten udskåret i form af diamantspidser (den bicos), forfatterens aske hviler og indeni hans kone, Pilar del Río, i spidsen for fonden, er ansvarlig for at holde sit arbejde i live, men også hans arv: “Saramago lærte os at sætte spørgsmålstegn ved virkeligheden for at helbrede os selv for den blindhed det får os til at miste de store værdier”. Og de store byer, vi underbygger.