Kartoflerne hos El crush er en institution i Húmedo-kvarteret. Fritskårne fritter, drysset med hvidløg og cayennepulver (ikke paprika)
Hvis jeg boede i nogen af de tusinde kommuner i Spanien, der kun har én bar, ville det have været nemmere for mig at skrive en artikel om deres bedste tapas, men det viser sig, at jeg er fra León, byen med flest barer pr. indbygger i hele Spanien, så jeg indrømmer, at arbejdet har været meget kompliceret. Og ikke kun for hans skyld uendelig række af steder og gastronomiske tilbud, men fordi smagen af hver enkelt er fri, direkte, personlig og ikke-overførbar, ligesom afstemningen; nogle gange også hemmeligt. Så jeg er blevet tvunget til at udføre et komplet feltarbejde – ja, inklusive afhøringer af de mest almindelige leonesere – for at forberede mig en så fuldstændig og mindst forudindtaget liste som muligt. For jeg er afhængig af kartofler, men jeg forstår godt, at der er dem, der bedre kan lide vores pølse.
KARTOFLERNE
Kartoflerne hos El crush er en institution i Húmedo-kvarteret. Fritskårne fritter, drysset med hvidløg og cayennepulver (ikke paprika) og serveret på en traditionel træbar (i mere end et kvart århundrede) i læ af lave lofter og restaurerede stenvægge (Cardiles, 2).
Casa Blas kartoflerne ligner hinanden i form og tilberedning, kun i denne lokale, der engang var en købmand og antikvitetshandler det er chilien, der gør os varme, når kulden indtager byen, men ikke vores lyst til at tage ud og drikke vin til aperitif. Der er dem, der tager dem i en kegle for at spise dem derhjemme, men andre af os foretrækker at gøre det lige der, mens vi mister synet på de historiske fotografier (den er næsten 60 år gammel), der hænger på dens vægge (Sampiro, 1).
Tapa af kartofler fra Las Torres, i León.
Nogle siger, at de er aioli, andre, at de er lidt bravere, men Det er simpelthen Las Torres kartofler, med deres karakteristiske lyserøde krydrede sauce og dens skåret carré i tern. Lidt eller intet har ændret sig fra dens formel, siden den åbnede sine døre i 1980; i modsætning til dets interiør, som – selvom det bevarer det aspekt af et vintage firser cafeteria – har farvet sine vægge og sæder en lys gul, så Wes Anderson, at den passer som hånd i handske på din moderne Instagram-væg (Ny Burg, 58).
Cazurros er en Leonesisk 'værtshus', men en ægte Leonesisk en, Du skal bare se på det populære navn, der giver den sit navn, og alle de dekorative elementer, der er en ophøjelse af det, der er fra Leon: stenbelægningen af indgangen til ære for San Isidoro, broderiet af Carrizo de la Ribera-klosteret, trætrugene (hvor slagtningen blev lavet), der bliver til borde og de 256 madreñaer, der udgør vægmaleriet (som i øvrigt er lavet af mudder og halm). Valdeón-osten, som de drysser kartoflerne med, er også fra provinsen som serveres som tapa om eftermiddagen (Plaza San Martín, 5).
Mur af madreñas i 'tabierna' Los Cazurros, León.
DE VÆSENTLIGE
El Flecha, det mytiske bageri-konditor-cafeteria i Eras de Renueva-området, blev moderne sidste år, da Leonese Daniel Flecha vandt III National Artisan Bakery Championship organiseret af den spanske sammenslutning af bageriorganisationer (CEOPAN). Men der er mange af os, der ud over deres håndværksbrød (vær opmærksom på hvede og rug og rosiner og valnødder) værdsætter deres kartoffelomelet-tapa, som de serverer til kaffen fra morgenmadstid (ved middagstid bliver det til en minisandwich). De har det fyldt med hakkekød, men dens klassiske version er den mest efterspurgte (Santos Ovejero, 27-29).
Den mest berømte sort budding i byen, La Bicha, kunne ikke mangle på denne liste. Og faktum er, at dens ejer, Paco, siden 1977 – ud over sit ry for at være vred – har fodret sin trofaste kundekreds med denne tapa, der han forbereder sig på en bageplade på den anden side af baren på dette lille sted foran hvilke lange køer dannes under de vigtigste datoer i Leones hovedstad: Holy Week, San Juan og San Froilán. Det og det, når han vurderer, at kapaciteten er fuldført, låser han den og giver ikke adgang til flere kunder.
Hvis du, som de fleste udlændinge, er fristet til at gå og se hans ekstravagante og bryske måde at servere på, giver vi dig nogle enkle anbefalinger: Du skal under ingen omstændigheder nævne D.O. af vine, der ikke er fra landet, ikke flytte ting fra stedet (se en servietring) og aldrig, jeg gentager, aldrig turde bede om en limonade (typisk sangria serveret i León under Holy Week). For resten skal du lige være opmærksom på åbningstiderne på din dør: “Jeg åbner når jeg kommer, jeg lukker når jeg går, og hvis du kommer og jeg ikke er her, er det fordi vi ikke har mødt hinanden” (Plaza San Martín, 4).
Tortilla-overtræk ved El Flecha, León.
Hvem vil prøve en autentisk cecina de León, men virkelig autentisk, den årede, saftige og røde, du skal gå til den lille bar Entrepeñas, som siden 90'erne har bragt til hovedstaden fra byen Geras de Gordón en af de bedste håndværkspølser i hele provinsen. De plejer også at servere ost, lænd og sød chorizo som tapa – hvis du foretrækker krydret, skal du bare angive det, men jeg vil advare dig om, at det ikke er egnet til ganer, der ikke er vant til 'glæde' (Plaza San Martín, 1).
Ønskes også bord af pølse, som de serverer i lokalerne på Calle Ancha de Ezequiel, en håndværkerfabrik af pølser og skinker beliggende i de centrale bjerge i Leon. Selvom den bedst kendte er dens Mesón Ezequiel II i Villamanín de la Tercia (som netop har modtaget Tripadvisor Travelling Choice-prisen for at være blandt de 10 % af de bedste restauranter i verden), er denne nye restaurant er ikke holdt op med at få følgere til sine traditionelle smagsvarianter siden den åbnede sine døre på hovedgaden i byen (Calle Ancha, 20).
Pølsebord Entrepeñas, León.
KLASSIKERE
Gør mere end tusind kroketter om ugen Det er ikke en triviel sag, og meget mindre hvis de laves som i El Rebote efter en familieopskrift, hvor hemmeligheden ligger i at riste melet på forhånd. Tunen skuffer aldrig; den i Jalisco er kun egnet til de modige; den med chorizo fra León er en ode til det lokale og den med pizza en modernitet det stopper ikke med at overraske, hver gang du prøver det (Plaza San Martín, 9).
Selvom det, du leder efter, er en pizza, er den hos LaCompetición den mest eftertragtede i byen: tynd og ekstra sprød dej og gennembagt Cabrales creme. Bliv ikke overrasket, hvis du bestiller mere end otte drinks, hvad der kommer til bordet som en tapa en hel pizza at dele (Dets mest emblematiske sted i Barrio Húmedo er den, der har en indgang på nummer 8 på Mulhacín-gaden og på 9 de Matasiete).
er traditionelle hvidløgssupper serveret i en lergryde det bedst kendte cover Gaucho hjørne, i den smalle og hjørne Azabachería-gade, men der er dem, der ikke ved det i denne gamle bar i Húmedo (den åbnede i trediverne af forrige århundrede) De satte også en måge, men ikke dyret, men et meget Leonesisk dække som består af en flæskesvær toppet med russisk salat (Azabachería, 6).
Tapa af pizza fra huset i La Competition, León.
La Trébede er, hvad vi i León kalder bordpladen, der var i byernes brændeovne, men det er også en bar i det romantiske kvarter, der har det Leonesiske produkt som flag: hash med kartofler (om natten), chorizo med cider (ved frokosttid), Fåreost fra Valencia de Don Juan og tomat fra Mansilla de las Mulas i sommersæsonen (Plaza Torres de Omaña, 1).
Den lokale presse definerer Flanders Tavern som "et sted for tilbedelse". Det har jeg ikke noget imod. Ved siden af renæssancepaladset i Guzmanes, på Cid-gaden, hvor en mindeplade minder os om, at "Rodrigo Díaz levede og fik en datter, ifølge Cid-balladerne", her man kommer efter knobetrækket og er fascineret af de butterfly, som deres tjenere bærer og for de hundredvis af ølkrus, der hænger fra dets hylder og loft (Cid, 4).
Det går ikke forbi. Det er ikke kønt. Du finder det ikke i de seje byguider. Men El Ribera er en af de gamle barer at når de desværre forsvinder, ender de med at blive savnet mest. Fordi forbliver tro mod sin essens, og vi taler ikke kun om dens forældede dekoration, men dens tapas er stadig en afspejling af et værtshuskøkken hvori indmaden har sin grund til at være: indmad, øre, sødebrød, asadurilla (indvolde af lam) og endda kogt blod – en meget Leonesisk ret næsten umulig at finde i dag – (Fernando G. Regueral, 8).
Plakat for baren La Ribera i León.
DET KREATIVE
Du vil give mig licensen, men Jeg vil inkludere Camarote Madrid salmorejo i den kreative tapas-sektion. For selvom denne opskrift anses for traditionel i Andalusien, da dens ejer begyndte at servere den som en tapa for 25 år siden i denne bar i det romantiske kvarter – nu en klassiker – var det en nyhed for os (Cervantes, 8).
Uden at forlade samme gade, ved Cervantes 10 finder vi en anden af de mest avancerede tapas i hovedstaden: foie-keglen, at det i denne vermouth er obligatorisk at parre med en husvermouth (Cinzano, Gran Marnier, appelsin og kanel, blandt andre hemmelige ingredienser) eller med en af de mere end hundrede vermouth referencer som hviler på deres hylder (Cervantes, 10).
Vermouth og foie kegle, på Cervantes 10 Gastrobar, León.
El Clandestino bragte os et useriøst køkken til León, som vi ikke var meget vant til men det endte med at tilslutte os og meget! Deres nachos med hjemmelavet bolognese sauce (ikke picadillo) er en alternativ måde at starte natten på, og endnu mere hvis vi tager det i betragtning dens udsmykning er den mest urbane og aktuelle: du ligner synlige mursten, street-art på væggene og genbrugstræ overalt (Cervantes, 1).
Et pust af frisk morgenluft var La Bonita for byen, som kom fejende igennem med sine morgenmad fra en anden verden, fra en moderne, hvor specialiteten arabisk kaffe ledsages af en marcapone ost toast med røde frugter, valnødder og hjemmelavet honning eller med en økologisk skål banan, jordbær, granola, mandler og chiafrø med græsk yoghurt.
Nu vil de gøre det samme med vores frokoster og middage, og derfor er de begyndt at friste os med deres kreative tapas, såsom den hjemmelavede grillede kyllingeburger med salat, tomat og karry-mango sauce på en mælkebolle (tilberedt af deres bager) eller guacamole toast (Av. Real, 90).