Galata: det andet Istanbul
Morgensolen sniger sig gennem gitrene på Hagia Sofia , der belyser gravstenen, hvor navnet på den sidste kristne begravet i den nu moske kan læses: Enrico Dandolo, venetiansk dog . Turisterne lægger knap nok mærke til det, blændet af kuplens storhed og mosaikkernes skønhed, og går forbi uden at fotografere graven for en europæer, der valgte at blive begravet som asiat . Dandolo var ikke den første udlænding, og han ville heller ikke være den sidste, der ønskede en plads for sig selv i byernes by. Europa og dets købmænd fandt deres plads på den modsatte bred af guldhorn , og der forblev de i århundreder og gav form til et kvarter, en forestillet by, som repræsenterer det mest kosmopolitiske, imødekommende og heterogene Istanbul: Galata.
Den uforlignelige naturlige havn, der tilbydes af Det Gyldne Horn ved Bosporus-porten , hvis forræderiske rivende farvande har opslugt hundredvis af både, er en af grundene til, at Istanbul repræsenterer forbindelsen mellem Europa og Asien . Galata-broen slutter sig til begge bredder af Det Gyldne Horn, et sobert skrog af stål fyldt med fodgængere, busser, herreløse hunde og fiskere, der tager fra mørkt og forurenet vand i Bosporus-området, snesevis af sølvfarvede minnows . Galata-broen giver dig mulighed for at nyde et bredt panorama af kupler og minareter, der kroner Istanbuls skyline , ligesom så mange rejsende fra Middelhavshavne observeret i århundreder.
Den bedste udsigt over Galata og den nordlige bred af Det Gyldne Horn er på toppen af nogle stejle farvede trapper, der slikker op ad fortovet af Cemil Birsel Avenue . Efter en travl stigning vil vi støde på Yeditepe Café, hvor du kan vågne op med den stærke smag af tyrkisk kaffe mens Galatas hustage afspejles i vandet i Det Gyldne Horn. Travlheden af skibe og færger er konstant, og Bosporus ser ud til at koge mellem det gamle Istanbul og Galata . Og det bliver i sidstnævnte, hvor livet har besluttet at forblive isoleret fra turist- og hoteldistrikterne, der omgiver Santa Sofia og stor bazar , hvor vi finder byens hjerte.
Galatas store tårn
Igen vil det være nogle trapper, der giver os mulighed for at røre himlen. Når vi krydser broen Galata, allerede i det homonyme kvarter , vil vi møde “Camondo trappe” . Er art nouveau marmor trappe galata del i to , skærer gennem den store cirkulære blok, hvis gader og stræder kredser om en enkelt hvirvel: galata tårnet . Bygget af genueserne på toppen af et byzantinsk tårn, var dette stenvagttårn det vigtigste istanbul søforsvar, Ligesom Torre del Oro i Sevilla lukkede den indgangen til Det Gyldne Horn med en kæde.
For dens fødder blomstrer håndværksbutikker, brugt tøj og souvenirs heldigvis mere udførlige end dem, vi kan finde i boderne på Den Store Bazaar. Der er også mange pizzeriaer og restauranter, der serverer pitaer og souvlakis, et tegn på, at Galata har en betydelig befolkning af italienske og hellenske efterkommere , de samme, der, forkastet inden for Istanbuls mure, gav liv og form til stedet.
Det naboer til beyoglu de stammer fra emigranter fra hvert hjørne af Middelhavet. Det Sefardiske jøder, fordrevet fra Spanien i de katolske monarkers tid , fandt i Galata et tilflugtssted i sultanens skygge, ligesom armeniere og ortodokse grækere. Italienske efterkommere dateres tilbage til middelalderen, hvor genuesere, venetianere, amalfitanere og napolitanere vedligeholdt varehuse og konsuler langs Det Gyldne Horns strategiske kyster og startede en traditionel vestlig tilstedeværelse, der er fortsat uformindsket gennem århundreder.
Camondo Stairway
Hvis vi går ned ad Camondo-trappen igen uden at blive fristet til at stoppe i timevis ved avantgarde cafeterier, der ser ud på trappen , Vi når Bankalar Caddesi , hovedpulsåren i Galata og magtens centrum, der styrer både kvarteret og byen, der omgiver det. Paladset i den genovesiske podestá var placeret her, og dets fortove har nu udsigt over hovedkvarteret for banker styret af jøderne slog sig ned i Pera og Galata , de samme, der støttede det osmanniske riges finanser i deres tid.
Galip Dede Caddesi, musikernes gade
Sultanernes tider huskes næppe i Galata, og kun af det imperium er tilbage dervishernes danse og akrobatiske vendinger . Disse dansere, der er i stand til at gå i trance, mens de spinder utallige gange, begyndte deres kunst i tekke kloster , nu omdannet til museum. Den kan tilgås via Galip Dede Caddesi , som krydser musikernes kvarter undviger instrumentbutikker, tehuse og basarer. Tyrkiske kanuner blander sig med flamenco-guitarer blandt butiksvinduerne , og Europa begynder at dukke op blandt de bizarre dekorationer, som tyrkiske butiksejere kan lide at placere i deres butikker. Neonlysene viger for neoklassisk ædruelighed, og man kan ane haver, bag hvis jernporte huse, som vi kunne finde i Paris eller Amsterdam, ser ud.
Istiklal Caddesi
Vi er allerede inde Pære, ambassadedistriktet , og næsten uden at være klar over det, er vi kastet ud i Europa. Istiklal Caddesi, “den store rue de Pera” , er en slags milanesisk patch, med dens bygget af italienske arkitekter i tjeneste for sultanen, butiksfacader med vestlige franchises gentaget så mange gange, og kirker, hvis klokketårne synes at læne sig ud af skam blandt moskeernes minareter.
Grænsen mellem Asien og Europa er dog det er lige så let som at skifte fortove at kaste sig ud i Çiçek Pasaji , et marked bygget i 1876, hvor krydderier hersker, og en lugt, der aldrig kunne opleves vest for Karpaterne, frigives. Øst gemmer sig i Pera , vel vidende at han ejer resten af byen, bange for at komme ind i et terræn, der altid har været fremmed. Galata er byen ambassadører, flygtninge, kunstnere og tilflyttere ; det vil aldrig antage at være andet end et kvarter i Istanbul.
Cicek Pasaji