Mérida: fortidens tilflugtssted
Den iberiske sol ser ud til at dele sig i tre, når den oplyser halvøen i form af en tyreskind. I Levanten, når den reflekterer sine stråler i Middelhavet, giver den fra sig et klart og levende lys, der breder sig langs kysterne af det gamle "romerske hav". Den samme, der inspirerede malere som Van Gogh i Provence, Sorolla i Valencia og de store italienske kunstnere.
Til gengæld, når Heros opvarmer den brede horisont på det castilianske plateau, ser han ud til at klæde sig i hvidt, blander dens stråler med morgentåger, der udgør bredderne af Duero, Carrión og Eresma; det synes, som om Stjernen før Slettens barske Uhyre ønskede at vise sig ren og strålende, som et Barn klædt til Nadver.
Et krystallinsk udseende, som den iberiske sol dog glemmer, hvornår den skulle oplyse de sydlige lande, hvis grænse er Tejo-floden, og dens ende, det brede Atlanterhav. Denne tredje sol, frække og hovmodige, der opvarmer granitten fra Extremadura og kalken fra Andalusien, så den forvandler dem til fyrfade, er den, der oplyser Mérida, dens søjler, pladser, portikoer og buer, hvilket får os til at opdage en strålende fortid under dens stråler.
Går gennem Merida
Tilstedeværelsen af denne godartede sol var uden tvivl en af grundene til, at kejser Augustus besluttede at grundlægge den by, jeg taler om i dag, ved bredden af Guadiana-floden.
Den første kejser af Rom havde en delikat opgave foran sig: efter de asturisk-kantabriske krige mod de ukuelige folk, der beboede de kantabriske bjerge, Octavios ønske var intet andet end at give sine legionærer, der var trætte af regnen, kulden og mudderet i det fugtige Spanien, et sted, hvor de kunne hvile, trives og sprede Roms magt i Hispania.
De romerske ingeniører, arkitekter bag værker, der stadig er overvældende i dag, rådede kejseren til at installere sine veteraner på en bakke ved bredden af Guadiana-floden, omgivet af frugtbare sletter, meget lig dem, der dyrkes af legionærerne i Italien, i centrum af det, der dengang var den romerske provins Lusitania.
Denne placering lå desuden ved siden af stien, der siden førromertiden forbandt de galiciske bjerge med landene syd for Duero: Sølvvejen.
Museet for romersk kunst i Mérida
Således som et slags plejehjem skræddersyet til legionærerne, Mérida blev født, Emerita Augusta, "emeritusbyen", grundlagt i år 25 f.Kr. C at garantere den lykkelige pensionering af veteranerne fra erobringen af Hispania.
Mérida fik hurtigt en meget vigtig relevans i det romerske kejserlige organisationsdiagram. Som hovedstad i provinsen Lusitania var den udstyret med alle de offentlige bygninger, som latinerne anså for væsentlige: store fora med arkaderum og templer, hvor man kan tilbede Rom og kejseren, samt et cirkus, teater og amfiteater til glæde for folket.
Byen var organiseret i henhold til kanonen for romerske byer, med sin cardo og decumanus, der deler byen i fire, et layout, der er tilbage i dag.
Går langs gaden Santa Eulalia fra villaporten til den romerske bro, vi vil finde os selv at træde på pladerne, der engang støttede hundredvis af caligae.
Den gamle decumanus, som løb gennem byen fra øst til vest, Det er i dag en af de mest livlige og kommercielle gader i hovedstaden Extremadura, selvom for at værdsætte dens monumenter, skal du finde vej gennem huse med lavt til loftet og hvidkalkede vægge.
Det romerske cirkus er fremragende bevaret
Efter en gyde, der starter fra Santa Eulalia-gaden, dukker således uventet et tårnhøjt tempel op, understøttet af store slidte granitsten, hvis korintiske søjler understøtter en skarp frise: er Diana-templet, et af de smukkeste eksempler på romersk arkitektur i Spanien.
Den brede plads, der omfavner bygningen, er blevet reformeret, måske med for meget nutidig smag, så templet er den eneste hovedperson.
Men de fremragende migas på Catalina-restauranten, der ligger foran bygningen, giver retfærdig konkurrence til romernes arbejde: Det er værd at smage dem siddende foran templet, dvæle ved dets detaljer og misunde renæssancens adelsmand, der besluttede at bygge sit palads på ruinerne af et så smukt monument.
Romersk bro over Guadiana-floden
Fra Diana-templet, byens epicenter, kan vi vælge mellem to stier. Den, der følger Sagasta-gaden lidt op ad bakke, vil føre os til ruinerne af den romerske bys provinsforum, meget mere beskeden end det nærliggende tempel, og vil give dig mulighed for at værdsætte Extremaduransk civil arkitektur typisk for moderne tid.
Hvide huse med flisemotiver, hvidkalkede med pastelfarver lige fra gul til blå, og på hvis facader der ikke er mangel på altaner, hvorfra bougainvilleaer hænger, vil se os vej til dørene til romersk teater.
Der, siddende på tribunerne og beundrer statuerne og marmorsøjlerne, der giver scenen et blændende udseende, kan Stendhal dukke op for os: De siger, at man mellem disse sten kan høre en ældgammel stilhed, som mange års turistskarer havde dækket fuldstændigt.
Nu kan man dog fra tribunerne høre fuglenes sang. Du skal altid vide, hvordan du ser ud den positive side af disse atypiske og mærkelige "nye tider".
Romersk teater i Merida
En anden rejseplan med en identisk romersk aroma starter fra Dianas tempel, og gå ned mod floden, se efter bredden af Plaza de España og de massive mure i Alcazaba.
Der er meget insisteren, og med rette, på Méridas romerske fortid, men resterne af de folk, der efterfulgte latinerne, er lige så vigtige som deres grundlæggeres arbejde.
Vestgoterne, arvinger til den kejserlige myndighed, gjorde Emerita til en af deres hovedstæder, udsmykkede den og bevare dens kraftfulde udseende, bevidste om den tilbedelse, som latinamerikanere viste mod byen og dens skytshelgen, Sankt Eulalia.
Helgenen fra Mérida, martyrdød i byen på kejser Diocletians tid, tiltrak tusinder af kristne pilgrimme til hendes mausoleum, som, I løbet af århundrederne med vestgoternes styre gjorde de figuren Santa Eulalia til en slags "skytshelgen for Hispania".
Basilikaen, der opbevarede hans relikvier, var et af de største templer på halvøen, ødelagt efter den arabiske erobring og genoprettet med ankomsten af de Leonesiske konger fire århundreder senere.
Mérida eller en tur til Roms tid
Klokken halv otte ringer, og snesevis af mennesker fra Mérida går mod basilikaen Santa Eulalia som deres forfædre gjorde i århundreder. De går klædt til messe med provinsiell elegance, den, der vises i aftenvandringer under poppellundene i hele Spanien, og det, lidt efter lidt, fortrængt af vor tids kedelige æstetiske kanoner, er ved at blive tabt.
I Mérida er ruinerne ikke de eneste, der viser, at byen klynger sig til fortiden. Går gennem dens gader du kan høre slibernes kald, den gamle punker fra en lokal gemt i en kælder, og racerne fra de børn, der leger "betjente og røvere".
Selv sproget synes at være blevet lammet: "dine børn er chinchorreros!" , frigiver en ekstremaduransk mor, der taler gennem stemmenoter, mens hun går over den romerske bros buer, og udsætter det dagligdagssprog, som vi alle synes at have glemt.
Romerske amfiteater i Merida
Og i et hjørne, lænet op ad en romersk cementvæg, en tung som tidligere, med en metalkæde og en læderjakke, der skynder sig ned af sin cigaret.
Måske er Mérida det sidste tilflugtssted for de bystammer, der en dag befolkede Spanien ligesom romerne gjorde. Selvfølgelig virker intet sted mere egnet end Emerita Augusta, "veteranernes by", til at gemme sig fra tidens gang.
Her overlever mode i årtusinder, og så meget som tiderne går, og lande skifter hænder, Beboerne i Mérida vil fortsætte med at bede før Santa Eulalia, som deres bedsteforældre gjorde.
Mérida, fortidens tilflugtssted
Ved siden af Guadianaen tilberedes alt over en langsom ild og serveres i en lergryde som tapa til pestorejo: Merida er, på trods af at den er mere end to tusind år gammel, byen, hvor en hemmelighed stadig kan opbevares.