Cádiz, slyngel på det rigtige sted
Jeg forstod Cádiz den anden uge (Jeg taler om det harske og ældgamle Cádiz, det der starter tre skridt ud over Puerta de Tierra) som hver dag drak jeg stille og roligt en gammel amontillado på den mahognifarvede bar i ** Taberna La Manzanilla **, mit hjem -og hjemsted for så mange sanluqueños-spirituelle vine på Feduchy-gaden. Det var aperitiftid, og jeg læste _ Sådan mister du det _ når jeg hører et "bank" på skoven og en kamillestok lander foran mig. De gamle mænd fra forsamlingen klokken tolv inviterede mig til en runde og derfor til at være -en lille- Cádiz. Den uopfordrede kamille gemte mere respekt, hengivenhed og sandhed end tusind dage i tusind resorts . En lille præmie -for min troskab- og en åben dør til denne umulige by. Det er Cadiz.
La Manzanilla: dette er Cadiz
Dagen starter i Alameda, hvor solen står op (den går ned på Caleta-stranden, som er **stedet, hvor ethvert godt menneske lever solnedgangen** på kanten af kvarteret La Viña og historien), gå til Genovés Park, gå langs San Carlos-muren med vestenvinden fra Atlanterhavet og stjæle stykker af din sjæl. Santo Ángel Custodio Parish venter os så langt som til Falla-teatret og Mentidero-pladsen (chirigotas og karnevals vugge).
Start dagen i Alameda...
morgenmad
Morgenmad på ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) hjemland for digtere, sangere, bohemer og fantastiske muffins med olivenolie eller på den majestætiske ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) grundlagt i 1912 (ja , fejrer forfatningen) sandsynligvis den eneste historiske romantiske cafe, der stadig står -og velstående - i Andalusien og en af de bedste morgenmad, jeg husker (også brunch, men vi er i Cádiz, og at bestille en brunch er dødsstraf værd) så meget fastlandet : kager, juice, kaffe, chokolade, toast med olivenolie; ligesom amerikaneren : kaffe, røræg, bacon, pølser og pandekager med fløde. Avis, stilhed, lærreder på loftet af Philip Abarzuza og engelsk porcelæn fra århundredeskiftet. Hvad mere vil du have?
Endnu et punkt, Manolo fortæller mig det i La Manzanilla den bedste kaffe i Cadiz serveres på Ultramarinos Veedor , der er det.
Café Royalty, majestætisk og romantisk morgenmad
Fra Mentidero, gennem Veedor-gaden til San Antonio-pladsen. Vi krydser San José gaden til San Francisco, hvor vi kan (og skal) gør et stop ved Raimundo boghandel , med speciale i udsolgte bøger og gamle oplag. Aperitiftiden nærmer sig, og fra Plaza San Agustín (en af de mest plastiske solnedgange, foran en café og klosterets skygger) ankommer vi til Feduchy og den bedste værtshus i verden.
værtshuse
Savater oplyste i Fuldstændige rester at ”Værshuset er en parentes i livet, som en drøm; og ligesom drømmen, at parentes er mere fyldestgørende end selve livet”. Og vælg fem: "La Manzanilla" fra Cádiz og "Tenampa" fra Mexico D.F., "Estanis" i San Sebastián, "Ca d'Oro" i Venedig og "Le Duc de Richelieu" i Paris; steder, du tager hen for at afslutte dit liv, og platforme, hvor du starter forfra. Et værtshus er vores hjem, når vi har brug for en (mange gange) .
til sagen: i kamille (Feduchy 19) Jeg har været glad, så der er ikke meget mere at sige, bare hils Pepe. Han vil vide, hvad han skal gøre.
Andre skal-besøg værtshuse er kullet (Marqués de Cádiz, 1) en nødvendig klub i Barrio de la Viña, Posadillaen i Pópulo (det ældste kvarter i Vesten) og hvorfor ikke også et piskesmæld Pavillonerne , det mest useriøse hul i San Juan de Dios; nabolag af fiskere, slyngler, lumis og femten timers hostels. De siger, at de i Pavillonerne udsender beskidte film ved kaffetid for at varme besætningen op. Hvordan man ikke stopper her.
Populo kvarter
Aftenen kommer og vi krydser candelaria kvadrat (min favorit) til Mercado de Abastos, hvor de er vigtige churros af "La Guapa" . Hans ting er at gå rundt på markedet, købe østers og noget frisk tun, så vi kan guide ham gennem smagen og lugtene fra så mange boder, der ikke er opmærksomme på fremskridt og gastronomiske kritikeres nonsens. Du mærker allerede solnedgangen, Det er tid til at træde på kvarteret La Viña , som er summen og subtraktionen af alt, hvad Cádiz betyder. Enten forstår du Vingården, eller også har du ikke forstået noget. Enten er du her, eller find en anden by. Der er meget.
Gastronomier
La Viña er afgrænset af Rosa og Sagasta, men deres ting er at nyde Plaza de la Cruz Verde og Plaza de Tiza , epicentre af sjælen i dette hemmelige kvarter og frygtløst udfordre den bedste stegte mad i Cádiz: El Palillo Bar (San Félix) lige foran Fyrtårnet (og på en eller anden måde det modsatte, på alle måder), hvor Antonio Díaz serverer perfekte portioner af marineret hundhat, muræner, safio, blæksprutte og shortfin mako. I glassene, Barbiana kamille. Fisken kommer direkte fra "ranas" (dykkere) fra Puntales, fiskesønner af fiskere fra det gamle Cadiz, som vi elsker.
Også nødvendige er aliñás kartoflerne og makrellen med periñaca i Kridtfyren (Plaza Tio de la Tiza) og de bedste ortiguillaer i verden af Lille hus (Pink, 25). Men mennesket lever ikke af stegning alene: andre essentielle gastronomiske enklaver er Den galiciske stamme (saltet kød og vin i glas), Smørhus (vidunderlige flæskesvær) el Købmand Veedor (Veedor street) specialiseret i tortillas og klassiske Cadiz-gryderetter såsom kål. Et kuriosum: både La Manzanilla og Veedor er scener fra El Siege. Og det er, at Don Arturo Pérez Reverte brugte mange eftermiddage i min bar på at krydse data med Don Miguel Garcia Gomez , ejer af den bedste værtshus i verden.
”Adel, værdighed, vedholdenhed og et vist muntert mod. Alt, hvad der udgør storhed, forbliver i det væsentlige det samme gennem århundrederne." Hannah Arendt
De spørger mig, de kræver, at jeg opsummerer duende de Cádiz i én sætning. Hvorfor, McGuffin. Og én grund overtager -langsomt, ubønhørligt- alle de andre:
I Cadiz er der ingen ondskab.
Og jeg kan ikke komme i tanke om en bedre kompliment eller en bedre retning for en by. For én person. For sig selv.
*** Du kan også være interesseret i...**
- Cádiz og Costa de la Luz, livets mestre
- Alle Jesús Terrés' artikler
Plaza de San Juan Dios