Karlovy Vary
En tjekkisk ven har en tilbagevendende drøm: Han forestiller sig et offentligt springvand i Prag, der uendeligt fosser ud i liter og liter pilsnerøl. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. I en tjekkisk værtshus er en flaske vand dyrere end en pint øl (som er omkring 30 kc, lidt over €1 i bytte), og tjekkerne har ikke brug for offentlige springvand for at opmuntre dem til at drikke øl, de er langt verdens førende inden for forbrug med et gennemsnit pr. indbygger på 145 liter om året . Faktisk, hvis vi tager i betragtning, at gennemsnittet inkluderer børnebefolkningen i beregningen (med nul forbrug, det vil sige), kan det siges, at elskere af tjekkisk øl som min ven langt overstiger landsgennemsnittet og drikker et år mere øl end vand. Selv Nikol, den smukke model i denne rapport, elsker pilsneren. De er overskud. De har ikke brug for alfaguaras af øl.
I Karlovy Vary , alligevel, de elsker springvand . Det er ikke en simpel drøm. De nummererer og døber dem, måler temperaturen på deres vand, rammer dem ind mellem rokoko-verandaer, opfører romantiske kiosker, integrerer dem i byplanlægning med granitbede og korintiske søjlegange, bygger hele bygninger for at beskytte dem... hele byen voksede op omkring et springvand.
Venation for vand og springvand
Ja, vi er stadig i Tjekkiet. Karlovy Vary ligger et par timers kørsel fra Prag, omkring 120 kilometer. Vi er meget tæt på grænsen til Tyskland, i en region, der er en verdenskystmagt. I det vestlige Bøhmen er der 'Bermuda-trekanten' af mineral-medicinsk vand og rige peloidaflejringer, dannet af byerne i Karlovy Vary, Mariánské Lázne og Františkovy Lázne , også kendt som Karlsbad, Marienbad og Franzensbad i deres tyske stavemåde.
Her er badekåberne lige så typiske som kimonoen i Japan, og et af de mest gentagne billeder er billederne af vandrere med en porcelænskande i hånden , svarende til matepæren for argentinerne, som bruger den til at drikke vand fra springvandene, så snart de har mulighed for det.
I århundreder, før jerntæppet faldt over Tjekkoslovakiet, skinnede Karlovy Vary som en legendarisk kurby i skoven, med cremefarvede rokokobygninger og arkaderede gange, hvor Beethoven, Liszt og Chopin, samt Goethe, Tolstoj, Turgenev, Karl Marx og Sigmund Freud, de kom til at forsvinde i et hav af behandlinger med medicinsk vand.
I dag fortsætter byens pragt og frem for alt forretningen. Spahoteller blomstrer med deres eget lægepersonale der behandler fordøjelses- og kardiovaskulære lidelser, diabetes, kolesterol og forskellige ledproblemer gennem kure med vand. Det ideelle ophold er to eller tre uger. I den kommunistiske periode begyndte kurbadene, der oprindeligt var forbeholdt aristokratiet og bourgeoisiet, at modtage tilstrømningen af arbejdere og pensionerede arbejdere subsidieret af staten. Nu dominerer russere på ferie sammen med tjekkere, tyskere og arabere. Faktisk føles Karlovy Vary som sit andet hjem.
Det rolige og charmerende centrum af Karlovy Vary
Den russiske tilstedeværelse noteres . Forbindelserne blev født under det zaristiske Rusland med besøgene af zar Peter I, de voksede med USSR takket være de betalte ophold for dets embedsmænd, som tilbragte flere uger med at hvile i dets sanatorier og termiske bade, og modnes i dag med det kapitalistiske Rusland. : lille Karlovy Vary flyveplads modtager direkte fly fra Moskva, Kyrillisk er allestedsnærværende i daglige rutiner , den russisk-ortodokse kirke sv. Petr a Pavel kroner byen, og der er endda en ferieby i udkanten, hvor kun russiske indbyggere bor.
Den russiske tilstedeværelse her er tydelig selv i arkitekturen
VANDKAPITAL
"De af os, der bor i tørre dele af verden, føler en ærefrygt for vand, der andre steder kan virke overdreven," skrev Joan Didion engang. I Karlovy Vary er der rigeligt med vand, og der bukkes med bøjet hoved og snabel . Den californiske forfatter kunne godt lide at forestille sig vandets rute til dets hane i Malibu, hvordan det krydsede Mojave-ørkenen gennem akvædukter og pumper og sifoner og dæmninger og afløb, gennem det store VVS. I Karlovy Vary er vandet under dine fødder . Byen rejser sig på en gigantisk vandførende tømmerflåde.
80 kilder spirer fra undergrunden, der hver dag hælder næsten seks millioner liter vand med et højt mineralindhold. Du skal bruge din fantasi til at skelne, hvorfor der er kilder til koldt, varmt og kogende vand i en fod af land; drikkevandskilder og ekstremt svovlholdige kilder; afføringsmidler til behandling af blodcirkulationen, slidgigt...
Sammen med efteråret, hvor skovene i denne del af Bøhmen står i flammer med levende farver, der minder om 'Indian Summer' i de canadiske skove, det bedste tidspunkt at nærme sig Karlovy Vary er juli måned , under fejringen af den internationale filmfestival. På kontinentet når den ikke prestige som Cannes, Berlin eller Venedig, men den er klar til opgaven, den har allerede 48 udgaver, byen er forynget af den unge 'gafapasta', der er mere end 200 filmvisninger og kø. ved de varme kilder kan du finde både russiske bedsteforældre i behandlings- og filmelskere og berømte skikkelser af størrelsen Oliver Stone, John Travolta, Isabelle Huppert, Morgan Freeman eller John Malkovich.
Vand og Karlovy Vary er synonymer
Selvom berømtheder ofte bor på Grandhotel Pupp, Festivalens hovedsted er en engleformet armeret betonblok med 273 værelser, der rejser sig uden dissimulation på bredden af Teplá-floden i det historiske centrum af kurbyen. Dette er ** Thermal Spa Hotel. **
For nogle er denne cementskyskraber, som den kommunistiske regering ønskede at bryde den klassiske arkitektoniske harmoni med i 1977 Det er ren avantgarde . For andre, en veritabel varm kilde af irritabilitet , et æstetisk angreb, der skildrer diktaturet. Det skal i det mindste erkendes, at dens termiske vandbassin, der ligger udendørs på et højt punkt på en klippe hundrede meter fra bygningen, har en fantastisk udsigt over byen. Et perfekt naturligt synspunkt er Rozhledna Dianas, som kan nås med kabelbanen. Nedstigningen er værd at gøre gennem skoven på en venlig, godt afmærket sti.
Thermal Spa Hotel
På Nová Louka Avenue ligger det neo-barokke teater (Mestské Divadlo). Du skal kende dine boder, især før gardinet går op. Hans tegninger er den østrigske malers værk Gustav Klimt , en af de store hovedpersoner i Wiener Secession. Det er et lærred til kæmper på 94 m2, der ville passe på få museer i verden. Han er stadig en ung Klimt, men han viser allerede sin svaghed for begær og skønhed. Ledsaget af sin bror Ernest og Franz Matsche stod han også for freskoerne på hvælvingen.
En anden østriger arbejdede også i teatret, selvom hans arbejde var mindre kreativt. Adolf Hitler harangerede fra balkonen ved mere end én lejlighed til områdets store tyske befolkning under Det Tredje Rige.
Klimt-værket, der ikke ville passe på en museumsvæg
ØLHOUDSTAD
Vand, lad os ikke glemme, er en grundlæggende ingrediens i brygning –pivo, på tjekkisk– . Da vi er i det vestlige Bøhmen, er det værd at flygte til hovedstaden i regionen og måske øllet. Mellem Karlovy Vary og Pilsen –Plzen– der er knap 80 kilometer. Vejen snor sig mellem blide bakker, der skjuler landbrugslandsbyer, hvor dyrkede marker med humle og byg annoncerer din destination.
Den fjerdestørste tjekkiske by i befolkning har den tredjestørste synagoge i verden, landets højeste tårn –102,6 m , i den gotiske katedral San Bartolomé; du kan gå op og nyde en svimlende google earth-udsigt i hjertet af byen – og øl, masser af øl. Pilsen er det perfekte supplement til Karlovy Vary. Her undfangede en bayer pilsnerøllen.
Opfindelsen startede som så mange ting med et brag. Øltraditionen kommer fra gammel, men det var først i det 19. århundrede, at øl blev lavet, som vi drikker det i dag , den mest udbredte, lavgæringen pivo eller pilsnerøl. I 1838 dumpede Pilsen rådmænd 36 tønder øl ned i den lokale kloak i et raserianfald mod den dårlige produktion af øl, der var kommet deres vej. Fra da af ville byrådet kontrollere produktionen af øl med en begrænset licens på 260 mestre og investeret i en kommunal fabrik, som de tegnede den bayerske bryggermester Josef Groll til.
I 1842 skete miraklet. Indtil det øjeblik øl var mørke, tætte, tykke, dårligt filtrerede . Sammenkogten skulle gemmes i porcelænskanderne, som vores bedstemødre bringer os i dag, når de tager på ferie til Bayern. Den 11. november dukkede Groll op med en egetræsfad i San Martin de Pilsen marked . Indeni var blødt vand, humle fra Žatec og bygmalt gæret med gær. Det er let at forestille sig udtrykket af den første heldige person, der smagte den gyldne, halvgennemsigtige, forfriskende væske i en glaskrukke fyldt med luftigt hvidt skum.
I Pilsen kan du besøge **det didaktiske Prazdroj-bryggeri** i Pilsner Urquell. Urquell på tysk og Prazdroj på tjekkisk betyder 'oprindelig kilde' . Som det viser sig, er Bøhmen en kilderegion.
I Pilsen så man i øvrigt de første mulatter af tjekkoslovakisk nationalitet. Det er ikke ualmindeligt i dag at se på gaden sorte naboer med lyse øjne og perfekt slavisk diktion . De er efterkommere af de glade nætter, som amerikanske rekrutter tilbragte efter befrielsen af byen under Anden Verdenskrig i 1945. Hver 6. maj mindes det nazistiske nederlag med hengivenhed i hænderne på amerikanske tropper ledet af general George Patton, som endte sin sejrsrejse her og ikke havde allierede tilladelse til at fortsætte til Prag. Slik fra hovedstadens befrielse blev spist af den sovjetiske hær.
Bryggeri i Pilsner
HISTORIE OM EN SKUFFELSE
Hvis Pilsen er øl, Mariánské Lázne og Františkovy Lázne er vand. Og Goeth. Hvis Hemingway var i hele verden, goeth var her . Bøhmen holder ikke op med at huske det. Han har et museum og en statue i Mariánské Lázne, en statue også i Karlovy Vary og en anden i Loket, et indviet hotel i Františkovy Lázne.
Den tyske forfatter tilbragte sine gode sæsoner i kurbyer. I 1821, i en alder af 72, allerede gammel og forhærdet af livet, blev han vanvittig forelsket i en 17-årig pige, Ulrike von Levetzow. Efter to års korrespondance besluttede han at bede om hendes hånd i Mariánské Lázne. Det var jo ham, der skrev, Johan Wolfgang von Goethe, ikke mindre end den vigtigste tyske forfatter gennem tiderne. Hun gav ham græskar. Goethe, overvældet, kom aldrig over skuffelsen i kærlighed og han vendte aldrig tilbage til Bøhmen. Fra nu af ville jeg kun leve for at arbejde. I samme vogn, som førte ham hjem igen, begyndte han at skrive det smukke Marienbads elegi . Ulrike ville dog ikke gifte sig med nogen anden bejler hele sit liv, og da hun døde bedt om at blive kremeret med Goethes kærlighedsbreve.
For Stefan Zweig er denne sentimentale fiasko og litterære triumf af Goethe et af menneskehedens stjerneøjeblikke. Til den tjekkiske journalist, der mindede mig om episoden, en simpel nederdelhistorie: "Det udelades ofte, at Goethe allerede havde været Ulrikes mors elsker."
Marianske Lazne
Mariánské Lázne, Marienbad på tysk, er en charmerende kurby med lidt over ti tusinde indbyggere. Roligere end Karlovy Vary og med mere tyske end russiske aner , er også et vidunderbarn af varme kilder. I byen dukker mere end halvtreds kolde mineralkilder som med succes helbreder nyresygdomme, nervøse, fordøjelses- og åndedrætssygdomme samt hud- og muskel- og skeletlidelser. Forresten, hver august er byen vært for Fryderyk Chopin International Music Festival.
Gennemfør trekanten af kurbyer Frantiskovy Lazne . 45 kilometer fra Karlovy Vary er det langt den roligste af de tre. Goethe kaldte det et "jordisk paradis" . Dets vand, dets 23 kilder helbreder næsten alt. Bortset fra kærlighedssyge.
Nové Lazne Spa i Mariánské Lázné