Den tid begynder i Asturien, hvor morgentågen forveksles med røgen fra skorstenene. Det er en blanding af fugt, friskhed og den umiskendelige lugt af træ, der brænder langsomt, en aroma, der definerer disse dale næsten lige så meget som deres minehistorie eller pisternes grønne.
starte sæson gryder og skeer, gryderetter uden hastværk, gryder ved svag varme i timevis, svampe, vildt, kastanjer og valnødder. Og der er få bedre steder at fordybe sig i det end på de bedste restauranter i dette centrale Asturias, hvor landdistrikterne og minedriften sameksisterer.
Et skridt væk fra alt -Oviedo er lidt over en halv time væk, og motorvejen, der går til plateauet, krydser regionen - og alligevel med sådan en stærk personlighed Hvilket får dig til at tænke på et meget mere afsondret sted.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... byer med en fortid i grå nuancer, der dog lidt efter lidt de genopfinder sig selv og stræber efter at forlade minekrisen og foreslår sig selv som destinationer for en anden type turisme, som stolt udforsker sin industrielle arv, men også hans køkken, som har den ene fod på det asturiske bjerg at her begynder at insinuere sig selv og en anden i et kulturtilbud, der ser ud i fremtiden.
Mieres del Camino.
ANKOMSTEN
Det sædvanlige er at nå området igennem motorvejen AP-66, som forbinder plateauet med Asturien. Selvom der er en anden måde. En måske mindre behagelig måde, men en der har fungeret i mindst 2.000 år. En måde, der fører til at besøge nogle af de mindre kendte tinder af denne del af Fyrstendømmet i de romerske legioners fodspor.
Det Via Carisa blev brugt af romerske soldater som gik mellem tinder og undgik mulige bagholdsangreb i dalene. Du kan stadig gå langs den i dag mere end 30 kilometer fra Pendilla de Arbás, på den Leonesiske side af Pajares-havnen, til San Salvador, mellem Mieres og Pola de Lena.
Der er 10 timers rejse (selvom du har mulighed for at lave kortere sektioner), næsten hele tiden over 1.500 meters højde, mellem tre romerske militærlejre, der er blevet opdaget i de senere år, og ved strækninger af den oprindelige vej, som er bevaret i en stor del af ruten. Y efterår, før sneen gør det svært, Det er et ideelt tidspunkt at besøge det.
Santa Cristina de Lena.
Selvom du ikke vil være så langt fra motorvejen, er der også muligheder. En af dem er den førromanske kirke Santa Cristina de Lena, en skønhed, der ligger på toppen af en bakke, som du kan nå til fods fra togstationen i La Cobertoria. Den er knap 400 meter, dog stejl under en baldakin af kastanje- og egetræer, til den glæde for en kirke, der dominerer dalen.
Hvis du kun skal besøge ét monument på denne tur, så gør det til dette. Sid på engen, under tjørnen. Føler du det? Det er det, der har bragt dig hertil. Roen, stilheden, kontakten med århundreders historie.
Værelse i Casa Farpón.
GASTRONOMISK LENA
Jeg ved ikke, hvad der foregår i Lenas råd, men lige nu er jeg sikker Det er stedet i Asturien med det mest gastronomiske talent pr indbygger. Selvom jeg i virkeligheden ved, hvad der sker: folk, der rejste, som studerede i Oviedo, i Gijón, i Madrid, som akkumuleret erfaring i store køkkener i Asturien og resten af Spanien, og som er vendt tilbage i de senere år for at indrette en restaurant på sin grund. Mennesker, der ændrer miljøet.
Det er tilfældet Javier Farpon, at efter at have passeret mange af de bedste asturiske restauranter (Casa Marcial, Auga, Regueiro) åbnede i Mamorana, en landsby et stenkast fra byen, et hus nu omdannet til en væsentlig del af det asturiske køkken, altid godt klaret og med afmålte nik til nutidens køkken.
Petit fours.
Eller det af Jairo Rodríguez, der med sin Eg af Jairo Rodríguez har formået at være en reference i centrum af Pola de Lena. Eller Xune Andrade, som er i stand til at flytte folk med den lille restaurant i San Feliz, mindre end en kilometer fra byens centrum.
Det er rart at efterlade bilen ved foden af landsbyen og gå op ad bakke, forlade huset til den ene side, med kirken foran, og ankomme til kl. restaurant Bjerg, der gør dig glad med en tallerken med indmad af alt liv, en af dem der får dine læber til at hænge sammen, men også med en økologisk einkorn kombucha og brændenælder el. en laks i ribben gryderet juice.
Og i disse dage åbnede Xune en butik nedenunder, i byen, MO, den mest uformelle version af dit køkken . Og det hele i Lena, der knap når op på 10.000 indbyggere. Jeg havde allerede advaret om, at det, der sker her, ikke er normalt.
Ostebræt.
HVOR BASINER KOMMER SAMMEN
Vi fortsætter ned mod Mieres. Men der er afstikkeren til Turón. Og Turón er et andet af de steder, der får gastronomisk tradition og modernitet til at eksistere side om side og komme sammen. Chuchu hus. Sæt det på dagsordenen.
Og derfra til Langreo. Vi hopper fra Caudal-flodbassinet til Nalón-flodbassinet for at komme tættere på Eduardo Úrculo Municipal Art Gallery, hvor værker af kunstneren og andre malere i regionen udstilles, eller Minemuseet, i El Entrego, hvor ikke alt kommer til at gå fra bord til bord og at fortid knyttet til minerne her er alt.
Det er tid til at beslutte, om vi vil overnatte på hotellet Snow Palace, en af de herregårde med al charmen fra et århundrede siden som man ofte finder i Asturien eller måske, efter gåturen gennem Carisa, har man lyst til et hotel med spa. hvad har vi for det det Grand Hotel Las Caldas, med sit spektakulære spa-område, et stenkast væk.
Salat med hummer og edderkoppekrabbe.
OPRINDELSEN TIL EN POP-MYTE
Der, et sted mere eller mindre i midten af trekanten dannet af Oviedo, Langreo og Mieres, er der en lille by, Tudela Veguín, kun en håndfuld huse ved siden af den enorme cementfabrik. Der er en biograf, en af dem fra en anden tid, og i centrum, ved krydset, et hus med en isenkræmmer i stueetagen.
Tino Casal blev født her. Her, på dette usandsynlige sted for dem, der kendte kunstneren i hans storhedstid. Her blev en myte om vores popkultur født, en overdreven kunstner, der, før han var den nye spansktalende romantiske par excellence, var José Celestino Casal, fra bandet Los Archiduques. Og Los Archduques var de første til at indspille en sækkepibe til et pophit tilbage i 1967 på deres Lamento de Gaitas. Det moderne Asturien skylder ham meget.
Men det er derudover, at her ved siden af ligger Bar Camacho. Og der må du stoppe. Fordi Det er et af de uventede steder at man kunne forveksle med en vejbar mere, hvis man ikke kommer advaret, for overraskelserne begynder, når man kommer ind, beder om et bord og De passerer dig gennem køkkenet til den bagerste spisestue. Og fordi Teresa laver rigtig godt mad.
Stemningen er familiær, spisestuen er hyggelig, priserne er rimelige og de der indmad, den der børnegryderet, de friskstegte kartofler eller de kråser De mere end retfærdiggør et stop.
Men det er, at alt sammen, og her, mellem cementfabrikker og minebrønde, er den perfekte opsummering af disse bassiner, hvor overraskelsen hopper, hvor man mindst venter det, hvor der er noget, der bobler under overfladen. Det er det perfekte sted at afslutte turen.
Abonner HER på vores nyhedsbrev og modtag alle nyhederne fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler