Ribera del Duero uden at træde på en vingård
DYBET AF ATAUTA
At starte med fortiden har sin nåde. Distriktet Atauta er fire gader godt plantet på toppen af en lille bakke . Den har den glæde og sorg, som dens indbyggere ønsker at give den. Med andre ord, eller trædøre tæt lukkede eller blomstrende balkoner og også en kirke af uforholdsmæssig størrelse. Men frem for alt har han et foruroligende syn, det af Dybet . Her er muldvarpens indgange til de gamle presser og gallerier udgravet i jorden overfyldte. Billedet er ren og skær science fiction. Ingen ville blive overrasket over at se en ung hobbit fra en region, der er mere okkerfarvet og hård, end Tolkiens original ville komme ud af en af dem.
ROMANISK OG TUFERA I SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Den første store by, der krydser Douro, når den kommer ind i dette vinområde er glad for at være romansk . Så meget, at en slags forlystelsespark endda er blevet trukket ud af ærmet for at hævde dens betydning. Fordi det har det, især i figuren af de porticoed gallerier i kirkerne Nuestra Señora de Rivero og San Miguel. Sidstnævnte siges at være den ældste i Spanien. Men for dem, der ikke ønsker at værdsætte den grove betydning af disse milepæle, kan du altid gå en tur gennem vingårdskvarteret i den øvre del af byen, hvor der under bjerget er en underverden af familiegårde. Hvem kan snige sig ind i nogen af dem og tale med en landsmand, der nyder eftermiddagen og hans Interviú-plakater for at gøre det . Og hvem gør ikke det, farer vild et stykke tid og undviger tuferaerne, der som fingrene på en kæmpe pludselig dukker op i gaderne.
San Estaban de Gormaz
PEÑARANDA DE DUEROS RENAISSANCEJUVEL
Generelt er civil renæssancearkitektur og Castilien ikke faldet særlig godt sammen. Men det er det, Peñaranda de Duero er til for, at forene stil og land og give det sit originale præg. For uanset hvor overraskende dets slot eller det blotte faktum at have et af de ældste apoteker i Spanien, Han Plaza Mayor er deres (og vores) øjnes æble . Startende med dens indgangsbue, fortsætter gennem disse bindingsværkshuse, fortsætter gennem dens jurisdiktionsrulle, tager et kig på dens tidligere kollegiale Abbatial og slutter af med den perfekte dessert: Avellaneda-paladset. Du skal ind og nyde det.
ARANDA DE DUERO: DEN ANGREDE FRANKFURT
Aranda de Duero kan ikke bebrejdes noget. I sine år (70'erne og 80'erne) besluttede han sig for at blive et logistisk vejkryds, et industricenter, hvor han kunne modernisere regionen. Og generelt klarede han det godt. Og nu, med begyndelsen af det nye århundrede, ønsker hun stærkt at huske alt sit turistpotentiale, og det er derfor, hun skal tilgives. Fordi gennem de gyder, hvor lastbiler ikke kommer ind Omkring kirken Santa María la Real husker de, hvordan den mest lille by Aranda var, den, der levede en halv dag under jorden i dets åbne værker, og den, der udholdt regn og solstik i dens storslåede arkader. Dette tempel afslutter i 2014 indløsningen af Aranda boliger den hakkede, men interessante udstilling af The Ages of Man.
DEN KONGELIGE STED FOR VENTOSILLA: NÅ, SOM EN KONGE For at fortsætte ned ad floden skal du bryde løftet om ikke at tale om nogen vingård. Hvorfor tale om Real Sitio de la Ventosilla taler også om Prado Rey , mærke som vin- og vinturismedelen af den største ejendom i det nordlige Spanien udnyttes med. Dette sted var et sted for hvile og jagt på konger, siden Isabella den katolske erhvervede landet, og i dag besøges det komfortabelt i en jeep, der går op og ned af små bakker, endda når flodbredden. Undervejs flere og flere vinmarker men også Premium husdyrfarmen og det gamle kongelige palads, der ligger i udkanten af Villalba de Duero. UDSIGNINGEN AF OG FRA ROA DE DUERO Det faktum at skulle op ad en bakkedame for at komme til denne by garanterer, at det som minimum var vigtigt og er velbevaret. Præcis. Dens gyder passer måske ikke sammen med de store turistbusser, men det gør ikke noget, næsten bedre. Roa har frem for alt to fantastiske udsigter. En indeni, den du får, så snart du krydser tærsklen til Excolegiata de Nuestra Señora de la Asunción: gennemsigtig, kraftfuld og smuk. Den anden er balkonen over Duero og dens marker, en udsigt, der vises i forskellige hjørner af byen, men som bedre ledsages af et godt måltid. Og for det, intet bedre end at besøge Chuleta og lære om helstegt pattegris og fjern ikke dine øjne fra dets store vindue. DOBBELT LIV PLAZA DEL COSO DE PEÑAFIEL Denne særegne plads er den civiliserede og gamle Peñafiels store aktiv. Dens nåde er den bipolaritet, i den dobbelte anvendelse som en stor plads og som en tyrefægtningsarena. Derfra dens træbalkoner, dens bittesmå døre og dens lille rutinemæssige liv . Alt sammen præget af festivalen, af sandet og af tolden. Åh, og altid overvåget af det strandede skib, som er slottet, der danner et af de mest mytiske postkort i hele Ribera.
Peñafiel og Protos Winery
DET HYGGEDE CURIEL DE DUERO-SLOT
Curiel det er beskyttet af bakken, der begrænser den store dal, og det er det højeste punkt i provinsen Valladolid. Han ser ud til at være bange, men ingen ved hvorfor. Der har han sit slot til at beskytte sig, øverst. Af den middelalderlige og krigeriske Curiel er der ikke meget tilbage, kun dens flirtende fæstning, der i dag er et gentlemanhotel, gøg og stiliseret. Buen af Puerta de la Magdalena overlever også, en mere end værdig indgang til dette sted. Omkring denne bakke breder sig kældre, vinmarker og andre bygninger , men ingen er i stand til at stjæle selv en tøddel af magnetisme fra dette slot.
FARVEL MED HJERTET, N-211
Vejen, der kommer og går, som tages og efterlades på denne rejse, er N-211. Han fortjener en hyldest for at ånde konstant liv. Hun bliver forbandet, da en stor lastbil kommer i vejen, men til gengæld giver hun en væk ny udsigt over vinmarker, vingårde, klipper og landsbyer meget taknemmelig , der er en af de store vinveje i dette land.
Følg @zoriviajero