La Albufera gemmer på en fortid (og nogle gange en nutid) med megen sved, epos og tårer.
Når aftensolen farver vandet i den store saltsø Albufera Naturpark, det lader til, at livet stopper og du kan kun høre fuglenes sang og, når de er stille, den korte hvisken fra en havbrise, der kan lide at kærtegne, med omhu, sivene, der eskorterer nogle kanaler, der har set arbejdet, fra solopgang til solnedgang, om mennesker som lagde deres værktøjer til side for årtier siden.
10 kilometer fra byen Valencia er et af de vigtigste kystnære vådområder på den iberiske halvø. Intet mindre end 21.000 hektar af det land, de bor i forskellige økosystemer, lige fra den frieste og vildeste middelhavsnatur til den store og uendelige risplantager - som hævder sig selv æren af at være vugge for valenciansk paella -, passerer gennem jomfruelige strande, hvor klitterne står stolt mod et Middelhav, der altid har foretrukket at tage tingene med ro.
10 kilometer fra Valencia, et af de vigtigste kystnære vådområder på Den Iberiske Halvø
ALBUFERA AF BLASCO IBÁÑEZ, PROTAGONIST I SPANSK NATURALISM
Albufera de Valencia blev erklæret naturpark i 1986. Dens historie går dog meget længere tilbage i tiden.
En del af hende ønskede at afspejle det, med al mulig råhed og realisme, den store valencianske forfatter Vicente Blasco Ibáñez, et af de klassiske spanske tilfælde af storslåede triumfer i udlandet - han var en berømt forfatter i USA, hvor hans værker blev filmatiseret Apokalypsens fire ryttere og blod og sand – som ikke er så anerkendt i deres hjemland.
Blasco Ibáñez, der blev født i 1867, han kendte og levede La Albufera, hvor arbejderne brød sammen både på land og i vandet, dyrkning af rismarkerne og fiskeri i det, der er den største naturlige lagune i Spanien, som når samme proportioner som hele byen Valencia.
En lagune, hvori der næppe er spor af tidligere tiders romantiske fiskere
Naturalismens tryllekunstner og promotor – en litterær stil, der består i at gengive virkeligheden med dokumentarisk objektivitet i alle dens aspekter, fra det smukkeste til det mest beskidte og barske – Han afspejlede perfekt det hårde liv i sit værk Cañas y Barro (1902).
Bogens handling foregår i palmetræet, en by, der stadig er den mest folkerige bykerne i La Albufera – med knap 800 indbyggere – og hvor der stadig er rester af hans tidligere liv.
I dag er befolkningen i El Palmar lever hovedsageligt af turisme, men for lidt over et århundrede siden var landbrug og fiskeri de eneste måder at tjene til livets ophold for de ydmyge mennesker, der befolkede kasernen.
Der er stadig nogle traditionelle barakker stående, som f.eks Barraca dels Arandes. Kasernen var bygninger bygget med adobe mursten, som havde en slags sadeltag, lavet med hække og halm.
LA LAGUEN, FISKERI OG RISMARKER
Lige ved siden af grænserne for El Palmar og dens dambrug – hvor de forsøger at genvinde nogle truede arter i lagunen – begynder de de omfattende rismarker.
Det geniale ved at begive sig ud på en sejltur på dette lag vand
Hektar og hektar af en afgrøde, der blev bragt til den iberiske halvø af de muslimske erobrere for flere århundreder siden, og som i dag er et symbol på valenciansk gastronomi. Ikke forgæves, rismarkerne i La Albufera er de største i provinsen og her, ifølge de lokale, begrebet paella blev opfundet.
Traditionel valenciansk paella – den med ris, ekstra jomfru olivenolie, revet tomat, sød paprika, safran, salt, vand, kylling, kanin, grønne bønner og johannesbrødbønner (store hvide bønner) – og andre ris de kan smages i de gode restauranter i El Palmar, der fremhæver La Cambra Dels Sentits, Bon Aire og La Albufera.
Ud over risretter er et af de mest efterspurgte kulinariske forslag i restauranterne i La Albufera allipebre (på valenciansk, all i pebre) af ål. En slags fiskegryderet lavet med en sauce, der fjerner fornuften. Faktisk er der flere dambrug her, hvor der opdrættes ål, som engang var meget talrige i lagunen.
En lagune, hvori Der er næsten ikke spor tilbage af tidligere tiders romantiske fiskere. Nogle af de simple træbåde - kendt under navnet albuffere – har fundet en ny mening i deres liv ved bruges til at transportere turister gennem kanalerne og den store lagune.
Her ser det ud til, at livet stopper
På turen forklarer en lokal person desuden hvordan livet var der før, og hvilke fisketeknikker der blev brugt. Måske hørte han det fra historierne fortalt af hans bedsteforældre, som til gengæld ville have hørt dem fortalt af deres egne. Eller måske er han en af de sidste romantikere, der fortsat lever af fiskeri og landbrug i La Albufera.
Hvorom alting er, i den enorme saltvandslagune fortsætter de med at sejle de brede og gamle træbåde, ledsaget af turistsejlbådene med én mast, hvori et trekantet latinsk sejl er hejst.
Disse sejlbåde formerer sig ved solnedgang, når besøgende beslutter sig for at nyde, på sådan en romantisk måde, en af de smukkeste tusmørke i Spanien.
STRANDE OG FUGLE I ET MIDSYNDLIGT NATURmiljø
Sammen med sejlbådene, flamingoer med lyserød pels de hakker deres mad på den mudrede bund af den enorme saltlagune, der knap når en gennemsnitlig dybde på en meter.
Ud over flamingoer er der mange andre fugle, der yngler i La Albufera eller at de blot passerer gennem den for at hvile et stykke tid i deres endeløse træksvingninger. Og det er, at dette sted er en drøm for ornitologer, der er blevet erklæret Særligt beskyttelsesområde for fugle (ZEPA) i 1990.
Dette sted er en drøm for ornitologer, der er blevet erklæret som et særligt beskyttelsesområde for fugle (ZEPA) i 1990
Her kan du se rødænder, skestorke, gråænder, gråænder, squaccohejrer, marmorerede krikand, almindelig terner og selvfølgelig måger, altid til stede, når havet er så tæt på.
Et Middelhav, hvis bølger svæver de omfattende og smukke sandbanker af de tre strande i La Albufera: Saler stranden, La Devesa stranden og La Garrofera stranden.
indsnævre dem, et system af klitter som er forankret til jorden takket være rødderne af fyrretræer og buske, der er typiske for disse middelhavsdele.
Du kan få adgang til dette smukke print gennem et komplet netværk af stier, som folk bruger både til fods og på cykel. En afslappet måde at opdage den naturlige skønhed på et sted, der bag sin nuværende uskyld og ro gemmer sig en fortid med meget sved, episk og tårer.