Errata: På grund af en teknisk fejl blev denne rapport offentliggjort i nummer 150 af Condé Nast Traveler Spain (forår 2021), trykt udgave, sidste to sider mangler. Fuld tekst og rejsebeskrivelse med alle adresser nedenfor.
sjovt hvordan skønhed kan afbøde de mørkeste historier. I filmen L'été meurtrier fra 1983, det meget hårde plot, der spinder det hele Jean Beckers bånd forsvinder i baggrunden, overskygget af Isabelle Adjanis frodige og næsten uvirkelige harmoni. Ved siden af følger de blomstrende provencalske landskaber oversået med stenlandsbyer hinanden som endnu en karakter i optagelserne.
Denne kultfilm, som gav den parisiske skuespillerinde den anden Cesar-pris i sin karriere, blev fanget for eftertiden anatomien i et område, der er hypnotisk for den rejsende på grund af dets ekstreme skønhed, og at den, uanset hvilken tid der går, forbliver intakt uanset årstiden, der omgiver den, eller den stemning, der ledsager os.
Château del Parc Gautier, som musikeren Frédéric Giraud fik bygget i L'Isle-sur-la-Sorgue, fortjener en fuldgyldig "ved et uheld Wes Anderson".
Med det begynder Stendhals syndrom i kufferten en roadtrip ind i tarmene i dette amt i det ekstreme sydøstlige Frankrig, med lavendelmarkerne stadig søvnige og hele tiden bevogtet af Luberon, massivet, der ser ud til at dele regionen i to. Et landskab æret af impressionistiske malere under den røde Roussillon eller kalkstenen i dens højtliggende landsbyer, generationer fra hele Frankrig flyttede ind i hvis stenede rammer i 1970'erne på jagt efter en drøm om fællesskab.
Vores rute glider mod øst på jagt efter de smukkeste områder i Bouches-du-Rhône, med den forsvundne, men stadig latente brise fra Middelhavet. Det første stop tager os til Lourmarin. Beskyttet af to dale i landskabet udhugget af Aiguebrun-floden, følger denne landsby efter hinanden i de samme bjerge som Luberon.
Antikvitetsmarkedet, der samles torsdag og søndag L'Isle-sur-la-Sorgue.
her hviler de resterne af Albert Camus og Henri Bosco blandt en håndfuld historiske bygninger som renæssanceslottet med tilnavnet "Villa Médicis" for at blive et residens for kunstnere og tilbyde koncerter i løbet af sommeren. At gå gennem de smalle gader i denne by bygget i en spiral er en oplevelse i sig selv med moderne antikvitetsbutikker (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) og en malerisk plads, hvor du kan få en aperitif eller eftermiddagens næstsidste spritz.
Planlægning af besøget i weekenden har en belønning: gennem nogle af sine smalle gader glider det lokale marked hver fredag frem til middag med alle slags håndværkspølser, marinerede oste selv med lavendel, buketter af blomster og sæber. Den obligatoriske slik tilbydes af Maison Du Gibasser værkstedet på gaden af samme navn, med dens berømte kiks tilberedt af olivenolie, anis og appelsinblomstvand. Et par minutter i bil, på vej sydpå ad D943, støder vi på Auberge La Fenière hotel-restaurant drevet af Nadia Sammut, den første kok med en Michelin-stjerne for sit køkken uden gluten eller allergener.
Slottet Lourmarin, med tilnavnet "Villa Medici".
Her begrebet kilometer 0 er taget til det yderste: menuen består udelukkende af friske produkter og tilberedt af dem selv, såsom konserves, brød eller det uendelige spisekammer, der forsyner deres have, det samme som deres gæster går igennem dagligt eller kan starte i dyrkning gennem workshops med producenter i området. Også i udkanten af Lourmarin, omkring tre kilometer nord for Luberon, er Gerbauds gård.
Manglen på vand i denne del af dalen – den samme som dominerede optagelserne af Claude Berris klassiker La Venganza de Manon (1986) – gjorde at tæpper af timian, rosmarin, salvie og lavendel. Disse aromaer kendt verden over som urter fra provence De bliver overvåget af et par unge bohemer, der omhyggeligt fordyber dem i olier og blomsterdekorationer.
Økologiske og lokale råvarer myldrer over boderne i Les Halles d'Avignon.
Efter et hurtigt stop i pakistanske Christophe Bricards atelier for at lade os blænde af hans lysskulpturer, er det tid til at tage til Avignon. Klatring først til den engelske have, der kroner Peñón de los Doms, vil give en beretning om den antikke by, der folder sig ud foran os. Bevogtet af Rhône-floden og Mont Ventoux i det fjerne, er det let at forestille sig den religiøse pomp. der opvarmede Avignon i senmiddelalderen.
En af dens indgange fører direkte til pladsen i Pavepaladset, den elegante stenmasse afkortet af velplejede haver der har overtaget byens identitet. Pavernes monumentale residens fra det 14. århundrede er det største gotiske værk i Vesten, en afspejling af magten og pragten som den katolske kirke nød på det tidspunkt. Det store kapel rummer også stærke eksempler på samtidskunst, og værket af Picasso, Barceló eller den seneste af den kinesiske maler Yan Pei-Ming er gået igennem den.
Saint-Firmin er den gamle kirke i Gordes, landsbyen beliggende på en klippe med hypnotisk udsigt over Luberon-dalen og Les Alpilles-bjergkæden.
Ved siden af den romanske katedral Notre-Dame des Doms og Petit Palais, omdannet til et museum for middelalderkunst (begge på samme plads), er det obligatoriske besøg på dets verdensarvssted anerkendt i 1995. Men ikke det eneste. Avignon det er en af de byer, hvor det er næsten lige så spændende at blande sig med dens daglige travlhed hvordan man kender dens historiske ins og outs. Og hvis vi samtidig tilfredsstiller vores appetit, meget bedre.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) er byens overdækkede marked, hvor du kan forsyne dig med lokale produkter med boder som La Maison du Fromage – dens ejer Nathalie udstiller stolt mere end 300 slags oste – sluge middelhavsøsters (saltere og mindre) kl. Le Jardin des Coquillages eller oplev Rhône-vine i en af bygningens huler.
Ikke langt herfra, hvis vi tager Rue du Roi René, der er kendt for sine palæer fra det 17. århundrede, kommer vi til Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Denne bygning fra 1784 havde berømtheder blandt sine kunder, såsom Napoléon Bonaparte, som, siger de, skyldte en regning på 50 francs.
Jomfruen af Gordes.
At tage afstand fra byen er den bedste måde at forstå dens monumentalitet på. Vi anbefaler at leje en cykel (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) og krydse til île de la Barthelasse. Denne flodø, der grænser op til middelalderbyen Villeneuve-lès-Avignon, er et oase af ro overfor den travle gamle bydel, kendt for sin landbrugstradition og destillerier, hvor du kan smage dens frugtbrandy, endnu en gæst i de franske eftermåltider.
På turen mødes vi Saint Benezet bro. Ufærdig i udseende er det et emblem for regionen på grund af en berømt børnesang, som opmuntrede og modstår efter flere rekonstruktioner oversvømmelserne af Rhône-floden fra det tolvte århundrede.
Plantagen er et kontinuerligt fungerende laboratorium på Auberge La Fenière.
CHAGALLS DOM
Cirka 25 kilometer, L'Isle-sur-la-Sorgue postuleres som Provences Venedig på grund af kanalerne og stenbroerne over floden, der snor sig igennem den. Tager vi D16-vejen, stimuleres denne lille omvej af et besøg på Grottes de Thouzon, en naturlig hule forbundet med de mallorcanske huler i Drac for dets uendelige landskab af gyldne drypsten.
Allerede i denne lille by i den nordlige dal af Luberon, duften af antikke møbler, vintagebøger og skrammelhandlere invaderer stedet. Efter London og Paris har det den største koncentration af antikvitetshandlere i Europa, og det er værd at besøge både dets traditionelle marked torsdage og søndage (åbent til kl. 14.00) og dets traditionelle marked torsdag og søndag. sine ædle antikke gallerier.
La Mirande-hotellet transporterer dig til en anden æra med dens vanvid af borgerlige stilarter i hvert hjørne.
Det koncentrerer sig også Boder af lokale producenter med frugt, oste, olier og brød til at udtænke en hurtig snack for ikke at forsinke besøget i Villa Datris. Dette fundament forankret i en bolig fra det nittende århundrede fokuserer sin interesse på moderne skulptur, både indeni og i den monumentbeskyttede have på kanten af floden Sorgue.
Inden turen går sydpå, byder returen til Luberon på nogle af de smukkeste landsbyer i Frankrig, der hænger over dets massiv og Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes eller Bonnieux kunne toppe listen, men hvis tiden er knap, Gordes er det hjørne, der tager pusten fra dig og tvinger dig til at stoppe bilen, så snart du ser den i det fjerne for at fange dens panoramaudsigt (det bedste af det hele er på D15-vejen, der forbinder byen med Cavaillon).
Den gastronomiske oplevelse af restauranten Eïdra leves i Saint-Étienne-du-Grès.
Denne stenvagt, der hænger fra en klippe det blev designet for mere end tusind år siden for at beskytte sig selv under slottet – nu renæssance – som kroner det, mellem labyrinter af brostensbelagte gader og gule kalkstenshuse, som Chagall og Vasarely ikke kunne modstå at forevige.
Men dens appel ligger ikke kun i, hvad det er, men i det, det giver dig mulighed for at se: et næsten absolut domæne i Luberon-dalen og bjergkæden Les Alpilles, det kardinalpunkt, hvorpå vores rejse fortsætter. Ikke uden først at have gjort et kort stop kl Abbaye Notre-Dame de Senanque , et roligt kloster fra det 12. århundrede, bevogtet af et lille samfund af cisterciensermunke, som dyrker lavendelmarkerne, som de plejede. Hans butik er et godt sted at fylde op med monastiske slik, stearinlys og æteriske olier. hvormed vi kan forlænge turen lidt længere ved vores hjemkomst.
Lagret, cremet, marineret med lavendel... Regionens oste er den store attraktion på markedet, som Lourmarin er vært for i weekenden.
På trods af sit ekstreme klima, med somre, der rører 40 ºC og mistralvinden, der fryser vintermånederne, Les Baux-de-Provence svigter ikke sin vagt og byder masser af besøgende velkommen hele året rundt. Godt at kende dens historiske ramme, prikket med g håndværksværksteder og terrasser, eller som udgangspunkt for de vandreruter, der løber gennem Alpilles Naturpark.
Dens langsomme tempo, fremkaldt af en privilegeret beliggenhed på toppen af bakkerne og den provencalske dialekt, der stadig praktiseres af sine ældre naboer, har fanget udenforstående for altid. Blandt dem skuespilleren Jean Reno, beboer og medlem af hans byråd. Dens reducerede dimensioner forhindrer ikke vægtige monumenter i at trænge ind på gaderne; Egen hotel de ville Det er en af dem, opvokset i et renæssancepalads, der tilhørte Claude de Manville, en af stedets mest berygtede familier.
Bøger, retromøbler og provencalsk kunsthåndværk, en klassiker fra antikvitetsmarkedet, der samles torsdage og søndage i L'Isle-sur-la-Sorgue.
Ved siden af St. Vincent-kirken fra det 11. århundrede, forsvarstårnene, det romanske kapel Saint-Blaise eller Eyguières-broen (den ældste indgang til det middelalderlige område), resterne af Château des Baux-de-Provence lige udenfor tager al berømmelse. Er middelalderlig citadel med udsigt over Middelhavet og Alperne (Du kan endda se Marseille på en solskinsdag) Det blev revet ned efter ordre fra Richelieu, men der er stadig spor af den herlighed, det opnåede. På sommerdage lyser den op om natten , og fungerer som poetisk ramme for en picnic i deres rastepladser omgivet af vilde blomster.
Baux-stenen, der blev brugt til at bygge slottet, også kendt som pierredumidi, Det er en kalksten, der er berømt i hele verden for det fine korn og dets gullige tekstur. Det blev udvundet fra Grands Fonds stenbrud, lukket i 1930'erne og i dag kendt som Carrières des Lumières på grund af dets nye kald, nemlig projicere på sine klippevægge arbejdet af storheder som El Bosco, Gauguin, Van Gogh eller Chagall.
Yves Brayer-museet i Les Baux-de-Provence.
ET LEVENDE BILLEDE
Den tætte forbindelse, som denne region har opretholdt med moderne maleri, fungerer som en stimulerende guide til at krydse den. Til Cézanne og hans ubetingede kærlighed til Mont Sainte-Victoire, at Picasso forevigede med købet af Vauvenargues Slot, Han blev tæt fulgt af Raoul Dufy og hans ønske om at fange den perfekte akvarel af oliventræerne i regionen. Saint-Rémy-de-Provence, ved foden af Les Alpilles, den er dog uadskillelig fra figuren af Vincent van Gogh.
Her ligger det romanske Saint-Paul de Mausole kloster, som var vært for det sidste år af den hollandske kunstners liv. Dit værelse i dette gamle sindssygehospital Det er blevet genopbygget, lige som han forlod det før sin død, en afspejling af hans depressive tilstand, der spirede med en af de mest produktive perioder i hans arbejde. Van Gogh kom til at forevige op til 14 gange det felt, han kunne se fra sit vindue, hvor hans berømte hvirvler Stjerneklar nat (1889), nu en rekreativ have åben for offentligheden, hvor du kan slentre gennem frugtplantagen og markerne med hvede og lavendel, som inspirerede hans mest berømte landskaber.
Amfiteatret i Arles har intet at misunde Colosseum i Rom.
Ikke langt fra dette kloster kan du beundre de keltiske ruiner af Glanum eller parker din bil på den israelitiske kirkegård adgang efter en gåtur til Peirouu-søen. Knap overfyldt vil fyrrebrise fanget mellem bjergene være et effektivt middel, hvis varmen strammer til.
Arles, byen hvor Van Gogh forlod Paris for at forsøge at lindre sin depression, er den sidste etape af vores tur. Rhone-floden deler denne region, som har været genstand for begær siden det antikke Grækenland. I årtusinder har civilisationer ønsket at efterlade deres megalomaniske præg her, hvilket har givet anledning til en mosaik af historiske rester, som huser fra et romersk amfiteater (Arènes d'Arles) til Konstantins bade eller den romanske katedral ved siden af Cloister of St-Trophime.
Hvert hjørne kan akkumulere århundreders historie, nogle bevares lige som de blev afsløret, og andre som rammen om nye historier, som f.eks. Reattu-museet, med en fantastisk samling af lydkunst eller de forskellige bygninger, der siden 1970 er værter hver sommer en udgave af Les Rencontres d'Arles, den mest prestigefyldte fotofestival i Europa.
Vinyler i boder i Avignon.
Med Van Goghs næsten dvælende skygge ved hver tur (Langlois-broen bærer hans mellemnavn), er det at slentre gennem Arles i skumringen som at gå gennem et af hans malerier. Af den impressionistiske cafe med dens gule facade (selvfølgelig) der lyser op Place du Forum til det gamle Hotel-Dieu-Saint-Esprit, hvor kunstneren blev indlagt efter at have skåret sit venstre øre under en diskussion med Gauguin.
I det fjerne, den nye luma-arles rejst af Frank Gehry lys og klipper , som om det var et fyrtårn, til enhver, der siger farvel til dette land og dets forpinte skønhed. Som en fremmedgjort kunstners stjernehimmel eller duften fra den vilde mark, som den unge Adjani flygtede en dag for.
'Alkymisten' og ejeren af La Ferme de Gerbaud, gården, hvor du kan opdage magien ved provencalske urter.
HVORDAN FÅR MAN
Iberia: Direkte fly Madrid-Nice (fra 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (med et stop også i Barcelona) vil være tilgængelig igen den 8. april.
HVOR MAN SOVE
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8. maj. Loumarin. Telefon +33 (0)6 80 50 06 62.
For dem, der har brændt den idylliske scene af en provencalsk villa, hvor du kan få hjemmelavet marmelade til morgenmad på små hvide smedejernsstole eller dyk ned i dens stenbassin.
Mere fra L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, Chemin departemental, 78. Les Baux-de-Provence. Tlf. +33 (0)4 90 54 35 78. Den perfekte formel, hvis du foretrækker at hvile væk fra turisttravlheden, der normalt dominerer Les Baux-de-Provence, men uden at opgive den. Værelserne åbner ud til en have med oliventræer og lavendel i naturparken Les Allpilles og har spa, swimmingpool og terrasse.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Butik et boblebad med udsigt til pavepaladset det er ikke en fornøjelse, der udelukkende er forbeholdt kirkens krop. I 1997 erhvervede familien til Martin Stein dette middelalderpalads fra en kardinal for at omdanne det til et luksushotel med historiske møbler, tekstiler og tapeter der minder om de stilarter, som adelen ærede mellem det 17. og 19. århundrede.
Ud over at få os til at føle os som Marie Antoinette med hendes morgenbord fyldt med porcelæn og sølv tekander, denne bolig gemmer en gastronomisk juvel indeni. Restauranten der kører kokken Florent Pietravalle (tidligere souschef på Pierre Gagnaire i Paris) slipper af med naphthalen for at eksperimentere med vores sanser og den uudtømmelige kilde til økologiske produkter, som området byder på. Reserver et bord ved solnedgang på din terrasse, uden hastværk og med tom mave, fordi vinsmagningsmenuen fortjener det.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tlf. +33 (0)4 84 35 07 21. Fraværet af nogen indikation på din dør om, at vi er foran et hotel, er ikke tilfældigt. Arkitekt Margot Stängle og indretningsarkitekt Ralph Hüsgen ønskede, at deres gæster ikke skulle føle, at de var på et hotel. Den ikke-dekoration og det hvide, der dominerer dets værelser, synes at indeholde det lys fra Saint-Rémy-de-Provence, som Hüsgen siger, "unik i verden, om natten eller om dagen".
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefon +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalisme er ikke et tilbagevendende ord i cubanske Jorge Pardos univers, og på dette hotel skulle det ikke blive mindre. Hans debut i boligindretning forvandlede en romersk basilika til en bolig med 60'er-drejninger, fantastiske farver og mosaikker (inklusive dens swimmingpool).
Panoramaudsigt over Gordes i Provence.
HVOR MAN SPISE
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tlf. +33 (0)4 90 68 11 79. Dette gastronomiske hotel har den første Michelin-stjerne tildelt en restaurant med allergenfrit køkken. Nadia Sammut, den tredje generation af kokke i hendes familie, eliminerede al gluten fra sin menu i 2018 ved at lave sine egne mel og ty til det uudtømmelige "supermarked" i sin frugthave. Det tilbyder programmer med yoga og ayurveda.
Manguin destilleri: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tlf. +33 (0)4 90 82 62 29. At smage på Béatrice og Emmanuel Hanquiez destilleriet er en god undskyldning for at flygte til île de la Barthelasse på vores vej gennem Avignon. I 1940'erne dyrkede dets grundlægger Claude Manguin hektar med pære- og ferskentræer på den frugtbare jord af øen for at forsyne de mest prestigefyldte butikker i landet med sin frugt. Næsten to årtier senere blev destilleriet tilføjet, hvilket gav anledning til Poire Manguin brandy, en klassiker lavet med pærealkohol.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty og Coline Leenhardt er to unge entusiaster om at spise godt. Østrigeren vandt sin første Michelin-stjerne i Chalet Mounier i Alperne, og løftede sløret for sit køkken i den franske udgave af Top Chef. Coline specialiserede sig i wienerbrød i Marseille, mens hun udviklede sin passion for cocktails.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tlf. +33 4 90 92 85 78. Provencalsk bistro dekoreret med stråhatte og vintage artilleri, enten for at bestille en frokost eller til at nyde på din terrasse med opskrifter af Julien Martinat. Den perfekte undskyldning for at prøve vinene fra den tidligere fodboldspiller René Milan, Fontchêne Léon, en vingård i Les Alpilles, som lokale restauratører vogter med mistro.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tlf. +33 4 90 97 94 38. I skyggen af forfatteren Frédéric Mistral ankommer der hver dag en ny bestilling fra havet til denne terrasse i den gamle bydel. Havaborre, Camargue østers, galiciske søpindsvin...
HVOR KAN DET KØBES
Gerbauds Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tlf. +33 (0)4 90 68 11 79. Denne gård i hjertet af Luberon tilbyder en guidet tur (15.00 og 17.00, afhængigt af årstiden) gennem sine bakker til lære, hvordan urter fra Provence dyrkes i deres naturlige miljø.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tlf. +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique og Marc, henholdsvis modedesigner og indretningsarkitekt, tilbyder alle former for litografier, bøger og malerier med trykteknikker reddet fra fortiden.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tlf. +33 06 65 28 93 50. Mens André støver originale udgaver af essays af på hylderne, Véronique planlægger det næste keramikværksted. Som navnet indikerer, under dit besøg i dette kuriositetskabinet overraskelsesfaktoren spiller sine tricks.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Denne lille by af antikvitetshandlere er et obligatorisk stop. Det har fyrre butikker, hvor du kan miste overblikket. Sult vil ikke være en hindring takket være Aux Cocottes restaurant og dets traditionelle køkken.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tlf. +33 6 46 50 52 59. Vin og dekoration. Denne altid velafstemte tandem er det forslag, som Daniel Pernix etablerede i et stenbrud.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tlf. +33(0)6 76 75 79 48. Denne familieejendom har samarbejdet siden 2016 sin egen vingård med olivenlunde, der giver frugt til dens økologiske olivenolie.
Biblioteket i Palais: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tlf. +33 9 86 35 54 55. Denne boghandel med speciale i fotografi, uafhængige forlag og gamle udgaver og sjældenheder, med et særligt nik til den kvindelige signatur, henvisning i hans navn til Ludvig XIVs forkærlighed for bøger.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tlf.+33490970207. Siden 2012 dette parfumehus laver sine egne aromaer der rejser gennem den sydlige del af landet koncentreret i stearinlys, parfumevand og duftsæber. Fortab dig selv blandt din værtindes, Fabienne Brandos olfaktoriske kreationer.
MED MEGET KUNST
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tlf. +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici og Tristan Fourtine fandt stedet at vise her hans passion for samtidskunst, specifikt abstraktion og skulptur i alle dens former. Sådan blev Villa Datris født, en anakronisme med navnene på dens grundlæggere, der i 2021 fejrede sine ti år.
Yves Brayer Museum: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tlf. +33 (0) 4 90 54 36 99. Det åbnede sine døre i 1991, et år efter den franske malers død, en umættelig elsker af Middelhavet og dets lys. Meget af hans omfattende arbejde forbliver intakt inden for murene af denne Porcelets residens fra det 16. århundrede.
Bærere af Lumieres: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tlf. +33 (0)4 90 54 47 37. Dette gamle stenbrud har fungeret som scene for alle slags arrangementer. Hvis Jean Cocteau i 1959 filmede her Orfeus Testamente i 2021 fungerede hun som catwalk for Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tlf. +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry står bag en af museumspremierne i 2021. Den schweiziske fond stolede på arkitektens flygtige design på denne tidligere banegård. Haven er anlægsgartneren Bas Smtes' værk.
Denne rapport blev offentliggjort i nummer 150 i Condé Nast Traveler Magazine (forår 2022). Abonner på den trykte udgave (18,00 €, årligt abonnement, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed