Hotel Palacio Buçaco, opført i 1888 af de sidste portugisiske konger.
At sove ud over vores muligheder under en rejse er overvurderet. Desuden har det at se solopgangen en terapeutisk og helt sikkert genoprettende kraft svarende til flere timers søvn. Klokken er fire minutter over syv, og man kan kun høre bladenes raslen og en stemme, samvittighedens: "Dagens første lys oplyser de vildeste ideer."
Det går op, hvilket ikke er en lille ting, på et magisk og – i dag ikke så meget – skjult sted i hjertet af Portugal. Vi bestiger en sti, der retfærdiggør en dosis Biodramina. En snoet vej, der siden 1910 lover en belønning ved vejs ende: den Bucaco Palace Hotel . Den store dame af portugisisk arkitektur står blandt vegetationen i den enslydende nationalpark i byen portugisisk.
Villa Pedra, gruppe af huse i Aldeia de Cima.
Her og nu, nyopstået som os, dette vidunder af neo-manuelinsk stil omgivet af Versailles-haver materialiserer scenografens fantasi Luigi Manini i 1888 . Hvis du betragter dens facade i mere end et minut, flyver fantasien til vores barndoms overdådige eventyrslotte.
Med en ubestridelig aristokratisk atmosfære har de 64 værelser været vidne til drømme – eller forskruede fantasier – fra utallige konger, politikere og naturkunstnere fra nabolandet. Hvis du nu skal have et øjebliksbillede af dette palads inspireret af Jeronimos kloster i Belem , i Lissabon, ville vi helt sikkert vælge et af interiørerne: lobbyen.
En spektakulær hal dekoreret med stor omhu af en trofast forsvarer af romantikken, og hvis møbler og flisebelagte vægge endnu en gang bekræfter vores fascination af portugisisk æstetik.
Hvis vi gør en indsats for at skille os af med smukke distraktioner, central trappe badet i naturligt lys er et skue i sig selv og det perfekte fotoopkald til sociale medier-kyndige gæster.
særskilt kapitel fortjener restauranten , dekoreret med fresker af kunstneren Joao Vaz der illustrerer maritime passager fra klassikeren Os Lusíadas de Camões og med et eksotisk trægulv.
Neo-manuelin stil, i Hotel Palacio Buçaco.
For de mest verdslige og udsøgte er der to grunde, der fortjener at sidde ved et af dets statelige borde: et raffineret udbud af lokale delikatesser og vinkortet. Deres.
I de sybaritiske hykler, vingården Buçaco bliver, udover at være ekstremt værdifuld, klappet af vinproducenter det suk med gamle brancos fra D.O. bairrada.
Fremstillet på grunden af det store hotel, vinene ældes i portugisisk egetræ og forlader aldrig paladset. De smages på stedet. Deraf dens karismatiske ejendommelighed: "Hvor er de fordelt? Lige her". Bedøvet af sin bukets arrogance er det svært at glemme en Buçaco Branco fra 1995.
For at give dig selv et stjerneklart indfald, og hvis vingårdens restriktioner tillader det, kan du prøve Buçaco Branco 1850 for omkring 800 €.
Hotel Palacio Buçaco, en arkitektonisk juvel.
Kort før vi vender tilbage til nationalvejen mod syd, giver en klog concierge fra Buçaco os en uforglemmelig anbefaling: "Prøv disse skønheder fra konditoren." Dette søde vidunderbarn med mere end ét navn – kendt i disse egne som pastéis de nata – forsøder rejsetimen til den eneste plads i Casal de Sao Simao.
Byen er en del af netværket af 27 landsbyer i Xisto, den kulturelle region, der dækker et stort område mellem kl. Castelo Branco og Coimbra.
Bucaco Palace Hotel.
Det arkitektoniske kompleks, der ser ud til at være stoppet i tidernes begyndelse, blev genoprettet fra glemslen med respekt for den originale arkitektur og naturlige elementer. Det er et slags nik til dette lands vilde væsen og på en vis måde det, vi er kommet for at lede efter: fuglenes døve stilhed med den første kaffe, brisen fra bjergene på tidspunktet for vermouth og den indbydende aroma til grillet kød, ofte fra dens eneste restaurant, Varanda do Casal .
Fra første øjeblik står ejerne for at dyrke relationer (sic) på deres lille terrasse. I Varanda do Casal byder de dig velkommen med smil og med nogle kejserlige smidt med stor omhu der opmuntrer til tilbagevendende samtaleemner såsom lokale nysgerrigheder, kærlighedens sideskader eller børns store gerninger.
En time senere, vi forsoner os med verden på et bord dækket med lerkrukker fyldt med gryderetter, salater, migas og to blink til Instagram: knægt med citron og et fad bagt bacalhau med oliven. pålægger NAP.
Varanda do Casal Restaurant.
Og til dette formål, senge af Huse i Vale do Ninho De venter os et par minutter i bil, i Ferraria de São João. Måske inviterer euforien forårsaget af en god landlig siesta til følgende refleksion: atmosfæren i disse ruiner omdannet til et tilflugtssted på landet ville være den perfekte definition af landskabets fylde og velforstået økoturisme.
Pedro og Sofia legemliggør Casas do Vale do Ninhos bukoliske entusiasme og demonstrerer det med vildjordbærjuice, friskost og svampekage, alle hjemmelavede.
Deres hunde er ikke langt tilbage og bjæffer for at byde velkommen, hønsene klukker i baghaven, og deres tvillingesønner tager pulsen på enhver, der er villig til at udfordre dem med bolden eller et par småsten.
Det er det autentisk vilde liv i denne by bjergkæden Lousã . De gamle ruiner af Ferraria de Sao Joao de er blevet omdannet til to studier, en villa og værternes eget hus.
Landlig indkvartering Vale Do Ninho Nature Houses, i Lousã bjergkæden.
Med al det 21. århundredes bekvemmeligheder reagerer husene på protokoller om økologisk og energieffektivitet, og til dette har de brugte lokale materialer og arkitektoniske mønstre fra den primitive landsby.
Det tager to dage og to nætter at overbevise dig om det dit er livet på landet: ved morgenmadstid du spreder hjemmelavet syltetøj om brødet, som Sofía lærte dig at lave mad dagen før, du begiver dig ud på ruter på to hjul sammen med Pedro, og hans børn praler med deres alders knusende logik, når de taler med Chico, familiens blinde æsel, eller de lægger lejlighedsvis løbsk høne på sin plads.
Landsbyen Casal de São Simão, beskyttet af ege-, fyrre- og eukalyptustræer.
Efter tres minutters kørsel sydpå parkerede vi ind Landsbyen Cima , hvis huse har levet overladt til deres skæbne i mere end 70 år lykkeligt beskyttet af ege- og stenegeskove i Sierra de Sicó , som gemmer på smukke arkæologiske hemmeligheder. For bare et årti siden blev 14 af disse faldefærdige bygninger gendannet og omdøbt Villa Sten .
Hans demiurger? En vidunderlig tandem: arkitekten bag alt dette, Victor Mineiro, og forretningsmanden og sjælen fra alle aftenerne i huset, Manuel Casal. Sammen har de rejst og ryddet op i den gamle landsbys smukkeste sten, de har dyrket grøntsager og lokale krydderier, og de har samlet værker af kunst og antikviteter.
I dag kan de prale med den elegance, der er typisk for kongelige, et af de kloge rejsendes foretrukne hjørner og ivrige efter urokkeligt privatliv.
Ligesom dem der kommer ind et helt terræn lastet med store børn eller dem, der gør det som et par ombord på private fly, der lander ved deres heliport.
Genopbygget med kalksten, disse designere på landet rummer disse gæster, som lige så elsker naturen, hjemmelavet mad og Sicós tavse larm. Det er her, i Villa Sten , hvor man omsætter sit udråbte mantra i praksis: det højeste privilegium at gøre ingenting.
Victor og Manuel driver Villa Pedra i Aldeia de Cima.
Opvejer en tilbøjelighed til saudade, Manuels sjove buksebukser smører glade dage i dette kongerige af høje haver med udsigt over et landskab af fugle og bjerge.
Og som det sker i de store slutninger – fiktionens og dem der gør ondt – sker afskeden i Til Cozinha, en af de ti bedste restauranter i Portugal, beliggende i et af de to-etagers huse.
Olierne og vinene, der er udarbejdet og forseglet i Villa Pedra, vander delikatesserne, der også bærer en signatur: den smilende Marta. Nedenunder, mellem komfurerne, bestemmer kokken, hvad smagen skal være for hukommelsen: e l bacalhau med tomatsauce, sauterede cogumelos med peber, Alentejo migas – langt grønnere end dem fra Extremadura – og en blomkålspuré, der udløser tilfredshedens feromoner.
Betyder det noget, at dusinvis af stjerner kan ses gennem dine vinduer på det præcise tidspunkt? Rigtig meget.
Mens desserterne ankommer, udkommer et af den irske digter og dramatikers smukkeste vers William Butler Yeats : "Ansvar begynder i drømme". Det er i det øjeblik, hvor Manuel Casal annoncerer: "Jeg vil gerne tage dig med i haven".
Efter takken – og en meget kort forklaring af betydningen af hans ord på spansk – famlede vi os frem mod den førnævnte have. Nattens mørke lader ikke se, hvad vinden bringer: rosmarin, lavendel og jasmin . Det er der, dybt inde i de portugisiske bjerge, hvor vores ansvar begynder med drømmen om et liv på landet. Hvem sagde søvn?
_*Denne artikel og det vedhæftede galleri blev offentliggjort i nummer 109 i Condé Nast Traveler Magazine (september 2017). Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og digital version for €24,75, ved at ringe 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside ) og nyd gratis adgang til den digitale version af Condé Nast Traveler til iPad. Septemberudgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig på dens digitale version for at nyde den på din yndlingsenhed. _
Sten villa.