En dag, en weekend eller et helt liv
I Antequera fører alle veje til en kirke . Det må være en af byerne med flest templer pr. person: der er 33 for en befolkning på 41.000 indbyggere . Det religiøse præg er sådan, at byen har to skytshelgener og en skytshelgen. Og dens hovedgade, kaldet Spædbarnet Don Fernando , huser op til fire sogne. Byen er et absolut kirkeligt paradis, og enhver elsker af denne arv kan tilbringe dage fra kapel til kapel. Men bare rolig, hvis du ikke er en af dem: Antequera er meget mere. Selvom du i det mindste bør gøre en indsats for at gå igennem carmen kirke , bygget i det 16. århundrede og med en fantastisk barok altertavle.
På begge sider af bygningen er der desuden to tankevækkende synspunkter. En, mod den gamle middelalderlige Antequera og hvad der er tilbage af den; en anden, giver dig en panoramaudsigt over byen kronet i baggrunden af det fantastiske Lovers' Rock , hvor legenden siger, at elskere Tazgona og Tello De kastede sig ud i tomrummet for at overføre deres kærlighed til evigheden.
Rock of lovers
Få meter væk ligger Carmen Plads , et godt sted at begynde at lære Antequera at kende: det er det samme punkt, hvor hæren fra 1410 Ferdinand I af Aragon angreb muren for at ende med at erobre byen. En statue dér husker de familier, der måtte flygte til Granada , hvor ville de finde Antequeruela , et kvarter, der i dag indtager det smukke Realejo i hovedstaden i Granada. Heldigvis er der ikke længere brug for stiger eller træbastider for at angribe muren, og antequeranerne modtager heller ikke besøgende med tjære og slæb: det er kun nødvendigt at vænne sig til tanken om de mange skråninger, der skal bestiges og ned for at klatre igen. Det er din særlige velkomst.
Fra Plaza del Carmen fører en lille passage under det muslimske lærred til College Street , som ender ved siden af det mest interessante historiske sted i Antequera: Alcazab en. Først skal du krydse Giganternes bue , et monument, som befolkningen i Antequera i det 16. århundrede ønskede at fejre humanismens sejr og det har fået sit navn fra de enorme romerske statuer, der præsiderede den, hvoraf kun få ben står tilbage i dag.
Adgangen til Alcazaba sker i en sving, sædvanlig i muslimske fæstningsværker , at denne lejlighed tjener til at rejse tilbage i tiden til middelalderlige Antakira l. Du kan stadig gå langs væggene og komme ind i de to tårne, der stadig står. Det Hvide Tårn og Hyldesttårnet , populært kendt i byen som agern , navn, som den får, da byen måtte sælge en korkegskov for at finansiere placeringen af et ur og en klokke i sin højeste del. Det er værd at gå indenfor og gå op på terrassen for at få en fuldstændig idé om Antequera og dens omgivelser; og forestil dig, hvordan den kristne lejr, der belejrede byen, må have været på en lille nærliggende høj, hvor Fernando I råbte, at Og lad solen stå op i Antequera . Panorering udgør også et spil: Genkend de 33 kirker og deres klokketårne.
Antequera fra giganternes bue
På hele det historiske sted byder de på en række à la carte-oplevelser som f.eks dramatiserede ruter, sansemiddage eller natbesøg . Også i dens omgivelser: ved siden af Alcazaba og resterne af nogle romerske bade, står Royal Collegiate Church of Santa Maria . Den første renæssancekirke i Andalusien står i dag tom, uden altertavler eller dekoration. For ikke at have, er der ingen masse. Til gengæld bevarer rummet et vidunderligt Mudejar-træloft og huse særudstillinger og koncerter , ligesom den ene Michael Poveda tilbudt i 2009 at synge vers af Antequera-digteren José Antonio Muñoz Rojas.
Derfra og foran den nysgerrige Fuente del Toro, ledsager Herradores-gaden, hvor tyrefægteren Emilio Muñoz gik sin vrede med Madonna i videoklippet 'You'll see', med dig mellem brosten til en smuk lille plads kendt som El Portichuelo. Et sted med et par bygninger af interesse, nogle udsigter over Alcazaba til dine selfies og selvfølgelig en anden kirke: Santa María de Jesús. Inden du begynder at gå ned ad bakke, er det værd at samle dine kræfter på El Escribano, en lille bar, hvis menu fokuserer på lokale produkter og opskrifter. Den har to skønne terrasser, hvor man kan være i korte ærmer, selvom det er efterår. Stol ikke på, et par timer senere har du ikke nok tøj at have på, fordi i Antequera har kulden uendelig ondskab.
Udsigt over Antequera fra Iglesia del Carmen
ANTEQUERA MED KUNST
hvor ligger den i dag Skriveren levede for nogle år siden, Concha Lopez Bravo . Også kendt som Conchilla The Picassa : en 85-årig kvinde, der ikke kan læse eller skrive, men som maler nogle farverige malerier med et naivt præg, der i dag hænger på vægge over hele verden . Hans hobby kom sent. For to årtier siden begyndte det beskedent, men en dag bragte han malerierne til døren, og turister begyndte at erhverve dem. Sundhedsmæssige årsager til hendes mand, nu afdøde, fik hende til at bevæge sig meget tæt på, i den nederste del af nogle umulige skråninger, hvor labyrintiske gader skifter navn med få meters mellemrum. Og selvom han fortsætter med at male, salget er nu mere kompliceret, fordi ikke engang Kristus går forbi der.
Den der ankom var María del Monte : han huskes af en plakette på døren til Concha doneret af programmet Eftermiddagen med Maria , fra Canal Sur, som præsenterede tonadilleraen for et par år siden. I stuen i det ydmyge hus La Picassa hænger et smukt familieportræt, og ved siden af køkkenet rummer en stue en vidunderlig samling, der kunne kaldes en Antequera-biografi: billeder af hans barndom, minder fra fortiden, lokale tryk , kanden med liljer fra byens våbenskjold og endda abstrakte forslag. For nylig hyldede en udstilling i Antequera Unicaja Cultural Center hans gode arbejde.
Antequeras historie og maleri går hånd i hånd på Bymuseet, der ligger halvvejs op ad bakken i et af de mange paladser spredt rundt i byen, der afslører, at Antequera har været meget rig i en stor del af sin eksistens. Øverst kan du se værker af lokale kunstnere som José María Fernández eller Cristóbal Toral . De nederste værelser fortæller dig historien om Antequera på kun en time. Det muslimske aftryk, den vestgotiske fortid, de dyrebare romerske rester og endda hinsides: selv dem små bebyggelser fra kobberalderen . Der boede indbyggere i dem, som for mere end 6.000 år siden besluttede at bygge en række megalitiske monumenter med enorme sten, der i dag er på vej til at blive anerkendt verden over.
Conchilla The Picassa
Disse er dysserne af Menga, Viera og El Romeral at selvom de har været der i flere årtusinder, ser det ud til at være blevet opdaget nu. Kandidaturet for dem, der skal erklæres Verdensarv Det har gjort dem fashionable, og nu er der ingen i Antequera, der undslipper at slå den ene hånd sammen med den anden hånd for at støtte forslaget. Hverken i byen eller midt i Spanien : selv Rajoy har efterlignet gestussen som et tegn på opmuntring. streamere , lærreder på altanerne, en eksklusiv håndværksøl ved navn Menga og selv servietterne på restauranter i byen viser logoet for kandidaturet for nogle dysser, der til gengæld fortjener at blive besøgt. Tøv ikke med at se videoen, hvor de forklarer, hvordan de blev bygget sten på sten: hvis det i dag ville være kompliceret, synes det for 6.000 år siden umuligt . Men der er de.
Et interessant udvalg af historiske og aktuelle fotografier af dysserne er blevet samlet i MAD Antequera museum for samtidskunst, hvor de perfekt kunne hænge malerierne af Conchilla La Picassa . Mens de beslutter sig for at dedikere et permanent rum til det, er rummet vært for flere midlertidige udstillinger, såsom den, der nu byder på små figurer skabt af befolkningen i Malaga Javier Calleja og Chema Lumbreras og portugiseren Baltazar Torres . Ved siden af dens smukke gårdhave er der et permanent vægmaleri af kunstneren fra Antequera, José Medina Galeote: en subtil type, med en defineret stil, som udfordrer beskueren og som skjuler mere med sit arbejde, end han viser. Og at han fra sit atelier i industrikvarteret opfinder verdener, der inviterer til refleksion over kunsten. El Angelote bar, foran Bymuseet og selvfølgelig mellem tre kirker rummer det også to andre vægmalerier af Medina Galeote.
Bar El Angelote
STOP OG FONDA
Siden vi gik forbi en bar, Det er et godt tidspunkt at dykke ned i Antequeras gastronomi . Byen byder på en bred vifte af muligheder for enhver smag og pengepung, så det er svært at vælge. For at forstå kvaliteten af det lokale køkken skal du kende Antequeras sletter: rige lande, der vandes af Guadalhorce-floden hvor de dyrker haveprodukter, oliventræer, korn og endda quinoa. Du kan købe dem på frugtagtig , som bliver din yndlingsgrønthandler. Den har fire butikker i Antequera, og du kan endda fare vild i én: den ligger i en gammel bilforhandler. I dette enorme etablissement blandes de bedste produkter fra La Vega med en række af Malaga grøntsager og tropiske frugter fra halvdelen af verden, som du ikke engang kender deres navne.
Ting fra landskabet, som Muñoz Rojas ville sige, går fra den nærliggende frugthave til Antequera køkkener, og resultatet kunne ikke blive bedre. Dette er tilfældet med restauranten Arte de Cozina, der ligger i -et andet adelspalads fra det 17. århundrede, det er en af dem, der bedst har genfortolket lokale opskrifter. Til det land lavede ydmyghed delikatesser, dvs porra antequerana lavet med tomat , tilføje her sin version med orange og kaldet hvid stafet, baseret på den originale formel . Diende gedekråser fra Malaga, gazpachuelo med chips, snegle i en krydret mandelgryderet eller en gryde med kastanjer er forslag til en menu, der inviterer til at vende tilbage. Husets kok, Charo Carmona , repræsenterer for Antequera-køkkenet, hvad enhver bedstemor ville gøre for sine børnebørn: opskrifter med iøjnefaldende mængder, kraftfulde retter og velsmagende, energiske og overfyldte skefulde.
På sit højeste er uden tvivl risen med hummer på Lozano Restaurant. Et absolut kulinarisk kunstværk på et sted, hvor du skal prøve landkartoflerne, den iberiske skinkepaté og alt, hvad der bliver stillet foran dig. Den daglige menu, med stafetten som hovedpersonen, har en værdi for pengene, der bringer mange af godsets arbejdere dertil: utvetydigt tegn på, at du spiser godt og billigt . Hvis du ønsker privatliv, kan du endda reservere dit eget værelse for at spise stille og roligt med din familie eller venner; og du drikker eller spiser for meget, du kan bo i et af deres værelser s at overnatte, hvilket også er et hotel af en grund.
Andre gode muligheder for din hvile er hotellerne Antequera Golf og Coso Viejo, foruden det eneste femstjernede hotel i byen: Hotel Convento La Magdalena. En gammel bygning fra det 16. århundrede med faciliteter fra det 21. århundrede midt ude på landet, hvorfra det vil være svært for dig at flygte.
Hvis du beslutter dig for at vende tilbage til byen, når du slentrer gennem byen, er det nemt at finde interessante steder at spise tapas som f.eks. Castilla Bar , populært kendt under kaldenavnet på den ansvarlige: Guanchi . Og også store Antequera-klassikere som barerne Nico, Carrera, El Adarve, El Seronero, Pizarro eller El Meson nummer 1 , hvor ti euro giver af sig selv, som du ikke kan forestille dig. Restauranten Med magt tilføjer tilbuddet med nogle interessante hjemmelavede forslag, selvom stedet er berømt for noget sødere: deres churros med chokolade . Og tøv ikke med at henvende dig rigt bageri at tage dig nogle kiks kaldet makroner ideel til at dyppe i din cola-cao eller til at lave dine desserter. Der finder du også det bedste brød i Antequera . Tålmodighed, der skal nok være kø når du ankommer.
I udkanten af Antequera skiller de sig ud på vej til El Torcal to salg . På den ene side, Ænderne , traditionelt kendt under navnet på sin ejer, Miguel El Lanas . Og på den anden side salget Kanin , et sted der kun åbner lørdage og søndage i den kolde årstid, og hvor du skal skrive dig op på ventelisten, hvis du ikke kommer tidligt. Dens tilbud er lige så grundlæggende, som det er velsmagende , med kun fem eller seks muligheder for at spise, der ikke er egnet til vegetarer. Portionerne af lænd med tomat, indmad, chorizo, nogle unikke pommes frites og selvfølgelig kanin skiller sig ud. Og et spejlæg på toppen, hvad ville din bedstemor sige.
Desuden ved hans side starter en kort gåtur langs flodbredden af byen , en mulighed for at se resterne af Antequera-tekstilindustrien, mens du spiser din frokost. Lidt længere væk ligger Caserío San Benito, klassificeret som Bib Gourmand af Michelin-guiden, praktisk talt den forrige til en stjerne. Beliggende i en gammel bondegård fuld af gamle genstande, er dens bønner med piparras, hjemmelavede migas eller ris med agerhøne vidunderlige til den kolde vinter. En bienmesabe fra Antequera sætter prikken over i'et på menuen, mens en bradepande picón varmer dine fødder.
Bondegård San Benito
DEN OBLIGATORISKE SOUVENIR
Bienmesabe, faktisk, Det er den mest eftertragtede lokale søde sag . Den er lavet af mandler, sukker, æg og svampekage, og den bedste er uden tvivl den lavet af de ti nonner, der er tilbage i Betlehem kloster , der ligger -hvordan kunne det være anderledes - ved siden af yderligere to kirker: Santiagos og Santa Eufemia. De sælger det på kiloet gennem en drejebænk og retfærdiggør i sig selv et besøg på Antequera.
I slutningen af året tilføjer de selvfølgelig alfajores og mantecados til deres produktion, et andet af de mest populære traditionelle produkter. La Antequerana eller Sancho Melero er de to hovedproducerende virksomheder, selvom La Perla skiller sig ud, med en mere velkendt karakter, skabt i 1938 og hvis julegenre er meget eftertragtet for sin kvalitet. Fra hans lille salgskontor på Calle Mesones kan du se en fabrik, der myldrer med hektisk aktivitet fra oktober til december. Til at producere godt 45.000 kilo på tre måneder har den 40 personer der udfører et kædearbejde, som ville misundes af Ford. alt er manuelt , fra deres tilberedning en efter en til deres passage gennem ovnen eller måden de er pakket ind eller fordelt i kasserne.
Traditionen plejede at beordre dem til at blive ledsaget af en lækker anis El Torcal . En flaskebesværgelse, en spiritusbesværgelse, som dens klassiske reklame ville sige. I dag er det forsvundet, så godt Machaquito af Rute virker selvfølgelig også. Jeg er desuden sikker på, at du finder det i La Castellana, der ligger i meson gade Ja En købmand, hvor du finder næsten alt og en absolut klassiker af byen.
La Perla Mantecados
NAT KOMMER
Apropos spiritus, Andalusiens Alameda I dag er det fyldt med barer med store terrasser til tapas eller drinks, selvom det traditionelle område for pubber har været (og stadig er, omend i mindre grad) Calle Calzada. Det er værd at tage en afstikker til kirken San Agustín, ved siden af den ligger Le Bistrot, en enkel, rummelig bar med et interessant program af alternative musikkoncerter. Det byder næsten hele Antequera musikscene velkommen, med bands som Shouting Market, The Lame Tones, Roxane´s House eller Most Wanted , som du ofte kan møde der.
Le Bistrot fortsætter traditionen med etablissementer, der allerede er forsvundet, som f.eks Villarreal eller Subheaven , som altid har været knyttet på den ene eller anden måde til en anden af de mest interessante personer i lokal kulturforvaltning: Miguel Chipi Ramirez . I dag fortsætter han med at drive en allerede historisk pladebutik kaldet Sónar og er ansvarlig for indie-musikprogrammeringen af den eneste permanente koncertsal i Antequera: Cambayá. . Et sted, der udover at være et pladestudie for en lang række blues- og flamencoplader, , er blevet et paradis for livemusik. Dens reducerede dimensioner gør, at publikum bogstaveligt talt blander sig mellem bandet og musikken, som det burde være, tæt på. Sørg for at tjekke din programmering, for der er stadig overraskelser . Og denne gang er der ingen kirker i sigte.
hverken sammen til den gamle Torcal Biograf , en arkitektonisk juvel og ren art deco fra 1930'erne. Stedet er vært for nogle sporadiske koncerter, teaterforestillinger og undtagelsesvis en film. Det vil være for romantik.
Hvor der heller ikke er noget religiøst tempel, er i El Torcal, Et must for elskere af vandreture. Og for dem der ikke gør. I dette naturområde har tiden skulptureret en vidunderlig labyrint i kalkstenen med hjørner, der ser ud til at være fra en anden planet. OG Indianeren, skruen, potten, sfinxen, kanden eller kamelen er nogle af de naturminder, som du kan finde langs de to ruter, der krydser den. Gåture, hvor det vil være nemt for dig at støde på bjerggeder, et dyr, som du vil føle dig identificeret med, mens du hopper mellem stenene.
Sne dækker normalt dette naturområde i et par dage eller et par timer hvert år: oplevelsen bliver så sublim . Dets besøgscenter fortæller dig, hvordan El Torcal er blevet, hvad det er i dag, og har et interessant astronomisk observatorium, der organiserer interessante aktiviteter, og hvor du kan nyde Perseiderne hver sommer. Talrige fossiler indlejret i stenene minder os om, at dette sted lå under havet for et par millioner år siden: i dag kan Middelhavet ses i det fjerne fra Mirador de las Almenillas, et vidunderligt sted at sige farvel til Antequera uden først, selvfølgelig, at sætte datoen for det næste besøg. Der er altid kirker at opdage.
Følg @sfsherpas
El Torcal
*** Du kan også være interesseret i...**
- Ti produkter fra Malaga, som du bør kende
- Malaga med skum: dets bedste håndværksøl
- Gastro roadtrip for salg af Malaga
- Málaga sin espetos: på jagt efter den ekspert gourmets rute
- Hipster Malaga
- De 51 bedste retter i Spanien
- Grundlæggende ordbog til at forsvare dig selv, hvis du rejser til Malaga
- 10 vigtige skridt i Malaga City
- De 40 billeder, der giver dig lyst til at rejse til Malaga uden returbillet