"Nogen siger langsomt: 'Lissabon, du ved...'. Jeg ved". Således begynder et af de smukkeste digte, der nogensinde er skrevet til Lusa-hovedstaden. Hans skuespiller, Eugene de Andrade , blev ikke født i Lissabon, men som så mange andre forelskede han sig i den, så snart han satte sin fod på dens brosten.
"Hun er en barfodet og let pige, en pludselig og klar vind i håret, nogle fine rynker, der forfølger hans øjne...”, fortsætter digteren.
Det er umuligt at besøge det på en weekend – og heller ikke på et helt liv – men det er det lev det, indånd det og tilbed det, som du elsker ting, som du ikke ved, om de vil vare evigt: med lidenskab og iver, nyder hvert sekund uden at tænke på, hvad der kommer næste gang.
“...den åbne ensomhed/ på læberne og på fingrene/ jeg går ned trin/ og trin/ og trin/ til floden./ Jeg ved det./ Og du, vidste du det?
48 timer kan gå langt, og vi taler ikke præcist om kvantitet, men om kvalitet: sov i et 1700-tals palæ i Lissabon, far vild i Alfama, del fisk og skaldyr og vin efter behag og sejle med solnedgangen som kulisse, blandt meget andet.
Det eneste du skal sætte? Selskabet (og kærlighed, masser af kærlighed).
Calçada de São Francisco
HVOR SKAL BO
En romantisk ferie fortjener en romantisk bolig, der passer til. Og vi har det mere end klart: Alma Lusa / Baixa Chiado det er det perfekte sted. I første omgang fordi det ikke ligner et hotel, men derimod et hyggeligt palæ beliggende mellem Tejo-floden og byens centrum.
Alma Lusa ligger 25 minutter fra lufthavnen gemt væk i et hjørne af hjørnerne af det stille Praça do Município –uden støj eller trafik–, den samme som indtager Rådhusets neoklassiske bygning.
Bygningen, der hovedsageligt stammer fra det 18. århundrede, den tjente i sin tid som byens våbenhus og rummer i dag 28 værelser –12 af dem suiter – hvor luksus sameksisterer med fortiden og omslutter os i en aura af elegant dekadence.
alt her er orkestreret til at fremføre en sød ode til portugisisk , begyndende med navnet: Alma Lusa Hotels blev grundlagt af hotelejeren Miguel Simoes de Almeida.
Bo i en bygning fra det 18. århundrede gemt væk på et hjørne af Praça do Município
Fra de gamle pejse til fliserne, gennem de rige tekstiler og de originale klinkegulve: indretningsarkitekten Giano Gonçalves har formået forener vintage og moderne i en beroligende palet af jordfarver, grå, solbrune og træagtige.
Portus Cale sæber, Castelbel kosmetik, Lima Mayer håndklæder og Colmol sengetøj og madrasser: Hvert hjørne af dette boutiquehotel bærer det portugisiske lands umiskendelige præg, som er blandet med marokkanske og afrikanske detaljer og det storslåede tapet af den britiske kunstner Andrew Martin.
Samtiden kommer fra hånden af en hydromassagebruser fra Sanindusalas, Delta kaffemaskiner, den udsøgte pudemenu og 100 % percale bomuldslagner , foruden Wi-Fi, fjernsyn og REVO SuperSignal-radioer.
Uden for soveværelset fortsætter den portugisiske og rustikke drømmeri med nøgne vægge og lofter, sten, forvitret træ og synlige jernbjælker.
Det gamle og det moderne i perfekt harmoni
FREDAG
18.00 Intet er bedre end at starte vores rejse farer vild i Lissabons gader på en gåtur uden formål og nyder dens arkitektur og atmosfære.
Vi går ind i byen og går op ad en af gaderne, der fører til hjertet af Baixa-Chiado – Crucifixo, Áurea, Almada, Spateiros...–. Utilsigtet støder vi ind i Santa Justa-elevatoren og benytter lejligheden til at gennemse Carmo-klosteret , et gammelt gotisk tempel revet ned efter jordskælvet i 1755, der nu huser et arkæologisk museum.
Efter at have fået en is – eller nogle kastanjer afhængigt af årstiden – genoptager vi vores kurs ved at gå ned ad Garret Street, hvor **den berømte Bertrand boghandel** ligger.
Efter også at have holdt et stop ved det symbolske **A Vida Portuguesa ** – og naturligvis gået derfra med noget – vi endte med at lytte til en saxofon på den charmerende plads i Largo do Chiado , flankeret af kirkerne Nuestra Señora de Loreto og Nuestra Señora de la Encarnación.
"Hun er en barfodet og let pige, en pludselig og klar vind i håret..."
Derfra går vi op til nummer 18 i Rúa Nova da Trindade: I dag spiser vi middag på Páteo de José Avillez.
21:00 Hvad gastronomi angår, Lisboa og Avillez er to uadskillelige og indiskutable ord. José Avillez vandt sin første Michelin-stjerne i den historiske Tavares-restaurant, og to år senere besluttede han at åbne sine egne lokaler, spredt over Lissabon og Porto.
Og ja, vi taler i flertal, fordi den portugisiske kok er ikke holdt op med at udvide sit imperium siden åbningen af Cantinho do Avillez i Chiado.
Senere kom Belcanto, Pizzaria Lisboa, Café Lisboa... og på et givet tidspunkt mente han, at det var tid til at skabe sit eget gastronomiske kvarter, og dermed blev ** Barrio do Avillez ** født, et særligt gastronomisk rum, der kombinerer flere restaurantkoncepter : en købmand (Mercearia), en typisk portugisisk taverna, Beco (en gourmet-kabaret) og vores destination: Páteo.
I denne søde gårdhave, hvor der ikke mangler detaljer, er fisk og skaldyr kongerne, så vi tænker ikke så meget og bestiller en af deres specialiteter: grillede rejer med sauce fra nabolaget. Fra en anden verden.
I startersektionen tilbyder de attraktive muligheder for at dele: rejer med fleur de sel, grillede tigerrejer, hvidløgsrejer med chili... Gå ikke glip af den omfattende liste over oste –fra Serra da Estrela, fra Azeitão, fra øen São Jorge, fra øen São Miguel, fra Évora–.
Til dessert? En klassiker fra kokken Avillez, Avellana3: hasselnøddeis, hasselnøddeskum, friskrevet hasselnød og fleur de sel. Dyp skeen i glasset og nyd alle teksturerne på samme tid.
Den flirtende Patéo do Avillez
LØRDAG
09:00. Solens stråler trænger frygtsomt ind gennem gardinerne på vores værelse med udsigt over Praça do Municipio. når vi kigger ud, lugten af salpeter blander sig med kaffen fra de tidligste gæster, som spiser morgenmad på terrassen i restauranten.
Efter at have redegjort godt for morgenmaden, hvor der ikke mangler frisklavet røræg, pastéis de nata og toast med hjemmelavet marmelade, fulde af energi lancerede vi os selv op og ned ad Lissabons bakker.
10:00. Alfama Det er uden tvivl det mest romantiske kvarter i byen og det, der bedst overlevede jordskælvet i 1755. Hvis essensen af Lissabon findes og fortættes nogen steder, er den her , mellem dens smalle gyder, dens slidte facader fulde af blomster og hængende tøj og de melankolske toner af Fado, der leger gemmeleg bag dørene.
For at komme til dette gamle fiskeridistrikt vil vi gøre det på den mest klassiske måde: tager den mytiske sporvogn 28 til slottet San Jorge.
Når vi først er her, aktiverer vi flytilstanden igen og lader os simpelthen rive med igen af den portugisiske besværgelse, hvilket fører til det smukke udsigtspunkt Santa Lucía – forhåbentlig er dens bougainvillea i deres maksimale pragt –, hvorfra man kan beundre det farverige tagtæppe af tage med Tejo i baggrunden.
Alfama, hvor tiden og verden står stille
14.00 Hvis sommerfuglene i din mave er blevet til sultne løver, som ikke engang fados kan tæmme, så tag de 28 igen eller gå til hjertet af Chiado for at komme til ** Alma , af Henrique Sá Pessoa.**
Alma er beliggende i en bygning fra det 18. århundrede, der engang fungerede som lager for Bertrand boghandel. fjerne elegance af enhver overflødig ornament for at holde renheden af mindre er mere.
Træ, læder og gamle toner monopoliserer det indre af lokalerne, hvor den portugisiske kok tilbyder os en rejse gennem haute cuisine fra hele verden, men altid med Lissabon som afgangs- og ankomstdestination.
Du kan vælge en af dens to smagsmenuer: kyst til kyst (alt sammen en hyldest til Atlanterhavet) og Sjæl (en interessant fortolkning af landets traditionelle smag).
Hvis du vælger at spise a la carte, to velsmagende anbefalinger: Iberisk svinekød fra Alentejo med bananchutney og "Cobblestreet" torsk med løgpuré og æggeblomme. Sikker succes.
Renheden af mindre er mere, signeret af Henrique Sá Pessoa
16:00 Selvom formålet med denne ferie ikke så meget er at lære Lissabon at kende, men at (gen) lære det at kende og dele tid som et par, vi kan ikke forlade byen uden at blive turister – et øjeblik – og nærme os Lissabons nervecenter (med tilladelse fra Praça do Comercio) .
Vi taler faktisk om Plaça Dom Pedro IV, bedre kendt under sit gamle navn, Pracá de Rossio, og for mosaikken i form af bølger, der danner dens sorte og hvide fliser.
Og hvad fanden, lad os falde i fristelse og trække emner holde en galão på terrassen til Café Nicola med sin art deco facade som baggrund.
Efter at have hilst på statuen af Don Pedro IV og efterladt Doña María II Nationalteatret, vi når Restauradores-monumentet, hvor den berømte – og luksuriøse – Avenida da Liberdade begynder , men i stedet for at fortsætte ligeud, laver vi et 'romantisk' venstresving og tager Elevador da Gloria, som forbinder Restauradores-pladsen med Barrio Alto.
Boghandel ser det ud til, conserveira er
18.00 I slutningen af rejsen, venter på os udsigtspunktet San Pedro de Alcántara , som byder på en spektakulær udsigt over byen i en smuk have. Sikke et tilfælde", det begynder at blive mørkt, lad os nyde showet
20.00 Lad os sætte en ende på eftermiddagen på bedste vis: skåler kærlighed med en god vin. Vi går ned ad Rua da Misericórdia og drejer lidt til højre, mens vi slentrer gennem stænger fra det mest boheme til du når ** Grapes & Bites **, hvor der også er live musik.
I nærheden finder vi ** Tasca do Chico ** (tilslut glasset med et lækkert Alentejo ostebord) og ** BA Wine Bar do Bairro Alto ** (som af mange anses for at være den bedste vinbar i Bairro Alto, glem ikke at book på forhånd). Det er tid til middag og ** Pharmacia venter på os på Mirador de Santa Catalina.**
22.00 Susana Felicidade og Tánia Martines forvandlede denne gamle apoteker til en meget speciel restaurant. Beliggende i den bygning, der i dag er hovedkvarter for Associação Nacional de Farmácias, dette charmerende sted, der ser ud til at være lige kommet ud af 50'erne.
Møblerne samler sig medicinæsker, vintage service, medicinskabe, sirupsflasker, og der er endda en vægt og et mikroskop!
Her mangler der ikke detaljer, som vist tapetet, med piller, sakse, reagensglas og alskens motiver fra medicinområdet, på en lyseblå baggrund. åh og det er usandsynligt, at du finder to ens stole.
Når vi kommer ud af vores indledende overraskelse, er det tid til at tage et kig på menuen og vælge mellem dens appetitlige petiscos, som f.eks. Grillet blæksprutte med sød kartoffelmos og hvidløgschips, den typiske bacalhau à Zé do Pipo.
Til dessert, delt eller ej – når du prøver det, vil du forstå hvorfor – sørg for at prøve gedeostkagen, en fornøjelse. Hængekøjerne på terrassen er den bedste mulighed for at få den sidste drink under stjernerne.
Pharmacia vil ikke efterlade dig ligeglad
SØNDAG
12:00. Efter at have tilberedt kaffe i vores værelses mini-køkken og drukket den i sengen – er søndage til at slappe af – vi indser, at det næsten er tid til at spise.
Nederst på trappen i vores vidunderlige palæ og uden at forlade det, er ** Delfina **, hvor vi lod os rådgive og prøve en trøstende dagens suppe, en Pica-Pau med løg og hvidløg (en typisk opskrift lavet med svinekød) og nogle amêijoas à Bulhão Pato.
Klokken 3.00. Lad os udnytte vores sidste timer i den portugisiske hovedstad til tage toget ved Cais do Sodre , besøg Torre de Bélem og tag det tilsvarende – og absolut nødvendige – tekniske stop i ** Pasteis de Belém **, inden du tager til havnen.
17.00 Kunne der være noget mere romantisk i Lissabon end at sejle på Tejo? INGEN. Faktisk, romantikken til side, er det en af de ting, man skal lave mindst én gang i denne by. Og det bedste selskab til at opleve denne oplevelse er ** Tagus Cruises .**
Båden afgår fra Doca de Alcântara og besøger nogle af de mest emblematiske steder i byen – Padrão dos Descobrimentos, 25. april-broen, Cristo Rei, Jerónimos-klosteret, Praça do Comercio, Alfama – tilbyder en anderledes og helt vidunderlig udsigt.
Og så rystet af flodens vand gjorde vi en ende på en weekend fyldt med kærlighed – den gode slags – og vi vender hjem svøbt i en glorie af saudade.
'Mit hjerte er glad, når jeg ser dig'