Chile er vært for nogle af de steder, der har størst indflydelse på den rejsendes fantasi.
Hvorfor rejser vi? Der er dem, der begiver sig ud på vejen og leder efter svar, andre af hedonistiske årsager, som f.eks gastronomi og god drink ; der er dem, der søger kultur, og dem, der simpelthen kan lide at tilbede dolce far niente. Ud over alt ovenstående, en anden af grundene, der tilskynder til at rejse, er lyset : dens variationer, modulationen i landskabet, påvirkningerne af menneskers humør eller levevis, den, der udsendes af stjernerne...
I Chili er nogle af de steder, der har størst indflydelse på den rejsendes fantasi, såsom Atacama-ørkenen, Patagonien eller Rapa Nui, Påskeøen , steder, hvor lysene skifter med en hastighed og variation som få andre destinationer i verden.
På denne rejse, ud over lyset, ørkensand vil sive ind i vores sko og gletsjernes kolde is vil gennemvæde vore hænder. Vi vil føle den patagonske ensomhed og den stemningsfulde allestedsnærværelse af gådefulde stengiganter; vi vil have en hat på den reneste nattehimmel på planeten og vi vil drikke pisco sour med den bedste udsigt.
Vejen tilskynder til rejser i det chilenske Patagonien
SAN PEDRO DE ATACAMA
Daggry bryder over Andesbjergene, og et varmt lys skærer bjergene, der stikker deres kammene over skyhavet. Aconcagua , fyrtårn på grænsen til nabolandet, er overraskende tydeligt.
På vej mellem Calama lufthavn og byen San Pedro de Atacama , den endeløse vej, næsten lige, viser på begge sider et monokromatisk, monotont og støvet landskab.
Kun brudt af tilstedeværelsen af animitas, små templer, der husker ofrene for trafikulykker, generelt minearbejdere, der tillod pisco at sætte sig bag rattet. Nogle gange forbliver køretøjet, massen af jern, som et trist memento mori ved siden af gravstenen.
Alt ændrer sig, når det kommer til Sankt Peter , en lille by, der, på trods af udbredelsen af turistvirksomheder i de senere år, fastholder luften fra vejens endepunkt, et fuldgyldigt "stop verden, jeg går af her." Dens grusgader og adobe-facader inviterer dig til at gå langsomt.
Efter at have efterladt bagagen på værelset hotel Udforsk Atacama , fortæller holdet af guider mig, at hvis jeg vil, har jeg tid til at tage ud med en af udflugterne om eftermiddagen. Jeg vælger den fra Chaxa-lagunen, i Atacama-saltfladen , for at begynde at sætte mig ind i det tørre landskab: Der er steder i Atacama, hvor der ikke er faldet en eneste dråbe vand siden registreringerne begyndte.
Omgivelserne omkring hotellet Explora Atacama
Små flokke af flamingoer flyver over lagunen i retning af sovepladserne, hvor de skal overnatte , grupperet i de dybeste områder sikret mod rovdyr. På kun en time vil scenen skifte fra gul til orange og fra pink til en kedelig violet, før den efterlader flamingoerne knap nok silhuet og giver plads til natten.
I løbet af de morgener, som jeg tilbringer i San Pedro, vil jeg ikke være i stand til at vænne mig til tilstedeværelsen af licancabur vulkan under morgenmaden og se, hvordan solopgangen skærer sin perfekte kegle.
Ja, der er ting, der er umulige at vænne sig til. Selvfølgelig til skønheden, men også til lyden af salt, der knaser under mine fødder, når jeg går igennem Ckari-kløften eller Atacama-saltfladen , til blikket af en ræv, der krydser vejen på vej til Tatio-gejserne. Og duften af svovl dampe ind White River , og i det øjeblik, hvor daggry rører din hud for at fortælle dig, at minusgrader er forbi for i dag.
Jeg finder det ekstraordinært mirakuløs statik af nogle kirker , som på trods af det spinkle udseende af sine adobe klokketårne har modstået passagen af adskillige jordskælv.
Dagene vil passere kilometer og kilometer uden tilstedeværelse af en eneste person men med de hundrede lamaer og vicuñaer ; en gruppe kaktusser opstillet mod nattehimlen vil for mig forekomme at være påskemoai'er, hvis arme er blevet befriet.
Flamingo i Chaxa-lagunen, i saltfladen Atacama.
Den himmel, sandsynligvis den bedste kvalitet i verden på grund af de særlige højdeforhold og lav luftfugtighed Atacama-ørkenen , er den, der studeres på ALMA-observatoriet.
På en nymåne nat, med følelsen af, at stjernehimlen falder på mit hoved, David Bowies Space Oddity-album vil blive spillet på min playliste , valgt med al verdens hensigt. På nummeret, der giver albummet sit navn, siger major Tom endelig: "...og stjernerne ser meget anderledes ud i dag".
Og så forskellige, de er på hovedet, det modsatte af, hvordan vi er vant til at se dem på den anden halvkugle de få steder, hvor byerne tillader os. Og nogle mangler: De har ændret Polstjernen til Sydkorset . Fra den golde ørken flyver jeg sydpå, hvor kortet er ved at knuses i små stykker.
NATIONALPARK TORRES DEL PAINE
Blandt San Pedro de Atacama og Torres del Paine Nationalpark , i det sydlige isfelt er der mere end fire tusinde kilometer og den mest radikale landskabsændring, man kan forestille sig.
Udsigt over Torres del Paine-bjergkæden fra Explora Salto Chico.
rummet af Udforsk Salto Chico Den har et kæmpe vindue, der går fra side til side af væggen. Når jeg kigger ud, dukker de imponerende horn af Paine op med deres refleksion over Pehoé-søen og tinder af Las Torres, der dukker frem bagfra – mental note: gennemgå konceptet med et værelse med udsigt.
Taler med hotelarbejderne, man indser straks, hvor specielt Patagonien er og hvor dybt det bliver, som kulden i våde vintre.
Sidst på eftermiddagen dukker Francisco, en af guiderne, op. "Men alle kalder mig Chino," siger han. Han blev født i parkens område. Han husker perfekt sin barndom på den store legeplads, op ad bjerget, ned ad bjerget og se de mest utrolige solopgange . De dage efterlod ham et dybt kendskab til landskabet og dets særlige vejrforhold.
Til næste morgen, tidligt, foreslår han at prøve stigningen til bunden af tårnene . Den første del af rejsen forløber forholdsvis normalt, hvis der er noget normalt i den svimlende fart, hvormed vejr og lys skifter.
Efter at have tænkt på at tage nogle af lagene af tøjet af på grund af den varme, jeg begyndte at føle, de første snefnug begynder at falde . For nogle år siden var han nået til bunden af massivet uden større besvær, men denne gang så det ikke så godt ud.
Mole i Explora Salto Chico.
Snefaldet blev kraftigere, vinden blæste stærkere og stærkere og den sidste del af stien, som skal overvindes med stegjern, fik os til at beslutte os for at vende om. I et af shelterne langs ruten tog Chino en termokande med græskarsuppe, nogle stykker laks, opløselig kaffe og chokolade , fødevarer, der tjente os til at bekræfte aksiomet om, at mad smager bedre i bjergene.
Om eftermiddagen står solen op igen, og vi tager ud for at udforske Aónikenk-stien , -navnet på en af Tehuelche-grupperne, der beboede Patagonien- for at besøge Salto Grande del Paine, Laguna Amarga og Nordenskjold-søen.
En bevægelse ved siden af nogle sten tiltrækker vores opmærksomhed, ved hjælp af en lille kikkert vi ser et par cougar unger . I øjeblikket dukker to andre op, der giver små hop. Moderen, det ser ud til, er på jagt i et nærliggende bjerg, hvilket giver os mulighed for at nyde legene i hendes kuld, fuldstændig uvidende om vores tilstedeværelse.
I hotellets bar skåler vi med en pisco sour for at fejre det heldige møde. I løbet af tiden til at tage højde for den traditionelle cocktail skyerne vil vise og skjule Paines bjerge op til tre gange.
Næste dag, som hver dag før morgenmaden, annoncerer receptionsbestyrelsen de planlagte udflugter. I modsætning til tidligere dage, i dag er jeg ikke i tvivl, når jeg vælger: den grå gletscher.
Bjergkæden spejler sig i Nrdenskjöld-søen.
I måneder med bedre vejr sker denne udgang til fods fra hotellet til gletsjeren og tilbage med båd . Om vinteren sker det udelukkende ved at sejle gennem mælkevand af gletscheroprindelse for at nå frem til gletsjeren. Selvom, som de fleste, denne gletsjer er blevet påvirket af klimaændringer , er stadig en af de smukkeste i Patagonien.
På vej tilbage tog vi til staldene i Explora for at tilbringe eftermiddagen med gauchoerne og gå en tur i parken . Vi finder Misael, Alexis, Don José og Tripa, katten, der har Facebook og hopper som en cirkusakrobat, ved at forberede en makker, som de inviterer os til.
Misael er en skarpøjet gaucho, der aldrig har haft brug for noget andet landskab end Patagoniens. Når han siger, at han aldrig har været derfra, siger han det, som om der ikke var andre steder i verden at tage hen. Don José, den ældste gaucho, nikker, mens han sadler sin hest og Tripa spinder, strakt ud på hovedet. En anden af gauchoerne, ganske ung, siger, at han engang tog til Santiago. Få øje på. Intet at kommentere, intet at fremhæve om besøget i hovedstaden.
Om morgenen, før solen står op, med den askelige måne over Ferrier's Hill Vi tog afsted til lufthavnen Punta Arenas . Juan, chaufføren, kommenterer, da han erfarede vores næste destination, at han engang var i påsken og følte, at verden var ved at ende for ham, vant som han var til det patagoniske land uden rumlige begrænsninger.
PÅSKEØEN
"Øen er for lille, der er kun rene moaier," siger han uden at tage blikket fra grusvejen. EN Påske, til Rapa Nui , Jeg flyver med The Separate Rose, digtsamlingen, som Pablo Neruda dedikerede til øen. "Til Påskeøen og dens tilstedeværelser / går jeg ud, mæt af døre og gader, / for at lede efter noget, som jeg ikke mistede der".
Krateret i Rano Kau, en af de tre vulkaner, der gav anledning til Påskeøen.
Det er ligegyldigt, hvad der ses, læses eller høres, enten på grund af den ekstra byrde af isolation, der føjes til øens tilstand – der er næsten fire tusinde kilometer til fastlandet – eller på grund af den historie, der føles behagelig mellem empiri og legende, at sætte fod i Rapa Nui er noget helt særligt.
Vi ved det moai-platforme er ceremonielle steder , begravelse, de omtrentlige perioder, hvor de blev rejst, og at de fleste af figurerne er lavet med den vulkanske tuf fra Rano Raraku-bruddet. Vi har fået at vide, at moaierne repræsenterer øens eliter og de af Ahu Tongariki, den bedst kendte platform, til de vigtigste konger.
Kasserede det bizarre og skrøbelige Thor Heyerdahls teori , som placerer udgangspunktet for de første bosættere på Perus kyst, står vi tilbage med den polynesiske oprindelse af de første navigatører, der kom på tværs af øen.
Vi har beviser for, at Rapanui-civilisationen var på randen af sammenbrud , både på grund af overudnyttelse af ressourcer og frem for alt på grund af slavernes grådighed som Joan Maristany, der ikke blot fjernede en stor del af befolkningen, men også indførte sygdomme, der ramte dem, der blev tilbage.
Men før disse stengiganter betyder vishederne ikke så meget som spørgsmålene. Det store ubesvarede spørgsmål er, selvom der er flere teorier hvordan de flyttede fra stenbruddet disse tal af tons vægt . Kun ét øje af de mere end ni hundrede registrerede statuer er fundet, men det har tjent til at vide, at moaierne retter blikket mod himlen.
Heste på Påskeøen med moaierne fra Ahu Nau Nau i baggrunden.
Den himmelske hvælving var meget vigtig for Rapanui, det var deres navigationskort, kalenderen, der markerede plantager, høst, ankomsten af visse fisk og tidspunktet for at ofre og starte festligheder som Tangata Manu , fuglemandskonkurrencen.
På hele øen finder vi andre arkæologiske levn, der ofte går ubemærket hen. er tupa, cylindriske stentårne som blev brugt af tohunga, astronompræster, til at foretage deres observationer.
At drikke en lokal øl i hotellets bar, etiketten og navnet fangede min opmærksomhed: Mahina, Rapanui ord for måne . I det øjeblik besluttede jeg at se himlen, som de første opdagelsesrejsende, der ankom til øen, havde set den.
Fra receptionen hjalp de mig med at kontakte Tokerau, fra Rapa Nui Stargazing , den eneste person, der har tilladelse til at få adgang til de arkæologiske steder om natten. Efter to nætter i træk, hvor turen for at se stjerner var blevet aflyst på grund af dårlige vejrforhold, overdreven skydække,** den sidste nat, jeg skulle tilbringe i Rapa Nui**, fortalte jeg Tokerau, at jeg ville ud ja eller ja, forudsat at det måske er nytteløst.
Udsigterne var ikke opmuntrende, nogle stjerner kunne ses, men himlen var overskyet. Vi gik direkte til Anakena strand, til Ahu Nau Nau platformen.
De 15 moais, den største ceremonielle platform på øen Rapa Nui.
Så snart køretøjet var parkeret, skete det, himlen klarede næsten fuldstændigt, der var kun et par skyer, der fyldte visionen af Jupiter og Antares i den centrale del af vores galakse. En let vind var færdig med at rense himlen fuldstændig og Mælkevejen hævede sig over moaien.
Tokerau ønskede at dele med mig lokal legende om stjernernes oprindelse , selvom jeg må indrømme, at fascinationen af det øjeblik var omvendt proportional med min evne til at lytte. Den fortæller om en prinsesse, der ikke smiler på trods af sin elskers bestræbelser på at bringe hende de bedste rubiner fra vulkanerne eller de bedste perler fra havet.
I et anfald af raseri, i frustration over ikke at nå sit mål, kastede han alle perlerne op i himlen. Da hun så lyspunkterne, smilede hun endelig. . Da jeg tænkte, at intet kunne forbedre det øjeblik, ankom en gruppe børn fra en skole mellem otte og ni år gamle med Tokerau-teleskopet. Da aktiviteten var slut, uden mere lys end stjernernes, sang de nogle sange på rapanui akkompagneret af lyden af en ukulele.
Jeg vender tilbage til fastlandet, da jeg ankom til øen, med Nerudas sider: "Farvel, farvel, hemmelig ø, renselsesrose , navle af guld; / Vi vender alle tilbage til forpligtelserne / vores sørgerhverv og fag"
Mælkevejen rejste sig i al sin pragt over moaien.
HVORDAN FÅR MAN
KLM: Fly til Santiago de Chile fra forskellige spanske byer. Flyene er med mellemlanding i Amsterdam eller Paris, når de deler en kode med Air France. Priserne i økonomiklasse starter ved 479 euro i/v. For interne flyvninger er den mest anbefalede mulighed – i tilfælde af Rapa Nui er det den eneste – at flyve med LATAM.
HVOR MAN SOVE
Udforsk: Etiketten, der gav mening til denne rejse, har tre overnatningssteder i Chile:
Udforsk Atacama . Det ligger i oasen San Pedro de Atacama med udsigt over Licancabur-vulkanen. I et traditionelt adobehus, meget tæt på hotellet, har de en grill, hvor de forbereder grillmad med opvisning af folkedans.
Udforsk Salto Chico . fuldt ud Nationalparken Torres del Paine , på kanten af søen Pehoé og Paine-floden, en unik indstilling. Det er en fremragende base for nogle af parkens mest kendte vandreture.
Mike Rapus kro . Hotellets arkitektur refererer til den lokale kultur, det blev anerkendt med LEED-certificering for sin perfekte integration i miljøet og god energistyring. Formatet på Explora-oplevelsen er helpension , herunder lufthavnstransport og et omfattende dagligt program med udflugter, mange af dem eksklusive for mærket. De har meget veluddannede guider, der leder alle udforskninger.
Gastronomien er på et højt niveau Chilenske referencer dominerer på vinkortet. Information og reservationer på Exploras hjemmeside.