Den Gyldne Port byder den rejsende velkommen og vækker en mærkelig følelse af deja vu i ham.
Efter en komplet og inspirerende første etape starter vi vores motorer for at nå den californiske by par excellence... Der er mange uendelige byer på en enkelt tur. Og der er ret få, der, bortset fra den tilstand, efterlader den rejsende med et ubønhørligt spor af eufori og indtrykket af at have mødt hende for mange år siden. Det sker med San Francisco.
Mens du prøver at finde på de rigtige ord, ruller tidligere livsreferencer op ad bakke og ned ad bakke: modkultur, Facebook, borgerrettigheder, Google, Jack Kerouac, homoseksuel kapital, økologi, Airbnb, LSD, "elsk og krig ikke", Allen Ginsberg, hipstere... hipstere? Det er San Francisco selvfølgelig også.
Og ligesom tågen, der skjuler dens intimiteter, svæver en maksime her: kom og start de skøreste ideer. For før eller siden vil de blive et verdenseksempel.
DET ER IKKE SVÆRT AT DRØMME I NOB HILL
Solopgang med udsigt over det nordlige San Francisco er ikke så langt ude, hvis du befinder dig på øverste etage af The Scarlet Huntington, grande dame fra nob hill (sammentrækning af 'snob': der er masser af præciseringer) . Og hvis vi også ved, at de fænomenale palæer i dette kvarter konkurrerer med elegancen fra de mest spektakulære hoteller i San Francisco, udgør dette ikon for restaurering i sig selv den ultimative oplevelse.
Efter sin homeriske restaurering hylder det bedste hotel i 2017, ifølge læserne af den amerikanske udgave af CN Traveler, og et medlem af det eksklusive Preferred Hotels & Resorts-mærke, sin fortid holde den rødlige facade stående -medskyldig af Golden Gate-, et hold, der har brugt årtier på forkant med upåklagelig service og en stil indviet til de orientalske spor fra Kina og Singapore.
Dens naboer ligger på toppen af Nob Hill og omfatter Grace Cathedral, et af de mest betydningsfulde gotiske monumenter i USA. En stilistisk hyldest, på ydersiden, til den parisiske Notre Dame og en sand fornøjelse, når man først er indenfor, at lytte til melodien fra et orgel, der har spillet siden 1934.
Selvfølgelig for at kunne bevæge sig længere, at gå op og ned af de stejle gader som en lille fugl, fyldt med farverige victorianske boliger, Der er intet andet valg – og mere mod – end at ty til svævebanen.
Det er noget af et eventyr at komme op på SF's gamle kabelbanesystem, hvis køretøjer giver anledning til en masse nervøs latter, lejlighedsvis skrig og at mærke maven stikke ud af halsen, på det præcise tidspunkt, hvor en af disse sporvogne styrter bogstaveligt talt ned ad Taylor St. mod havneområdet Fisherman's Wharf, eller langs California Street eller Kearny St., mod en anden adrenalinsjov: den fabelagtige SFMOMA, et museum, der er i stand til at tage pusten fra dig med for eksempel en inderlig kærlighedserklæring til René Magritte ( indtil den 28. oktober) eller forlader dig i stykker efter en halv times 'jeg skal lige kigge' i den dyrebare museumsbutik.
I kølvandet på nødvendige kunstneriske omvæltninger, og på den anden side af gaden, vækker Yerba Buena Center of the Arts (YBCA) samvittigheden hos dem, der er holdt op med at tro på kultur som en katalysator for forandring og i den uforskammede samtidskunst fra vor tidsregning. Og det er KUNST (altså i høj boks).
I San Francisco er det lige så risikabelt, som det er sjovt at køre på det gamle SF-kabelbanesystem.
RELITIKER FRA BEAT-ERAEN
Som POETRY is City Lights Books. Poesi, inspiration, revolution... Forlag, der flyder over med frækhed, litterære genier, kloge rockere, visionære hippier og fans af Beat Generation vidste det, som satte deres præg på North Beach. Distriktet bevarer den legende, der udløser entusiasme hos sine fans på 261 Columbus Avenue.
Det er ikke for mindre. Den historiske boghandel symboliserede borgerrettighedsbevægelsen siden åbningen i 1953. Og dens grundlægger, New York-udgiveren og forfatteren Lawrence Ferlinghetti, anerkendt medlem af beatligaen, udfordrede verden (og lokale love) med udgivelsen af digtsamlingen ophøjet til en kultkategori med titlen Hyl af hans kollega Allen Ginsberg.
Efter kampene blev vundet, blev City Lights Books fra det ene årti til det næste den oprørske højttaler for de ikke-så-gale proklamationer fra beatnicks, hvis bedrifter sejlede på skrift i boghandlere rundt om på planeten. Modkulturen gennemsyrede en verden, der tørster efter seksuel handlefrihed, af psykotrope eksperimenter og kulturelt anarki i utallige aspekter.
Alt dette foregik uden hvile i byen Den Gyldne Port. The Beat Generation (forløber for det man kalder hipster, selvfølgelig med mange nuancer) og horderne af hippier, der oversvømmede San Francisco the Summer of Love, i 1967, personificerede længslen hos millioner af unge mennesker født mellem 1920 og 1950. Selv i dag fastholder templer som City Lights Books deres engagement i oprøret ved at gøre brug af massevisdomsvåben: bøger.
I samme ansvar og med visse licenser med nostalgi, promoverer Beat Museum budskabet fra Jack Kerouac eller Neal Cassady med argumenter: førsteudgaver, redaktionelle sjældenheder, missiver eller billeder der skildrer en bevægelse, der i dag står midt imellem modkulturel romantik og en gammel rockhunds apati.
Beat-museet byder på førsteudgaver, udgivelse af sjældenheder, breve og historiske billeder.
BÅDE RIDNING, RIDNING BÅDE, MISSION OG CASTRO
De mest Instagrammede kvarterer i San Francisco har levet sammen i ubestridelig harmoni, siden forfædrene til dets moderne indbyggere besluttede at bosætte sig i deres victorianske huse tilbage i 1950'erne. Nogle hævder, at Castros fremtid blev smedet under Anden Verdenskrig: det amerikanske militær flyttede San Francisco til soldater, der havde vist tegn på deres homoseksuelle tilstand.
Senere måtte talrige latinofamilier fra Castro emigrere til udkanten. Og det er da det homoseksuelle samfund bosatte sig i deres forladte lejligheder i en slags frivillig pensionering. Castro blev hurtigt et eksempel på høflighed og et symbol på aktivisme og seksuel tolerance (det formørker besøget på GLBT History Museum). Stimulansen, der fortsætter med at tiltrække millioner af lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle besøgende, ligger i den byomstændighed, hvor tolerance, stolthed og naturlighed vibrerer.
Måske Harvey Milk tænkte ikke det samme, da han stod ansigt til ansigt med sin tidlige død i 1978. Aktivisten var første amerikanske embedsmand, der kom ud af skabet, og uden at forlade det historiske Twin Peaks Tavern-hjørne. Det er ikke mærkeligt at finde dette emblem for nabolaget og spydspidsen for bevægelsen for sociale rettigheder i Harvey Milk Plaza, i den enslydende metrostation, regnbuebetræk i zebraovergange, i flagene fra dens store huse og i øjnene på dens stolte indbyggere, der hver juni rejser deres råb.
Castro-kvarteret i San Francisco er et eksempel på høflighed og et symbol på aktivisme og seksuel tolerance.
I tilfælde af Mission er det en god idé at tage pulsen med en gåtur rundt i Dolores Park, den symbolske grænse mellem de to kvarterer, og besøge den ældste bygning i SF: Mission Dolores fra 1776. Det gamle latinske kvarter fortætter avantgarden og 'altid et skridt foran' i forhold til den såkaldte nul kilometer af transformationen (gentrificeringen) af SF.
Selvom hovedparten af hipstere og ledere i teknologibranchen bruge deres (få) ledige timer pilgrimsrejse til de bedste restauranter og klubber af Mission skiller hans kunstneriske arv sig ud i det fri, i mere end 400 gadevægmalerier spredt i historiske gyder som Clarion Alley og Balmy Alley yder den oprørske, men milde, berømmelse retfærdighed et kvarter, der er i stand til at forføre Banksy selv. Nu går prisen for delikatesse i store dimensioner til MaestraPeace, på den ene side af den stemningsfulde Kvindebygning.
På dette tidspunkt er det praktisk at finde ud af, hvordan 'det seneste af det seneste' ånder på Valencia Street: i rum mod dekorum såsom Four Barrel Coffee, hvor kaffe er mest (og mindst) ; på Le Point bliver du inficeret af stylisten Pauline Montupetts passion; og i Gravel and Gold, af feminisme i designerkollektivets boutique i Gravel and Gold. Tag endelig et kig på fuld kalender med klassiske film og uafhængige referencer i den biograf, vi alle ønsker til vores kvarter: Roxie Theater.
Hvis du stadig har fantasi tilbage, kan du overraske dig selv og prøve at finde ud af, hvad 826 Valencia helt præcist er: uklassificerbar piratbutik? Eller en front for en forening, der finansierer folkeskoleelevers geniale sind?
Og hvis du på dette tidspunkt på dagen stadig ikke har smagt Missions mexicanske rødder prøv lykken på nogen af dens taqueriaer. Eller endnu bedre, gå efter et skud lavet med tacos fra El Farolito: de er for at gøre korsets tegn. Hvis natten hersker blændende, 'gemmer' Valencia-gaden sin forsvundne ark i Loló, den lækre restaurant, der drives af kokken Jorge Martinez og hans kone, Lorena Zertuchea, som emmer af smag og mod mellem vægge dekoreret med døre til gamle biler eller med tusindvis af papir både. Vælg hvad der er på hans kort, og du vil lykkes. Og med en seddel, hvis du ledsager den med en Lorenita på Agave Bar.
Golden Gate Bridge er dukket op af morgentågen siden 1937.
Det er, hvis du er fra destillater. For ølfans, lær at sejle på gammel californisk bryggerikultur på en af de ture, der tilbydes af Anchor Brewing Company, San Franciscos flagskibsbryggeri siden 1896.
At sige farvel til San Francisco er ikke i nogen kræsne rejsendes planer. Men hvis det skal gøres, skal det gøres i stor stil: at krydse muren af morgentåge, der dækker byens skarlagenrøde emblem, Golden Gate Bridge, som siden 1937 har forbundet Golden Gate-strædet.
Se til himlen, som er tåge, for at tilfredsstille nogle primære ønsker. Et øjeblik til eftertanke, der fører os til, uden afhjælpning og uden tøven, at give os en sidste forkælelse foran havet. Det eksklusivt Sausalito kunstretræte fortjener flere timers diskussion.
Bare et par penselstrøg: den gamle tømmerhavn, der siden 1950'erne og takket være beskedne huslejer oplevede en klar opvågning med ankomsten af en håndfuld bohemer og kunstnere som besatte 'arcas', eller husbåde. I det 21. århundrede deler Sausalito sin charme mellem frisk fisk på steder som Fish og de, ikke længere så stramme husbåde.
Arcas eller husbåde i det boheme-kvarter Sausalito i San Francisco.
DA PARIS OVERGAVEDE TIL CALIFORNIA-VINE
The Wine Country er dronningen af californisk vin. Hvad fanden, fra USA. Øst frugtbart territorium beliggende mellem Napa- og Sonoma-dalene respekten for halve planets sybaritter er omstridt (det andet medium har endnu ikke opdaget det).
Dens geografiske og klimatiske egenskaber er simpelthen vidunderlige: blide skråninger oversået med gamle egetræer, badet i californisk solskin og plantet med endeløse rækker af vinstokke med rod i Frankrig (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay...), tysk (riesling) og endda spansk (tempranillo og albariño).
Og for at indramme postkortet, Redwoods dominerer skovene nabolandet, hvis floder fodrer leret jord, rig på kalksten og mineraler, der ikke har noget at misunde dem, der dominerer på det gamle kontinent.
Napa og Sonoma. to dale. To måder at forstå vin på. To naboer, der supplerer hinanden og i al hemmelighed beundrer hinanden. De er trods alt en del af miraklet med californiske vine. Hvis vi går tilbage til det historiske faktum, ville pragten komme efter dommen i Paris, vendepunktet for den californiske vindyrkningsindustri.
I maj 1976 blev ni franske vinbønder inviteret til en blindsmagning af californiske vine. Mod forventning var resultaterne ødelæggende: scoringen af amerikanske vine løsnede nådesløst gallerne. Fra da af voksede vingårde - mellem de to områder summer de til mere end 600 -, hvilket gjorde både produktet og prisen på jorden dyrere, og dette vigtige vin-, turist- og gastronomiske center blev født, som ironisk nok i historien , drinks og meget af den franske tradition. Den sås komme.
Detalje af nogle vinflasker på Benzinguer vingård i Sonoma, Californien.
Hvordan kan man nyde dens charme på mindre end tre dage? Med en vis glæde og stoicisme. Vingårde er der mange. for mange. Hvis ambitionen ikke lammer dig, så stå tidligt op i varmen fra det første lys i et privilegeret hjørne i Napa Valley, som f.eks. et drømmehus i det vidunderlige Carneros Resort & Spa, fra Foretrukne hoteller og feriesteder, en eminent vinproducerende fantasi, hvor du kan 'få dig selv tabt' blandt et netværk af 100 eksklusive hytter og boliger blandt vinmarker: gå rigtigt vild i deres nyrenoverede spa på Carneros, få fat i nogle gode picnicartikler på The Market, blande sig med lokalbefolkningen på den livlige Boon Fly Café, eller tag et boblebad i Hilltop Dining Rooms voksenpool med panoramaudsigt over vinmarker.
Kom så, lad os drikke. Sonoma forbliver selv i dag blandt de europæiske kenderes favoritter for dets spontanitet, stadig moderate priser og for en karakter kendt her som Slow-noma. Afsnittet, der dækker strækningen mellem Sonoma og Santa Rosa, og som fortsætter til Glen Ellen, er et udstillingsvindue for mere end fire dusin vingårde, hvor zinfandel og syrah regerer . Blandt dem skiller de guidede kredsløb (uden forbehold) af Benzinger sig ud, som er noget i retning af den bedste vindyrkningsmesterklasse i hele dalen. Tilbage på Highway 12 bygger Wellington Winery sin berømmelse på sine vin-dyrkede 1892 Zinfandels plus Grenache, Merlot og Cabernet Sauvignon, der får kendere til at græde.
Pool af det vidunderlige Carneros Resort & Spa, med hytter og boliger plantet blandt vinmarker.
Få minutter væk kan du tage et bad af fornøjelser i vingården til den australske Chris Loxton, med enestående udsigt blandt hans shirah-vinmarker, "med en stærk personlighed", og en kvinde ved navn Lisa, som spreder vitalitet: "Jeg har arbejdet med Chris i årevis, som han har overført til mig kærligheden til vindyrkning”. Denne dames generøsitet oversættes til en smagning, der adresserer skatte såsom: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz og en kraftfuld 2013 Syrah Estate, at vi henter timer senere til en middag under stjernerne. Lisa har ret: "Sonomas charme er underspillet, men den forbliver."
Angela Channing er navnet på en anden (jern)dame, som i firserne satte på kortet den toscanske dal , eller det fiktive navn Napa-vinregionen blev givet af det turbulente Falcon Crest-hold.
Tv-dramaet, der fortalte forræderi fra en familie dedikeret til vinproduktion dækkede erotik og, lad os være retfærdige, glamour en beskeden landbrugsdal indviet til de spanske missioners kirkelige arv. Dens 174 km² vinmarker, der er erklæret et naturreservat siden 1968, modtager næsten fem millioner besøgende hvert år, som stopper ved vingårde omdannet til paladser, designerpalæer, kitschslotte, kunstgallerier og Michelin-restauranter.
Udsigt på australske Chris Loxtons vingård i Sonoma, Californien.
Napa by bliver interessant i løbet af weekenden, når den paraderer med sit bedste tøj på ** Oxbow Public Market , med udsøgte smagsprøver** mellem boder med friske råvarer rettet mod et gourmetpublikum.
Nu sker det bedste på vejen. Dens shiraz, cabernet sauvignon eller zinfandel vinmarker er af ødelæggende skønhed. Ligesom den Barcelona-designede vingård Artesa Vineyards & Winery.
Perfekt integreret i dets naturlige miljø, det californiske hovedkvarter i Codorniú prale af exceptionelle vinmarker, elegance og, selvfølgelig, den udsigt over San Pablo-bugten: "På dage, hvor tågen giver våbenhvile, kan vi se San Francisco", siger Susan Sueiro, præsidenten for Artesa de Sangre Gallega, med et smil, som også stolt proklamerer succesen med "Californian Tempranillo and Albariño"-vinmarkerne. Sueiro udtaler: "Familien blev forelsket i Carneros privilegerede beliggenhed".
Vingården til Artesa Vineyards & Winery i Napa, Californien.
Derfra adskiller tyve minutter os fra Darioush på Silverado Trail. Ved foden af dette unikke persiske palads med dets høje søjler, hvæsende springvand og Le Corbusier-møbler, gnister Ryan Ruhl smil med et glas af sin roste shiraz. Ruhl grøfter med en skål: ”Vin er en del af en helhed. Det betyder noget, og meget, virksomheden, miljøet, et godt parforhold og endda en sans for humor. Og her skaber vi det mikrokosmos, så vinen opretholder al den lykke”. Lidt mere at tilføje.
Frugt på Oxbow Public Market, med smagsprøver og gourmetprodukter, i byen Napa, Californien.