forladt paradis
På det præcise tidspunkt, hvor Atlanterhavet tvivler på, om det allerede er en del af Arousa flodmunding opstår øgruppen af Sálvora, den bedst bevarede hemmelighed på den galiciske kyst . Stedet, hvor de, der i årtier ikke længere vidste, hvordan de skulle vende hjem, søgte tilflugt - fiskere, hippier, smuglere, rejsende, der drog rundt i verden - og som i dag er en del af Atlantic Islands National Park .
Knap tre kilometer ude i havet ligger Sálvora et overjordisk rige . Kun de tomme flasker og gennemhullede bolde, der når klipperne om sommeren, minder os om, at vi inden solnedgang bliver nødt til at vende tilbage til resten af vores liv. At blive ved med at danse. Men der er stadig tid; Det er tid til at fare vild blandt historierne om Salvorahavet.
ET NATURPARADIS FYLDT AF HISTORIER
I hænderne på de kirkelige myndigheder og de adel i flere århundreder, i 2007, blev øen Salvora overført til offentligt domæne og integreret i nationalparken sammen med øgrupperne i Cies , ons Y skåret . Det er den eneste af disse enklaver, der ikke er i provinsen Pontevedra, men hører til kommunen Ribeira (A Coruna). Vi taler om 2.557 hektar, hvoraf langt størstedelen er maritime, erklæret som et område af kulturel interesse og beskyttet havmiljø.
Fordi denne række af lavland, øer og klipper er et uforlignelig naturparadis; bare gå fra borde ved Castelo strand , en hvid sandbanke, et koldt Caribien styret af statuen af Havfruen Mariña, for at indse, at vi er foran et særligt sted.
Siden blinke , den sidste havn på fastlandet, måger og skarver følger med på rejsen. Sammen med de dygtige sejlere, der tør fiske i disse farvande fyldt med skibsvrag , de eneste indbyggere i dette hjørne af Atlanten. Begge er der af samme grund, på grund af dens maritime rigdom: havaborre, rokker, rødspætter, brasen...og krabber, søpindsvin, edderkoppekrabber eller bjælker venter blandt klipperne. Selvom du for at smage dem bliver nødt til at vende tilbage til fastlandet, for der er ingen restauranter i Sálvora. Efter alt dette Det er ikke et sted for turister.
Dette er ikke et sted for turister
her er alt vild . Hestene og hjortene, introduceret til hovedøen af markisen af Revilla for at nyde deres jagter, græsser uden at bemærke den menneskelige tilstedeværelse. Måske fordi der i Sálvora næsten ikke er nogen længere. Fra de sidste fyrvogteres march, fortalt i første person af Julio Vilches , kun to par vægtere og skovridere opholder sig på øen på skift.
Men ud over dens naturlige skønhed er det, der gør Sálvora til et særligt sted, de historier, der bebor det. Har været Skjule af Winston de Batea , koncertsal for fiskernes bølger og stadig i dag et tilflugtssted for intetanende rejsende, der er tvunget til at overgive sig ved Atlanterhavet, selvom det er for et par timer. Dem, der her er kendt som ' tørre skibbrudne ’.
Selvom det, der har præget Sálvoras historie for evigt, er maritime katastrofer. ingen som Sankt Elizabeth, postdamperen, der sank i 1921 ved siden af klipperne, der omgiver øen med mere end 200 mennesker om bord i 1921. Det var, hvad datidens presse døbte som den galiciske 'Titanic'.
Skibet, hvis passage af emigranter, der søger et bedre liv i Amerika, for det meste kom fra Bilbao, Santander og A Coruna, ramte en af de forræderiske kampesten, der omgiver øen og sank sammen med to tvillingeklipper kendt som Paste og A filla de Paste. Den nat, i den landsby, der stadig var på øen på det tidspunkt, var der kun omkring 25 mennesker, næsten alle kvinder og børn.
Mændene var gået til Aguiño og Carreira, til fastlandet, for at fejre det nye år. Det var kvinderne i byen, der tog dornas, områdets traditionelle både, og formåede det redde mere end halvtreds overlevende. I dag ærer fire hórreos døbt med navnene på de fire heltinder, der ledede redningen, deres minde.
det kolde caribiske hav
LANDSBYEN OG FYRTÅRNET
At komme til Sálvora kræver lidt forudgående planlægning. Først og fremmest er det nødvendigt søge om tilladelse til parkmyndighederne, der kontrollerer tilstrømningen af turister, knap nok max 200 personer , og bagefter få en shuttle til øen.
I øjeblikket er der ingen fast forbindelse til øgruppen, og de vagter og teknikere, der står for dens vedligeholdelse, er også afhængige af de sejlere, der leverer transportydelser - og disse venter altid på, hvad Atlanten siger-. Det er allerede kendt, at det især om vinteren kan være for forræderisk.
Der er dog mere end et dusin virksomheder, der med det gode vejrs ankomst tager sig af alle procedurer: tilladelser, transport og guide. Hav af Aguiño enten Rias Baixas Krydstogter det er kun to af dem.
En gang i Sálvora er der to mulige ruter. Begge starter på samme punkt, i det, der er døbt som ' Lagerstrand ’, ved siden af den lille havn O Castelo og Sirena Mariña, nu et ikonisk billede af øen
. Gennem en gangbro i træ, der beskytter øens skrøbelige klitøkosystem, får vi adgang til Pazo de Goyanes , bygget på et gammelt fiskesaltelager. Det tilstødende lokale, dengang værtshuset, hvor fiskerne fra Sálvora plejede at mødes, er i dag et kapel . Resterne af en gammel kanon og nogle fiskeforarbejdningsgadgets er de sidste rester af den tid.
Nogle forladte huse kan besøges
Herfra kan den rejsende tage stien, der fører til fyret, en gåtur på godt en kilometer ved foden af Gralleiros-bjerget , fra hvis top man kan se Ons-øgruppen og endda Cíes, hvis skyerne ikke dækker horisonten.
Selvom de gamle vogtere allerede har forladt øen, kan man stadig forestille sig det rige, de opfandt her, Nordbisland , som områdets fiskere i dag stadig længes efter: de sange og historier, som på den ene side, Sálvora, og på den anden, Ons, filtrerede gennem radiobølgerne og var deres bedste selskab.
Tilbage ved Praia do Almacén, kun en halv time væk, er der stadig tid til at besøge den gamle landsby Sálvora. Forladt i slutningen af de 7 år 0, er ved at blive restaureret, så besøgende kan genskabe livet på øen. Det er muligt nu gå ind i et af husene, rør ved dens vægge og dens køkkener eller læn ud af de salte vinduer for at nyde en enestående udsigt over hele skærgården med den imponerende holmen Noro i forgrunden og Vionta -hvor en af nationalparkens botaniske juveler er bevaret, kosten Cytisus insularis- i baggrunden. På tilbagevejen fører en lille pileskov os til Santa Catalina springvandet, og kort efter til det gamle vaskested.
Selvom det altid er en god idé at forlade Sálvora tidligt, før Atlanten stiger, vil der stadig være tid til et sidste stop: en hurtig svømmetur i det kolde caribiske vand. Hvis du har taget dine dykkerbriller med, bør du ikke gå glip af muligheden for at betragte havbundens maritime rigdom. Og så, tilbage til fastlandet, intet bedre end en god skaldyrsgrill for at fejre en dag i kongeriget Sálvora.