Colmado Lasierra, Barcelona
EN vindeltrappe kun egnet til små væsener , gemt i køkkenets indre, gav adgang til et af de få templer, der blev stående fra en Barcelona ental næsten forsvundet. døre udenfor, Can Ravell var en købmand, en flødebutik og en købmand.
Indendørs var det en “speakeasy restaurant” i en majestætisk lejlighed i hjertet af Eixample kvarter. Højt til loftet, hydrauliske gulve, store lyse vinduer og et upåklageligt sæsonprodukt på bordet.
En ode til de sædvanlige lokale
Grundlagt i 1929 af Josep Ravell , kunne ikke stå over for en gæld, der blev uudholdelig, da den økonomiske krise ødelagde alt. Lukket for altid i slutningen af 2017 og det er smertefuldt at tænke på, at kun en international gribbefond kan genoplive den fra sløvhed med et nyt liv som brunchsted med ekstra avocado.
Sandheden er, at vi bor i det land med flest barer per indbygger i verden. Det er ingen joke: **der er flere barer i Spanien end i hele USA. **
Vi taler om et forhold en bar for hver 175 personer , men mærkeligt nok dukker barens stolthed og kultur ikke frem i det kollektive ubevidste, før en legendarisk lokal ikke lukke tæt.
Det er med det symbolske billede af den sænkede metalskodde fra Can Ravell , at vi alle pletter lommetørklædet med krokodilletårer, selvom det nærmest er på sociale netværk.
Uforklarligt har vi på et tidspunkt i vores historie mistet overblikket over sidste gang vi et venligt ansigt bag baren fungerede som vores fortrolige.
Hvis vi er opmærksomme på de sidste lukninger (eller trusler om lukning) er det let at falde i pessimismens bundløse afgrund: den annoncerede død af Palencia , Loli og Castos bar tatoveret på hjertet af Malasana , gav genlyd ud over M-30 trods dens nylige genåbning ; og en gribbefond London nægter at forny kontrakten kl Vingårde The Maximum og værtshuset fodbad dine dage kan være talte.
Dette er blot to af mange eksisterende eksempler. den frygtede gentrificering Det er ikke et eksklusivt spørgsmål for Spanien. I Rom bekymringen vokser over den mulige lukning af ** Antico Caffè Greco , den ældste i byen.**
Ejerne ønsker at forhøje lejen efter områdets eksklusivitet, mens i Portugal overvejer man at begrænse lejeprisen at beskytte borgerne og deres barer, bodegaer og dagligvarebutikker af et lag metalplade og maling.
"Selvfølgelig har vi en måde at stoppe dette drama på. Forbruger, forbruger og forbruger i de positioner, som vi kan lide. På denne måde vil vi beskytte vores aktiver og give grunde til ejernes børn, børnebørn eller fætre, så de fortsat har tillid til virksomhedens fremtid."
Derefter, Er der ikke engang et glimt af håb? Er vi forsvarsløse mod hugtænderne fra blodlugtende hajer, der spekulerer i hvert solrige hjørne af vores byer?
Múrria: købmand siden 1898
Dette er ordene fra Alberto García Moyano, kendt som Sometimes I See Bars, hans alter ego så ironisk med tiden.
En dag besluttede han at besøge de mest emblematiske steder uden for turistkredsløbet for at efterlade et spor af spillehulerne med sjæl, og der fortsætter han ved foden af kløften, med to ejede vingårde, som han forkæler, som om de var hans tvillinger:
“Den bedste måde at tage sig af en bar på er ved at gå i baren. Fortæl den person, der driver det, at du sætter pris på deres arbejde. Alt dette genererer noget, kald det karma eller kald det hvad du vil, men det vigtige er ikke at lade stængerne dø. Det er et fænomen, der sker i storbyer af barer som Madrid , Barcelona , Malaga , Saragossa enten Bilbao ".
Han har sat sine ben i så mange barer, bodegaer og dagligvarebutikker, at han er klar over, hvor han skal rette anklagende blikke: ”Nok med at give folk skylden. Vi skal pege på de gribbefonde, der ser disse ejendomme som rentable investeringer ud over, om de er historiske barer eller ej, argumenterer.
”Hovedproblemet er, at disse herrer ikke stopper, når de har garanteret rentabilitet. De strækker og strækker og strækker tyggegummiet, indtil tyggegummiet ikke giver mere, og det knækker,« kritiserer han.
"Og hvad med de her forretninger, som vi alle vil have? At ejerne ikke kan modstå det pres. Selvfølgelig kan andre komme efter, men de vil ikke være i stand til at forbedre situationen, meget mindre fortsætte med sit livs forretning.
La Ribera: tempel for torsk og konserves
Tsunamien af barlukninger er mere kraftfuld end nogensinde, men "der var engang, hvor vi blev trætte af gamle ting og da vi ville indse, at vi kunne lide de gamle ting, var det allerede for sent."
"Men du skal huske, at de gamle led også var nye i deres tid og helt sikkert fordrev andre gamle steder. Livet er cyklisk. Den eneste reelle værdi at stå frem er at have en sjæl og menneskers hengivenhed. I sidste ende handler det om at kunne gå ned ad gaden med et smil,« understreger han.
Et smil eller glimt af håb, der formidler Inés Butrón, forfatter til bogen Colmados de Barcelona: historie om en spiselig revolution (Sd-udgaver, 2019).
Denne køkkenhistoriker forsvarer dens symbolske værdi frem for alt: "Ligesom der var et sted at søge arbejde, købe tøj, helbrede sygdomme eller endda et sted at gå hen for at bede, colmado var hvor man skulle gå hen for at købe mad," Forklare.
"Hvor tror du, folk gik hen for at få produkterne tildelt på deres rationeringskort i efterkrigstiden? Disse colmados blev født som et emblem for moderne byer".
Colmado Quilez, en af de mest ikoniske i Barcelona
"De har en historisk og kulturel værdi som arv fra vores byer, fordi de afspejler en livsstil. Dets rolle som social rygrad er ubestridelig. Det var lige så vigtigt eller mere end det, de kommunale markeder udøvede”.
Hans bog er ikke beregnet til at være en nostalgisk samling til at græde over forsvinden af emblematiske steder: "Den bog er ikke en elegi. Da jeg præsenterede bogen, var der folk, der fortalte mig, at disse sider er fordømte og færdige, fordi de er meget dyre."
"Mit svar var, at haute cuisine også er meget dyrt, og vi taler om det samme hele dagen. Paris det er ikke forstået uden Fauchon. Går folk med flere penge til Fauchon? Åbenbart. Fauchon er primært fremragende i produktet og i behandlingen", reflekterer han.
"Du kan købe i supermarkedet, som du vil, men disse butikker gør forskellen med produktets merværdi. Det kan vi ikke glemme gastronomi er en social markør ligesom mode. Lad os komme, som vi får."
Konsekvenserne er fatale, selvom vi mange gange glemmer noget: ”Vi skal heller ikke idealisere barkulturen: kælderen er også stedet, hvor mange mennesker tilbragte timer med albuerne på baren.
Jeg husker de damer på min alder, der plejede at sige "min mand er meget god, fordi han ikke går på bar". Pas på med at idealisere denne verden, fordi vingårde var der for at sælge vin.
Vine i Barcelona? I Vila Viniteca
Som Montalban sagde, "fluerne flagrede rundt og skidede på pærerne, tortillaerne var i det fri, og Ducados blev røget ”.
Det betyder ikke, at der ikke er nogen lovende fremtid: "Selvfølgelig er der håb for altid gode vingårde. Er du kommet ind i spisesalen på Gelida-vingården ved frokosttid? Den er sprængfyldt, fordi den æder fænomenalt på et populært vrag. Folk ved, hvordan man skelner mellem en god vingård og en pap”.
Og han efterlader en dyb refleksion til afslutningen: ”Da de talte med ejere af bodegaer og købmandsforretninger, fortalte de mig alle det samme. De er trætte af at optræde i medierne bare for at rapportere om lukninger ”.
Hvad der er klart er, at Inés Butrón og Alberto de Nogle gange ser jeg barer de kender flere historier med lykkelige slutninger end tragedier ved lukning.
Nu har vi måske brug for, at medierne giver frie tøjler til alt det gode, der også er derude uden at glorificere barer, når det allerede er for sent.
Længe leve barer, bodegaer og købmandsforretninger!