En ideel hvid by
Acebuchal vises i en klar hvid bag kurven, skitseret i midten af broget fyrreskov der udgør Sierras de Tejeda, Almijara og Alhama Naturpark .
Vi er omkring otte kilometer fra det altid smukke frigiliana , hvorfra du går op til denne forsvundne landsby gennem en ensrettet jordvej. Under rejsen, som byder på en spektakulær udsigt over byen, bjergene og endda havet, er det let at støde på cyklister og glade udlændinge at mærke solens snurren på din hud, uvidende om gåturens anstrengelse.
El Acebuchal er dog ikke engang intuiteret under opstigningen. Hvad mere er: det er enkelt passere af banen, der meddeler sin tilstedeværelse, sin gemmested . Måske var det derfor, han blev mere end 50 år forladt , kun besøgt af de gamle naboer, som plyndrede deres egne hjem for at bygge andre i nærheden.
Man kunne ikke bo der: det var forbudt, da civilgarden under krigen erfarede, at de 200 indbyggere i den ydmyge landsby hjalp maquis-oprørerne. I 1949 forlod den sidste nabo stedet for altid.
Et halvt århundrede senere lagde et par igen den første sten i El Acebuchal, som en måde at genåbne den lille by. Var Dyder Sánchez og Antonio García 'Zumboen'; Hun, efterkommere af de første nybyggere, ønskede altid at se sine gader igen, som de var dengang. Han var også begejstret for projektet, som førte til, at de købte ** 14 grunde **, så i ruiner, og rejste hånd i hånd sammen med andre tidligere indbyggere, der sluttede sig til dette firma, der virkede skørt for mange. De gjorde det uden strøm eller rindende vand.
lille landsby af minde
historien fortæller os Virginia , en af de eneste to naboer af dette tabte paradis. Hun er argentiner og sammen med Luc , hendes belgiske mand, har drevet ** bed&breakfast The Lost Village ** i blot et par måneder.
Deres ankomst var et spring af tro: de ledte begge efter et nyt sted at fortsætte deres værtsarbejde, som de havde startet ti år tidligere i Mendoza. De ville have noget til Malaga, og da de på nettet så billederne af huset, de driver i dag, en gammel kro, blev de forelskede i stedet. Uden at besøge ham personligt De købte huset og flyttede til den gamle skole , der er overfor, med sine to døtre. I dag er det den eneste indkvartering, der tilbyder værelser plus morgenmad og aftensmad; resten er boliger, der er fuldt udlejede.
Hvem i dag ejer skolen er Aurelius Torres , 92 år gammel, en af de få beboere tilbage i live fra tiden før maquis og den sidste, der er født i landsbyen. Hans ønske om bevaring når det yderste af ikke at bygge vinduer, hvor der ikke var nogen i fortiden, så alting forbliv som i din hukommelse . Den gennemsnitlige Virginia klager ømt over denne voldsomhed, som gør hendes hus meget mørkere, end det burde, da det, som vi er, installeret i det 21. århundredes bekvemmeligheder.
I dag bor familien i skolen og driver bed&breakfast overfor, men da landsbyen var anderledes, var det lige omvendt: lærere de boede over for skolen, i det der dengang var kro. Der boede også hans brødre og søstre; i alt, Fem sønner, hvis historie fortælles inden man kommer ind i byen. Der fortælles i en lang tekst skrevet på fliser, hvordan en af søstrene blev efterladt alene i byen efter at have mistet sine forældre, og den sørgelige skæbne, det bragte hende. Og det efterhånden takket være mirakel af hans ukorrupte lig De gjorde hende til en helgen.
En unik genopretning
Mens Virginia og jeg ser aftenen falde fra terrassen, kommer den anden nabo, en engelsk statsborger, som de deler turene til og fra skole med, ind. Hun lever også af at leje huse ud til turister. Nogle bliver en uge, andre en måned, selv om det mest almindelige ophold i The Lost Villages tilfælde er tre dage . "Vi er overraskede: 40% af vores kunder er spanske folk ”, påpeger argentineren.
Resten kommer fra Øst- og Nordeuropa , presset frem for alt af de gode temperaturer. Jeg møder dem på gaden: de snacker mælk med friske småkager, hvor før bedstemødrene tog af sted med stolene for at parle. Meget blonde nordlige børn render rundt og leger med Candy, Virginias hund, på den usandsynlige baggrund af en århundreder gammel hvid by, hvor ingen dækning.
Her kommer det til det: at eksistere i gyderne. at bade i Svømmepøler . At gå op til El Fuerte, næsten 1.000 meter høj, eller at udforske nogen af de mange grønne ruter af området. Den ene GR 249 , adskiller El Acebuchal fra Cómpeta, dens hovedstad, og der er altid mindst en lille gruppe mennesker, der går igennem den, mener Virginia. For dem, der står over for denne strækning af Malagas store sti , landsbyen er et næsten nødvendigt stop på vej op til næste by.
Gaderne har fået deres sædvanlige udseende tilbage
Argentineren ledsager nogle gange sine gæster for fornøjelsens skyld. Han kan lide bjergene og tilbyder også guidede ture med aktiviteter for at lære området at kende: lær at lave gedeost, besøg avocadoplantagerne , gør et stop ved de gamle forladte bondehuse... Han fortæller også historien om stedet, som det har nået hans ører, og opdaterer os om landsbyens sladder. For eksempel er der nogen ville du ikke være enig hvor kapellet - som blev indviet i 2007 - tilhører San Antonio, fordi skytshelgen altid har været San Juan og det er hans højtid, der hvert år fejres med optog, dans og fest.
Men de er små rygter, der tørrer i den evige sol af denne landsby tabt og fundet blandt træerne, hvor landmænd, kulfyre, vejarbejdere og multere og i dag hygger udlændinge sig uden bekymring. Det er én forskel: en anden, at i weekender, store dage, kan landsbyen langt overstige 180 indbyggere, som den havde tilbage i 1948 . Fejlen er frem for alt El Acebuchal Bar Restaurant : Administreret af sønnerne af Antonio og Virtudes, denne spisestue bagt brød hver morgen med speciale i traditionelle opskrifter fra landsbyen og kød fra jage -men også med vegetariske muligheder-, samler turister og beboere i området. Når de ved det eller ej, kommer de for at fejre deres særlige eukaristien brød og vin til ære for dem, der for ikke så længe siden måtte opgive deres tallerken, deres glas og deres jord.
Mellem fyrretræer, efter kurven, vises El Acebuchal