Komiža, en af de vigtigste byer i Vis.
Der er et brev til mig. Ved ankomsten til hotellet giver receptionisten mig en gul konvolut med mit navn på. “Velkommen til Kroatien. Vi ses kl. 10 i receptionen. Med venlig hilsen Dino." Jeg læser den og et smil undslipper mig. Jeg forestiller mig en tyrannosaurus rex, der går rundt i Split og undviger resterne af søjler, egyptiske sfinkser og mosaikfragmenter, og det forekommer mig et godt plot til et videospil . Helt vildt? Måske, men det vil ikke være mindre forvirrende for mig senere løber ind i en kejser, der skynder sig op ad trappen eller løbe ind i en bande gladiatorer, der synger på toppen af deres lunger under en stor kuppel. Og det er det i én by så naturskøn som denne leve med anakronismer er det daglige brød, ifølge receptionisten fortæller mig: "For blot et par måneder siden blev Split en komme og gå af vogne, rustninger og empire-dragter, da nogle scener af fjerde sæson af game of thrones ”.
Midt i samtalen dukker der en op, der spørger efter mig. Det identificerer. Det er dino. Og til skuffelse over mine glitrende fantasier det er ikke en forhistorisk sauropsid , men af guiden i form af en mand af middelalder, medium højde og medium teint, der vil ledsage mig hele morgenen for at besøge byen Dele . Jeg spørger ham om serien, og han bekræfter, at mange af scenerne faktisk blev optaget få meter herfra, i den gamle bydel , og i nærliggende Klis fæstning , og at der siden da er mange seriéfiloer, der følger ruten til punkt og prikke. Men før han prøver at få en anekdote fra skyderiet, afgør han sagen, og uden at spilde mere tid går vi over døren, der giver adgang til Diocletians palads, det mest fremragende anlægsarbejder fra senantikken og byens hovedattraktion. Det fører til et enormt murstenshvælvet rum, hvor håndværkssælgere har slået sig ned i dag, og derfra hvad hvad der sker er den ene overraskelse efter den anden.
Havn i Hvar, foran som ligger Pakleni-øerne.
Jeg går mod lysets glorie og Jeg klatrer op ad trappen, der fører til den imponerende sfæriske kuppellobby hvor gruppen af sangere klædt ud som gladiatorer synge a cappella Ved siden af forhallen er peristyle, en monumental plads, hvor kejseren gjorde sine offentlige optrædener og blev tilbedt af sine undersåtter. Forhallen, peristylen, katedralen og klokketårnet i Split: Det er et perfekt postkort, der tager pusten fra dig. Det er klart – bekræfter Dino mig – at dette var et af hovedsættene til seriens indspilning, og jeg forestiller mig, at der ikke skulle for mange rekvisitter til for at sætte det op og klæde det hele ud som middelalderligt og magisk.
Sandheden er, at **den næststørste by i Kroatien** behøver ikke dekorationer eller grunde fantasifuldt at fange. Din egen historie er værdig til et filmplot . Af en, der legemliggør den amerikanske drøm i en romersk version af det tredje århundrede, og som ender med en moral. Det ville opsummeres sådan: diokler , en almindelig soldat født i Salona, klatrer op i graderne, indtil han bliver romersk kejser. Fint indtil nu. Men Diocletian (som det vil hedde en gang kronet) vil snart blive det glemme din oprindelse og bliver til en absolutistisk monark og tyran, der dedikerer sit liv til at forfølge den katolske tro og nyde det overdådige palads, som han har beordret bygget. Det ultimative plottwist kommer, når hans efterfølger, konstantin blot et par år senere, legalisere kristendommen , og gennem århundreder Diocletians mausoleum (som kæmpede for kampen mod denne religion!) bliver en katedral , hvor relikvier af martyrerne Anastasius og Domnius æres.
Udsigt fra en lille mole i Hvar.
Mere end en bygning Diocletians palads er en autentisk by med den typiske romerske struktur indskrevet i et rektangel på 215 x 180 m og delt af to store veje, Cardo og Decumanus, som kommunikerer med de fire store døre. Bagerst ligger soldaternes hjem og værksteder, mens fronten var forbeholdt kejserens prangende lokaler med forskellige lokaler som triklinium, festsalen eller de orientalske bade, som vi gik igennem. Det, der nu er byens centrum, er inde i den murede indhegning , et levende og harmonisk sæt af Gotiske paladser, små pladser med romantiske terrasser og restauranter i halvskjulte terrasser, der inviterer til hemmelige kys og endeløse nætter.
Men Splits livlige liv slutter ikke "intramuros" , men fortsætter ud over muren, i de gader og pladser, der blev opført gennem århundreder under kanonerne i de byer, der var til stede her, som f.eks. pjaca , den altid overfyldte hovedtorv, eller den prokurativ firkant , en smuk esplanade omgivet af røde buer af venetiansk indflydelse. Og selvfølgelig i floden , fuld af terrasser fyldt med smukke mennesker , hvor vi siger farvel til dagen.
Protiron i Diocletians palads (verdensarvssted), i Split.
Men udover alle de attraktioner, som byen selv har, er en anden af Splits stærke sider kommunikation med øerne: Vis, Hvar og Brac som kan nås med færge på kort tid. Selvom de alle deler nogle fælles træk: nogle hjertestop strande, uberørte historiske kvarterer og få betonblokke ud af gryden er sandheden, at hver enkelt har en meget forskellig personlighed.
Mens Hvar kunne være noget som Ibizas lille og muntre søster Y brac , et ideelt paradis for naturturisme og udendørssport, udsigt er sandsynligvis Kroatisk yndlingsø. Og det er mærkbart pga svært at anbefale . Og fordi når de giver op, gør de det stille og roligt og med en lille mund, som om de angrer, inden de afslører deres gemmested. Ikke underligt, at de ikke vil dele det: her er de nogle af de bedste strande i landet (mange af dem nudister) og lidt overfyldt ; Det har den mest komplette gastronomi (hvor hovedrollen er fisk og en stor del italiensk indflydelse) og nyder også en skævt natteliv (meget forskellig fra Hvar), så meget, at det er kendt som kroatisk jamaicansk.
Sankt Domnius-katedralen i Split.
Derfor har de udlændinge, der ankommer, en meget specifik profil: de er mere boheme, mere alternative... og de har ikke noget imod at løbe ind i en ekstra vanskelighed, den første rustning af ø-karakter , som, undskyld overflødigheden, er her mere ø end i nogen af de andre øer. Og det er Vis generelt et separat univers , en sjælden fugl, der er værd at studere. Det er på den ene side, fordi det faktum at have været militærbase indtil 60'erne det har skærmet det fra turisme indtil relativt for nylig. På den anden, fordi, hvor utroligt det end kan virke, på en ø, hvor i alt 3.000 mennesker , dets to store 'metropoler', Vis og Komiža, er to fuldstændig polariserede verdener som de endda har forskellige sprog (den dialekt der tales i Vis er ulig nogen anden i Kroatien).
Han forklarer mig det i detaljer. Ivica, en ung kroatisk gift med en galicisk Puri, som han driver med Lola , restauranten, der har givet klokken med sin succesfulde forpligtelse til Dalmatisk og catalansk fusionskøkken og for hans berømmelse af at tjene bedste gin og tonic på øen , i den smukke have i en historisk bygning i Vis. Efter flere kaffer og flere timers snak tilbyder Ivica at fungere som vores ambassadør på øen under vores ophold, men på én betingelse: at vi lægger os i hans hænder. Det er klart, at vi tog imod udfordringen, og samme eftermiddag sprang vi ud i tomrummet.
Zlatni Rat-stranden, hvis form varierer med tidevand, strøm og vind
Efter 30 minutter i bil og 40 gåture langs kysten med solnedgangen i hælene , er den længe ventede overraskelse formet som et fyrtårn, Stoncicas , nordøst for øen, og som fyrmester, Ivan Bulić , med en vis luft til George Clooney og et nyt liv. Han fortæller om det, mens han viser os det indre af fyret, sit hus, hvor han skifter sine pligter som fyrvogter og udskæringen af sine skulpturer, som har gjort ham kendt i landet. Ivica misunder ham. Jeg misunder ham . Og selv synes han at misunde sig selv, når han forklarer sin dag til dag. Vi spiste i et skur dekoreret med reb og bøjer og sov i et koldt, barsk værelse, der lignede noget fra en kostskole. Det er min første nat i et fyrtårn . Og jeg er så nervøs, at jeg ikke kan sove et blink.
Så snart det gryer sætter vi kursen tilbage til Vis. Den ældste by i Kroatien (700 år ældre end Split) tager form i en smuk palme villa , a arkæologisk museum hvor dets symbol opbevares (dronning Artemis' bronzehoved) og stenbygninger med skrællede døre, der gemmer sig autentiske palæer , mange af dem med direkte adgang til havet og endda private havnepladser.
Galerija Muzeja harve Splita
Som Ivica fortæller mig fiskeri har været den vigtigste økonomiske aktivitet her i århundreder ; faktisk siges det dette var den første fiskerby ved Adriaterhavet , og at dets fiskere ankom med deres både selv til de galiciske kyster . Derfor, forsikrer han mig, er mange ord på Vis-dialekten ligner spanske ord og forholdet mellem den galiciske empanada og sardin- og ansjosfocacciaen, der spises her.
I Vis må man dog ikke tabe interiøret af syne , hvor traditioner er blevet dybere forankret. Mount Hum, øens højeste top, kan nås gå eller cykle og dets synspunkter har ingen konkurrent: vinmarkerne, klostret og panoramaet af Komiža , den anden vigtige by Vis, dens orange-taghuse og bugten. Det landskabet er rent middelhavslandskab , med de tørre sten terrasser, den spredte landsbyer og de såkaldte indenlandske restauranter, traditionelle spisehuse, såsom Pol Murvu eller Konoba Vatrica , i en bygning over fem hundrede år gammel, hvor de tjener kød- eller fiskebakker lavet i pekaen , en ældgammel metode, der består af en klokkeformet metalbeholder, der stilles over kullene, og hvor maden tilberedes langsomt med sin egen saft.
Udsmykning i vintagerestauranten La Fabrika.
Vi stopper ved Roki's Konoba , en lille vingård, der producerer vin med de typiske druer i regionen, den hvid –kaldet vugava– og blæk –plavac mali– , svarende til den californiske Zinfandel. Det er et ejendommeligt sted, som har en restaurant og også bevarer noget virkelig usædvanligt, Sir William Hoste Cricket Club, en cricketbane britisk arv som er vært for en turnering af engelske hold hvert år i maj måned. Fra Vis tager vi en færge til Brac, den største af de centrale dalmatiske øer, hvor vinmarker, olivenlunde og appelsintræer der stadig arbejdes med traditionelle teknikker, fiskerlandsbyer, små romanske kirker og klostre beliggende i fjerntliggende steder, som f.eks. Pustinja Blaca.
Men i virkeligheden er det, der har bragt os hertil den mest berømte strand på øen (og sandsynligvis i hele Dalmatien), Zlatni Rat , også kendt som Det Gyldne Horn eller Forbjerget , på grund af sin form af en sandtunge, der ændrer sig med tidevandet og bølgerne, og som kan nå en halv kilometer. "Brac-naturen markerer tydeligt øens turisttilbud", Benoît, en baskisk-fransk surfer, fortæller mig. "Vinden, der blæser i kanalen, der adskiller Brac og Hvar, er ansvarlig for disse enorme bølger, som du ser, og derfor er den så god til vandsport, især surfing og windsurfing."
Underjordisk værelse i Diocletians palads, Split.
Hvis Brac har den smukkeste strand – eller i hvert fald den bedst kendte – i øgruppen, er den også verdensberømt af en anden tvingende grund: sten er blevet fjernet fra dets stenbrud for at bygge nogle af de mest emblematiske bygninger i verden , såsom Diocletians palads i Split, Hagia Sophia i Istanbul og for nylig Det Hvide Hus eller FN-bygningen i New York. Derfor Francesca, en studerende i billedkunst fra Padova , er kommet her for at se på første hånd de hvide stenbrud, der forsyner disse bygninger.
Og hvis Brač er genkendt af dens strande og dens sten, øen Hvar, betragtes som den mest eksklusive feriedestination i landet. Det ' kroatiske Cote d'Azur ’, eller ’Ibizas lillesøster’, deler flere karakteristika med den baleariske ø. Den første og vigtigste trods hendes berømmelse som en utrættelig søvngænger , er meget mere end den nye natklub ved Adriaterhavet. Det andet, det dens befolkning i sommersæsonen ganges med tre (det går fra 3.800 til mere end 12.000), mens det om vinteren forbliver et fredeligt og roligt sted. Og den tredje, som de seneste år har fået besøg fra en endeløs liste af klasse AA berømtheder at spænder fra Tom Cruise til Carolina de Monaco . Det samme Eva Longoria fejrede sin bryllupsdag med Tony Parker her , og andre kan lide Beyoncé, Steven Spielberg, Gwyneth Paltrow eller Kevin Spacey de kan ses på deres strande. Men måske var det ferierne prins Harry passerede her dem, der mest spredte hans billede over hele verden. Sådan mødte Lucy og hendes venner hende for et par år siden, nogle tredive Londonboere, der allerede er fuldstændig loyale, og som gentager den samme rutine hver dag: frem og tilbage på stranden, cocktail ved solnedgang i Hula Hula og aftensmad kl Guddommelige , ud mod øgruppen Pakleni-øerne, 21 holme, der beskytter Hvar mod sydlige vinde med sindssyge bugter. Og om natten... for at give det hele Grib dagen , det trendy sted med den bedste fest og øjeblikkets DJs.
Lille mole på øen Vis, kroaternes favorit.
at gætte hvorfor Hvar kaldes øen med sol og lavendel , du behøver ikke at være en blodhund: det har du mere end 2.700 solskinstimer om året og om foråret dækker og parfumerer denne blomst en stor del af sit territorium. Byen af Hvar, det vigtigste befolkningscenter , var en vigtig havn, der var tæt knyttet til Venedig, deraf Stefanspladsen (her er den kendt blot som en plads og siges at være den største i hele skærgården ) kan flytte med tankerne om et slagtilfælde til Italien , med sin blanding af arkitektoniske stilarter, sin kirke med renæssancefacade og det ældste offentlige teater i Europa, fra 1612. Det er et helt udstillingsvindue af landsbylivet , men for at lære det at kende i dybden og nyde dets hjørner, skal du også vandre gennem dets historiske, fodgængere og labyrintiske centrum , som er en del af en mur fra det 13. århundrede, og klatre op til den spanske fæstning (kendt under dette navn, fordi den blev bygget af to spanske ingeniører).
Men hvis muligheden er at opdage din B-side , den roligste del af Hvar, behøver du kun at gå et par stykker 15 km nordpå , at komme til Stari Grad, en kystby berømt for sit kloster dominikanske og Tvrdalj Slot og for dets **tidligere digtere (Petar Hektorović) ** og dets nuværende kunstnere. Det er en af de hundredvis af dalmatiske charme, som perfekt afspejler det slogan, som Kroatien sælger sig selv til verden med: Middelhavet som det var: blåt, solrigt... og uden beton.
_* Denne artikel er offentliggjort i 85. juni-udgaven af Condé Nast Traveler-magasinet og er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed. _
* Du kan også være interesseret i... - Usynlige hjørner af Kroatien: Sv. Klement Island - Kvarnerbugten i 6 punkter: den anden kroatiske kyst - Kroatien, fra Diocletian til Beyoncé - De smukkeste landsbyer i Kroatien - 16 grunde til hvorfor Hvordan bruger du lang tid på at lære Kroatien at kende?