Udsigt over kysten af Algierbugten
At ankomme til Algier kan være ødelæggende. Strandpromenaden er en række af tilhugsede kolonibygninger, bilrøg og faldefærdige gader. Og når vi siger faldefærdigt, er det ikke et indfald: nogle dele af medinaen eller det nye område giver følelsen af at være nylige ofre for et krigsangreb.
Altanen med udsigt over Middelhavet er derfor en slidt altan: fastholder sin koloniale fortid, men ramt af mange års forsømmelse. Overladt til havrustens indfald og havnehandelens op- og nedture.
Næsten alt kredser om alléen ud til havet
Dette første indtryk af forfald og snavs forsvinder dog, mens du går uden forventning og stopper kl små cafeer, der ser pengevekslernes, sømænds eller skolebørns bevægelser og nyder rutinen i denne nordafrikanske by med næsten ingen turisme.
Næsten alt drejer sig om alléen ved siden af havet, kasbahen eller den moderne del, fuld af butikker og parker. I hovedstaden slæber algerierne et ofte hektisk liv. Afventer mobilen og i et hurtigt tempo, deres 3,4 millioner indbyggere de bevæger sig i taxaer, busser og til fods fra et sted til et andet. De går bundet mellem kontorer eller institutionsbygninger. Men der er huller i fred, hvor essensen af Maghreb – at ryge en vandpibe, nyde myntete – giver et pusterum.
Ud over at stoppe midt i travlheden, Besøget i Algier kan begynde i denne arterie ud mod vandet, observerer bådene der transporterer containere, dem der krydser til halvøen eller fiskerestauranterne uden mange kunder.
Den mest almindelige afvigelse begynder normalt i La Grande Poste-pladsen , en terrasseret have, hvor protester mod præsident Abdelaziz Bouteflika, der trådte tilbage efter to årtier ved magten, opstod i begyndelsen af året. Også selvom der er stadig noget graffiti mod regimet -kranier på gadelygter, billeder af Che- eller bannere holdt frem af demonstranter, der har formået at undgå den allestedsnærværende polititilstedeværelse.
La Grande Poste-pladsen
Omkring det, tilsyneladende lukkede biografer, hoteller med en mere glorværdig fortid, restauranter, der serverer typiske (kæderne er endnu ikke landet i Algeriet), bankhovedkvarter og sodplettede boligblokke, med paraboler, der spirer ud af deres facader og tæpper spredt ud.
Det er et godt sted at smage nogle krydrede retter: couscous, Maghrebs kulinariske emblem, får selskab af et rigt tilbud, der kommer fra en fusion af arabisk, fransk og mellemøstlig stil. Siden marinerede spyd til kylling eller kalvelasagne, passerer gennem muligheden for bælgfrugter eller salater med løg, rødbeder og peber, bortset fra de fiskesteder, hvor fisk og skaldyr eller grill krone en fest mere end nok for ganer med en tendens til udforskning.
Foretager vandringen parallelt med vandet, kan man gå ind Larbi Ben Medi gade og på få meter støder du på ** Museum of Contemporary Art ** en stor bygning, hvor tomrummet er det mest overvejede værk, og Filmmuseet, et aflukke med plakater af store produktioner som The Battle of Algier, instrueret af Gillo Pontecorvo i 1966. Dens visning er mere end anbefalet af to grunde: for råheden i dens sort-hvide sekvenser og for den historiske tilnærmelse til et land, hvis uafhængighed går tilbage til 1962, efter 12 års krig mod franskmændene.
Martyrernes Plads
Fortsætter vi i en lige linje, når vi martyrernes plads , et område omkranset af brede veje, med lidt glans, hvor pengespillet dukker op: værdien af valutaen i bankerne er styret af de stærke statstariffer, så er det samme at gøre det på gaden, hvor værdien er meget højere.
Snesevis af pengevekslere har tendens til at samles i arkader, venter på den, der prøver at lufte deres euro. Med bunter af sedler, der kan forveksles med papyrus reddet fra et skibsvrag, bliver den forbipasserende belejret af en grum flok fingre, der beregner beløb på analoge mobiler.
På nordskråningen er Nationalmuseet for kunst og populære traditioner, let forbruges. mod vest, den store moské eller Jamaa El Kebir, Ingen bemærkelsesværdige attraktioner. Og stræder, der får adgang til kasbah , navn som de murede bygninger i centrum af de arabiske metropoler er kendt under.
At gå ind i disse gyder reagerer ikke på nogen af disse rums forudbestemte ideer. Riaderne, krydderiboderne, hustagene med panoramaudsigt over byen eller de suggestive hjørner dekoreret med henna bliver en labyrint af halvfaldne huse. Det reddes af folkets venlighed og glimt af moskeer som dem i Ketchaoua eller Jamaa El Jedid.
En tur inde i 'kasbahen'
Efterlader denne indre by halt uden en cafe i Tantonville, mytisk mødested på Port Saïd-pladsen. Dette etablissement med mere end et århundredes eksistens (det blev grundlagt i 1890) er naboernes bohemehjørne. Billeder af berømte skabere og forfattere befolker dens vægge, og på bordene udenfor kan du organisere sammenkomster med de mest rastløse i byen, klædt i gennembrudte guerillabasker eller læser aviser (på papir!), mens de lænker cigaretter.
Tæt på, den konkurrerer Les Cinq Avenues , en isbutik og cafe med vintagefliser og store vinduer. Tilstrækkelig forsyning til at trække mod de to mest velhavende monumenter inden for byomkredsen: Basilica Notre Dame de Africa og Martyrmonumentet.
Martyrernes monument er en hyldest til dem, der faldt under krigen. Det blev indviet i 1982 til 20-året for uafhængigheden. Simulerer en pyramide bestående af tre beton palmeblade og opretholder en evig flamme i midten, bevogtet af statuer af soldater. Det nås mellem motorvejsringveje.
Kirken Notre Dame de Africa ligger på toppen af byens nordlige bakke. Det er et lille katolsk tempel, der blev åbnet i 1872 med fresker, der hentyder til harmoni: "Notre Dame of Africa, bed for os og for muslimerne," lyder en bøn foran koret. Det ligger på kanten af en 124 meter høj klippe, der giver dig mulighed for at nyde en af de bedste udsigter over Algier.
Martyrmonumentet
Og hvis du vil afslutte besøget med en gave uden for den slagne vej, er det bedst at gå til Tipasa. På 68 kilometer er disse romerske ruiner de er et indblik i fortiden til fælles med Algeriet. Beliggende mellem bakker, med en bugt i baggrunden, citadellet tog imod op til 20.000 indbyggere i det 4. århundrede f.Kr.
Det var en af imperiets bastioner, der blev erklæret ** Verdensarvssted af UNESCO i 1982.** Stadig grave, mosaikstykker og dødsrangler fra andre tider er bevaret mellem stier taget af græsset.
En glæde, der giver en ren udsigt over Middelhavet. Denne gang, trods sin alder, mindre slidt.
Typase