Den albanske by Berat , erklæret som verdensarvssted i 2008, har ikke mindre end 2.400 års historie. Grundlagt af illyrerne i det 4. århundrede f.Kr. , fik stor relevans i løbet af middelalderen, hvor osmannerne erobrede det og brugte det som et strategisk punkt til at overtage resten af landet. Det var netop dem, der var ansvarlige for at bygge deres harmoniske hvide huse fulde af vinduer. Dem, der falder i ensartede vandfald ned ad bjergskråningerne.
98 kilometer adskiller Berat fra tyrann , Albaniens hovedstad. Kilometer, der formerer sig på grund af snoede veje, trafik og albaneres særlige kørsel, der er i stand til at drive selv de mest ivrige bilister til fortvivlelse. Men vi er kommet her for at få alle de oplevelser, som landet byder på , og at køre den er en af dem.
Beskyttet af vilde bjerge, dem, der markerer orografien af det indre af Albanien, den osum floden guide til centrum af Berat. Blandt dets osmanniske huse, der er bosat i dalen, skiller sig ud religiøse bygninger, der efterlader beviser på landets fortid, adskillige mest interessante museer og restauranter, hvor du kan smage det bedste fra det albanske køkken.
Berat, Albanien.
Det er netop Osumen, der har ansvaret for at give liv til Berat og samtidig opdele det i forskellige kvarterer med meget forskellige personligheder. Mangalem og Gorica det er dem, der koncentrerer dens historiske essens, og er forenet ved hjælp af to broer. Den i Gorica, bygget i sten i det 18. århundrede, fører til de første gader i kvarteret af samme navn, på højre bred af floden.
Stille gader, der i øjeblikket er ved at blive ombygget, lover at forføre besøgende, der vil ankomme til Berat om et par måneder, takket være deres labyrintiske gåture domineret af udsigten over Mangalem, altid under slottets vågne øje , som koloniserer den højeste bakke.
Efter den osmanniske erobring, Gorica blev det kristne område , hvorfor det er spækket med kirker, der med deres glødende klokker fungerer som vækkeure for dem, der beslutter sig for at sove i dette kvarter. Selvom stedets naturlige alarm er hanernes sang , en måde at forbinde med det traditionelle Albanien, dets mest uundgåelige ansigt.
Det er dette kvarter, jeg vælger at bo, i et traditionelt hus omdannet til et hotel med fire soveværelser. Alene i mit hyggelige værelse er der tre af de uendelige vinduer, som Berat har. Har nogen virkelig gidet at tælle dem alle sammen?
Berats tusinde vinduer.
OVER FLoden
deroppe, slottet Berat omslutter en hel by, der stadig er beboet, Kalla , der skiller sig ud for at være en af de få befæstede i landet, hvor folk stadig bor. For at komme til det er der to stier, der starter fra floden.
Den nemmeste at finde er den, der følger, fra Gorica-broen, Mihal Kommena-gaden, selvom den stiger op ad den anden, skjult mod enden af Mangalem-husene, vil tage os gennem snoede gyder, der er vidunderlige at genvinde Berats fortid. At ja, vi vælger, at vi vælger, man skal passe på med de stejle og glatte gulve lavet af store kampesten.
Den første sti løber langs huse med haver prydet af vinstokke, og byder på vigtige besøg som f.eks Etnografisk Museum , som forestiller et osmannisk hus fra det 18. århundrede. Den anden går tabt mellem vinduer, der sparsomt observerer dagenes gang.
Det indre af befæstningen omslutter et virvar af små gader, der snor sig mellem sneklædte bygninger, endnu en mulighed for at fare vild i historiens afkroge. Mellem dem rejste sig et ekstraordinært kompleks af 42 byzantinske kirker hvoraf kun otte står tilbage. De fleste blev vandaliseret eller omdannet til restauranter under kommunismen, som det er tilfældet med arkadekirke St. George , 14. århundrede. Der er også rester af moskeer: den røde moske (Xhamia e Kuqe) og den hvide moske (Xhamia og Bardhë).
I centrum af citadellet ligger Onufri-museet, der har til huse i Santa María-katedralen, som også overlevede kommunismens tid. Den udstiller værker af flere mestre i ikonografi, blandt hvilke Onufri skiller sig ud. , berømt albansk maler fra det 16. århundrede, der sammen med andre kunstnere fra tiden fyldte Balkan-regionen med hellige kunstværker.
Berat væg.
Efter muren Rruga Gjon Muzaka , kan vi fare vild blandt ruinerne og nyde de forskellige perspektiver af Berat og dalen, blandt hvilke det, der tilbydes af "slotsbalkonen", er afgørende, den højeste del, og hvorfra udsigten over det moderne område opnås, Mount Tomorr , det gamle kvarter Gorica og Osum-floden. Solnedgangene farver bjergene lyserøde, og om sommeren er der sat frugtboder op ved siden af udsigtspunktet. For at finde det skal vi følge et enormt albansk flag.
Tilbage i Mangalem tog vi til omgivelserne i Rruga Antipatrea for at være en del af Berats perfekte religiøse harmoni: Islam, kristendom, Bektashi. Det er besynderligt, og endnu mere at vide, at Albanien erklærede sig selv som den første ateistiske nation i verden under kommunismen og forbød endda religioner.
Gaden starter med Single moske , bygget i 1827 og dedikeret til de mænd (tjenere og butiksdrenge), som ikke er gift. Efterfulgt af Kongens eller Sultanens moske , den ældste og beliggende ved siden af Halvetiens Tekke. Fra 1554 er den Lead Moske , opkaldt efter sine kupler dækket med dette materiale. Dernæst den ortodokse katedral i Sankt Demetrius markerer begyndelsen på den moderne by.
Berat fra luften.
TIDEN FOR 'XHIRO' GENNEM DEN MODERNE BY
Den mest mærkværdige skik, der udføres som et vigtigt ritual i alle lokaliteter i Albanien, er den af xhiro . Om eftermiddagen, sidst på dagen, indbyggere i alle aldre går på gaden for at gå, socialisere og endda udføre en hel frieri med meget specifikke regler. Lad være med at sammenligne albanske forlystelser med dem andre steder i verden, for xhiro er så meget mere.
En hel tradition, som du først vil føle dig som en del af efter at have brugt tre dage på at gå i Albaniens gader om natten.
I tilfældet Berat er den vej, der er valgt til at udføre den ejendommelige vane Bulevardi Republica . Den livlige arterie i den nye del er spækket med restauranter, barer og caféer, hvor du kan nyde den anden typiske hobby med albanske aftener, at sætte sig ned og få en drink . Blandt de hyggelige etablissementer cuci bar for dets lokale autenticitet og dets traditionelle køkken, selvom den mest lokale ret synes at være pizza, hovedpersonen i de fleste af dem.
Ved portene til Gorica, den Antigoni restaurant Det har den bedste udsigt over slottet og vinduerne i Berat. Endnu en udsøgt mulighed for at fylde dig selv med albanske smag.
Men det mest specielle øjeblik for xhiroen i Berat kommer, når forbipasserende lader sig erobre af nattens lys, og de hvide facader gengiver deres dages pragt og hæver endnu mere, om muligt, charmen ved dette lille stykke Albanien.
Se billeder: De bedste strande på den albanske riviera
ÇOBO WINERY, DEN VINER, DER FORTÆLLER HISTORIEN OM ALBANIEN
14 kilometer fra Berat ankommer vi til Çobo Winery, en traditionel familievingård, den bedst kendte i Albanien og den første til at introducere guidede ture i dens vinmarker og områder.
Dens historie begyndte før kommunismen, da bedsteforældrene til de nuværende ejere plantede nogle vinstokke på familiens jord. Med kommunismens ankomst overtog kooperativerne jorden, men dette forhindrede ikke Çobo-familien i at kæmpe for at udføre deres drøm om at producere vin . Brødrene tog til Italien for at forbedre deres viden, og da de vendte tilbage, gjorde de deres historie til en del af Albaniens.
Nu har de en bar i Tirana, Shendevere vinbar (Instruktør: Shëtitorja Murat Toptani), og prale af at have en produktion af 100.000 flasker om året hvoraf en del eksporteres til Kina, Australien, Malaysia og Tyskland. Men hvis Çobo Winery er præget af noget, er det for at være den eneste vingård, der bruger druer Vlosh på albansk , typisk for landet og ejendommelig for den røde farve i dets indre, derfor kaldes dens stjerneflaske E Kuqja e Beratit, Den røde af Berat.