The Romanesque på Instagram (og uden at gabe)
Det er gjort kendt: kun i den nordlige del af Palencia er der omkring 100 romanske værelser, kirker og eremitager , bygget mellem det 11. og 14. århundrede. Tallet er en forargelse, især hvis man tager højde for, hvor barskt territoriet er; hvor fjendtligt klimaet kan være, eller det faktum, at det er så langt fra den middelalderlige motorvej, der var Camino de Santiago. Jeg mener, der er noget mærkeligt her. Mærkeligt, fordi det er en af de største koncentrationer af kunst af denne type i Europa (og derfor i hele verden). I Palencia, skat.
1. Ok, lad os gå derhen. Da det ville tage omkring syv uger at besøge de næsten 100 monumenter, vi våder, og vi vil anbefale tre af dem . En: eremitagen af Santa Cecilia i Vallespinoso de Aguilar , som ligger få kilometer vest for Aguilar de Campoo. De plantede den på toppen af en bar, filmisk og noget draculisk klippe, de satte et cylindrisk tårn på den, som de senere ville plagiere i Torre Agbar i Barcelona, og de dekorerede forhallen med foruroligende skulpturer - ridderen, der kæmpede mod monsteret - så de troende ville sørge og De gik til messe hver søndag. Du skal se det ja eller ja. Ved siden af er der en kirkegård, hvor der indtil for et par år siden kun var én grav, som om resten af de døde var forladt.
Santa Cecilia i Vallespinoso de Aguilar: du skal se den med eller uden regn
To: kirken Revilla de Santullán . Vi kan godt lide ensomme, oprørske, rustikke eneboer, og hvis de er i boonies, jo bedre, men med denne må vi gøre en undtagelse, for det er midt i byen. Og du skal gøre det gennem dens portiko, dekoreret med skulpturer - store hoveder, stive, næsten barnlige, som om de var Lego-figurer - af Jesus og de tolv apostle ved den sidste nadver. Forfatteren var så tilfreds, at han skulpturerede sig selv, større end Jesus Kristus selv og signerede værket med en "Michael Me Fecit", der stadig kan læses. Han ville helt sikkert ende sine dage i helvede. For forgæves. Bedre.
Tre: denne gang er det en monolitisk eremitage beliggende midt i ingenting, det af Santa Eulalia i Barrio de Santa María . Den skinner ikke for sine djævelske skulpturer eller for sensationslysten hos for eksempel Vallespinoso, for her er historien anderledes: Santa Eulalia er romansk perfektion. Sammenhængende, samlet, puristisk, uden gotisk forurening, med en hovedbog Adam og Eva, pjusket og pinligt, så udtryksfuldt, at det ser ud til at være taget fra en Captain Thunder-tegneserie . Perfektion var det, enkelhed. I dag er perfektion det og sidde på en nærliggende eng ved solnedgang for at betragte bygningen i forbløffelse og i baggrunden storkenes parkeringsplads.
Santa Eulalia i Barrio de Santa María
to. To mærkelige ting. I Cervera de Pisuerga er der også romansk og sådan, men det er altid rart at sige, at du besøger byen for at spise butterdejsbuerne i Florida Pastry Shop på Plaza Carlos Ruiz. På grund af båndene og huleremitagen i San Vicente, som ligger i udkanten. De siger, at det var en kirke, men man foretrækker at forestille sig tusind opdigtet vrøvl (menneskeofringer, Conan Barbaren, der sliber sit sværd, mærkelige ritualer til ære for Cthulu...), der kunne have fundet sted der, og han er så glad. Stedets eksotiske atmosfære forstærkes af den stenhuggede kirkegård ved siden af eremitagen: at komme ind i en af hulekisterne og hvile i den i et par minutter er en storslået måde at meditere over vores eksistens, den tragiske betydning og alt det der.
Det andet sjældne rum er beliggende i Olleros de Pisuerga, det er hulehermitage af Santos Justo y Pastor . Måske vil en eller anden forfatter en dag tale om det i en billig historisk og esoterisk roman, og stedet vil blive ultraberømt. Det ville være en skam. Hans historie lyder sådan her: For ni århundreder siden udledte nogle munke det det ville være billigere og lettere at grave en kirke ud af klippe end at bygge en. og det gjorde de . Eremitagen havde engang alt – soveværelser, grave...- og er stadig i brug i dag, med sine romanske buer hugget ind i klippen, sine vinduer hugget ind i klippen, sine nicher hugget ind i klippen og sine foruroligende ting hugget ind i klippen, såsom vægmalerier fra det 15. århundrede. Mere mærkeligt, umuligt.
3. Willy Wonka var faktisk fra Palencia. Af denne grund lugter Aguilar de Campoo som fint sukker. Der er ingen mere fantastisk turist-gadget i Spanien: byen, der stinker af småkager. Dette er en af sideeffekterne af den lokale industri, som har eksisteret i mere end hundrede år og har formet den sentimentale mave i halvdelen af Spanien. Fontaneda blev født her . Gullon også. For knap ti år siden var de store småkagevirksomheder på nippet til at vinde, fordi kornmoden dræbte den traditionelle tradition med at starte dagen (og slutte den) med en håndfuld småkager. Alt dette ændrede sig igen med krisen (korn er dyre, småkager er det ikke), og Nu laver spanierne små både i cafeen igen og takket være det lugter Aguilar stadig som en slikbutik. Hvor er det glædeligt at tvangsmæssigt og uansvarligt købe flere kilo kiks, markant reduceret, i butikkerne på Gullón- eller Siro-fabrikkerne.
Fire. Fuld på middelalderlig merchandising. Det ideelle ville have været at besøge Santa María La Real i midten af det 19. århundrede, hvor halvdelen af klostret efter Mendizábals disentailment blev fuldstændig forladt, og det var muligt at stjæle en romansk hovedstad fra klostret for at sætte den i stuen. I 2012 kan sådanne ugerninger ikke længere gøres, men noget lignende kan f.eks. miste kontrollen over kreditkortet i din boghandel , med speciale i middelalderkunst, historie og arkitektur, og spækket med appetitvækkende merchandise. De har alt: et ultraspecialiseret udvalg af bøger (alkymi, teknisk, essay, børnebog, roman... alle middelalderlige), Romanske stengargoyler, modeller... Et tip til begyndere: den illustrerede bog 'En landsby i romansk tid', lavet med uendelig kærlighed. Udover shopping er Santa María la Real hjemsted for Museum of Romanesque and Territory, hvor det blandt andet er muligt at planlægge en rute med lidt fokus på provinsens middelalderkunst.
5. Spis romanske sten eller noget lignende. Den gastronomisk korrekte anbefaling er klostret Santa María de Mave, hvor de serverer områdets typiske diende lam (forbehold påkrævet) og andre castilianske retter fra bogen. Ikke overraskende, men heller ikke skuffende. Derudover har den en herlig græsplæne, hvor det er en fornøjelse at ligge ned efter kafferne, mens vi lader mavesaften gøre deres arbejde. Det andet forslag er mindre indlysende: Baronen Det er beliggende i Aguilar de Campoo, det har et køkken lige så traditionelt som det er kraftfuldt, fantastisk værdi for pengene og en ret med 100% punk attitude : bjerggryderet serveret i en lergryde, som ingen har kunnet færdiggøre.
Olleros de Pisuerga: mere mærkeligt, umuligt
Vallespinoso kirkegård