Kvarteret Santa Teresa indtager en fremspringende bakke med udsigt over det berømte Sugar Loaf
Dette er mit tredje besøg i Santa Teresa. Første gang var i 1986 , da turister stadig ikke turde besøge dette gamle aristokratiske kvarter, der på det tidspunkt ikke var mere end et dekadent kunstnerghetto . På den anden side myldrede en lejlighedsvis udlænding allerede i 2007 gennem gaderne, uanset hvor hårdt kariokaserne insisterede på at definere det som et farligt kvarter – som ikke engang de ville gå til. I dag, 27 år senere og under kraftig regn, selvom der tilsyneladende ikke er mange ændringer, kan jeg forsikre dig om, at der er.
Hjørnet fødevarebutik, i Largo de Guimarães , er blevet en kulturel bar, der er flere rejsende, gaderne er meget rene, der er flere steder at bo og gode restauranter, men måske den mest åbenlyse ændring er fraværet af bondinho. Blandt den sædvanlige street art vil du støde på plakater og vægmalerier som kræver tilbagelevering af det, der var den sidste sporvogn i drift i Brasilien (indtil en tragisk ulykke i 2011 fik den til at trække sig tilbage fra gaderne sammen med sin charme). Hans højlydte og farverige nærvær savnes . De brostensbelagte gader ser øde ud uden ham, og busserne, der fortrænger hans rute, virker uvidende om deres omgivelser. Vi fik at vide, at det måske var oppe at køre igen i midten af 2014.
Floden set fra Santa Teresa
Overvind flere årtiers forladthed, dette kvarter med gamle palæer og smalle gader står stadig imod og er fast besluttet på at blomstre og undgå at blive jævnet med jorden for den forkert navngivne forbrugerisme . Barer, restauranter, hoteller og nogle souvenir- og kunstbutikker er de eneste virksomheder, der eksisterer side om side med dets afslappede liv. Denne modstand har givet ham mulighed for at opretholde hendes romantiske look.
Du skal gå gennem dens gader, udforske og opdage hvert hjørne, integrere og møde dens særlige karakterer, alle relateret på en eller anden måde til kunsten i ethvert af dets udtryk.
Hver dag, undtagen mandag, fordi der er lukket, kan du stoppe ved kl Bar do Mineiro at tale med sin ejer, Diogenes Paixao . Fra Carangola (Minas Gerais), flyttede til Rio for mange år siden, hvor han har brugt det meste af sit liv på skiftende ophold i New York Y Paris . Han har praktisk talt turneret i de største byer i verden bare for at besøge deres kunstgallerier og museer.
Diogenes Paixão i hans Bar do Mineiro
Han er kunstsamler og ejer flest værker af den italiensk-brasilianske modernistiske kunstner Alfredo Volpi. I hans samling er der også værker af andre kunstnere som f.eks Raymundo Colares Y Rubem Valentine . "Jeg kan ikke leve uden kunst", fortæller han efter at have ført os i en livlig snak gennem de forskellige stykker, der hænger på stedet, som åbnede i 1992. Ideel til at drikke øl eller spise den lækre feijoada, torskebolinhas og andre delikatesser, om fredagen og lørdag aften er det mødestedet for kunstnere, bohemer og kunstelskere fra nabolaget og fra Rio. Det var her, vi mødte – og alle kan møde – filosoffen, digteren, komponisten og teaterdirektøren Jorge Solomon . En autentisk, sjov og spontan Bahian.
Han fortæller, at han har skrevet flere bøger. "Du er meget smuk, og du ligner meget van Gogh...", fortalte han Daniel, fotografen, som fra da af ville ringe til Van Gogh. Han dedikerer et par timers samtale, historier og anekdoter til os og inviterer os til en teaterfestival i Armazém Cultural São Joaquim , foran Santa Teresa Cinema. En anden af barerne i kvarteret — og en bikube af kultur —, dens ejer, den Bahianske skuespiller Zéu Britto, arrangerer kunstdage, udstillinger, poesi og koncerter.
Marivi, ejer af La Vereda
Vi udnyttede den regnfulde eftermiddag til at nyde den første dag af den tre-dages teaterkonkurrence, Elleve Skitser , nogle af et højt fortolkningsniveau. På den anden side af gaden er Cine Santa, der åbnede dørene for ti år siden, det eneste kvartersteater, der med kun 55 pladser har vundet prisen for den største brasilianske biografudstiller fem år i træk. af landet, tildelt af Ancine (Agência Nacional do Cinema) Vi har stadig regnvejrsdage, og selvom den brostensbelagte jord er lidt glat, går vi stadig ud og går. På væggene, graffiti, vægmalerier og mange plakater.
"More love please" og "Gentileza o carinho, e o respect more natureza" er plakaterne af den talentfulde kunstner Ygor Marotta, der blander street art og propaganda, i en slags succesfuld social bevægelse i Brasilien og Latinamerika, hvis intention er wake up samfund. "Eu jeg elsker dig", beder en anden. Budskaber ikke kun om romantisk kærlighed, men i en idealiseret forstand: om ansvar, respekt, uddannelse, medfølelse og venlighed. På hjørnet af Rua Almirante Alexandrino og Largo do Guimarães, under et enormt træ, kan du finde bonzoland , det indtagende atelier Getulio Damado . Han har boet i Santa Teresa siden 1985, og hans værksted er en bondinho bygget af ham selv.
Naturkunstner, minearbejder af oprindelse , skaber sine værker af genbrugsmaterialer: dukker med deres egne navne og 'personligheder' og små hverdagsgenstande og scener inspireret af minder fra fortiden og af de mennesker, der går forbi. Det former også tanker og råd til sjælen i tegn han maler på træ, gamle spejle eller andet materiale, som han finder rundt omkring. Umuligt at forlade uden at tilegne sig noget af hans geni. Et andet atelier, som vi altid går fra med et eller andet stykke, selvom det er lille, er det af Zemog og hans kone, Rita. Rita er meget rolig. Zemog er ekstremt genert, endda lidt mistænksom i starten, men når du forbinder dig med ham, bliver hans øjne muntre, og han taler frit.
Spredt rundt i deres nye værksted - lyst, luftigt og med en fantastisk udsigt over Rio - er poser med farvekodede flaskehætter, de køber fra favela-børn. Og det er, at dette par minekunstnere bruger affaldsmaterialer til at udtænke sjove og usædvanlige stykker og installationer, værker repræsenteret af kunstgalleriet Marcia Barrozo de Amaral , i Copacabana Nogle af værkerne af de mange kunstnere i nabolaget kan ses sammen med andre genstande, økologisk kaffe og chokolade, i butikken Fortovet , af Maria Victoria Matute.
Dukker i atelieret til den indtagende Getúlio Damado
Mavi, som alle kender dem , er argentiner og udvælger nøje, hvad hun sælger i sin butik. Han har været i stand til at forvandle en faldefærdig bygning til et eklektisk rum, som han deler med restauranten Rústico, der ejes af hans søn. Mavi har været en vogter af essensen af Santa Teresa i 25 år. De nye beboere i kvarteret har også formået at fange sjælen og bevare den jaloux. Jean Michel Ruis er fransk, elegant og sofistikeret, og dets to hoteller afspejler dette. Det er anden gang, vi har boet på Mama Ruisa , som var det første boutiquehotel i Santa Teresa, og det er altid en fornøjelse at nyde dets atmosfære og personlige opmærksomhed.
Det indtager et palæ fra det 19. århundrede med højt til loftet, syv værelser og sale, der er udsøgt dekoreret med modernistiske møbler, stykker af lokale avantgarde-kunstnere og brasilianske religiøse skulpturer. På dens vægge deler de tilstedeværelsen af fotos af Josephine Baker, Colette og Maria Callas med tegninger af Jean Cocteau og moderne fotografier. Jean Michel tager os med for at møde sin nye datter, Doña Ruisa, et meget lyst hus, omhyggeligt dekoreret kun med art deco-stykker og med en utrolig udsigt over Guanabara-bugten, Brød af sukker og kvarterets nabofavelaer.
At spise morgenmad på balkonen på en af de to overnatningssteder transporterer dig til begyndelsen af det 20. århundrede, hvor kvarteret var stedet, der blev valgt af carioca-eliten. Vi mødte François Delort, også fransk, i 2007, da han netop havde erhvervet en strategisk beliggende ejendom: med god udsigt og et kolonialt palæ af en gammel kaffeplantage . På et tidspunkt havde det også været hotel dos Descasados, fordi de nyligt adskilte mænd søgte tilflugt i det, men François restaurerede huset og haverne og forvandlede det til det nuværende. Hotel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Et paradis med træinteriør og kunstværker fra forskellige dele af Brasilien. Det skabte et miljø med tropisk, etnisk og smart design. Inden for ejendommens mure, hvis ydre bevarer et noget forfaldent udseende, findes den fremragende Tereze restaurant , ledet af den franske kok Philippe Moulin, som har arbejdet i Guldpalmen , Cannes og in Les Crayères , i Reims, med henholdsvis to og tre Michelin-stjerner. Térèze har udover en fremragende menu en storslået udsigt over Santa Teresa. I nærheden, i en lille bygning fra det 19. århundrede, åbnede den charmerende Natacha Fink restauranten Espírito Santa i 2005. Denne journalist fra Manaus med boliviansk og jødisk-hollandsk afstamning er lille og sød, og skaber nutidigt køkken fra Amazon . Eksotiske retter og produkter til både udlændinge og brasilianere.
Fra restauranten Térèze kan du beundre Guanabara-bugten
New York Times nævner det som en vigtig gastronomisk begivenhed for dem, der besøger byen Rio de Janeiro.En af de ældste og mest klassiske restauranter i Santa Teresa er Aprazivel , med spektakulær udsigt over Rio og drevet af de venlige brødre João og Pedro i et skjult hus med en smuk have, der dufter af junglen. Hans typiske brasilianske køkken kunne ikke være mere hjemmelavet: kokken er hans mor, Ana Castillo.
Klatring gennem de storslåede og sprudlende haver Chácara do Céu , med 360o udsigt over byen og Guanabara-bugten, er Castro Maya-museet. En modernistisk bygning tegnet af arkitekten Wladimir Alves de Souza i 1954, der huser Raymundo Ottoni de Castro Mayas private kunstsamling med tryk og tegninger af kunstnere som f.eks. Matisse, Modigliani, Miro , og med brasiliansk kunst repræsenteret af moderne kunstnere som Guignard og Antonio Bandeira og med en vigtig gruppe værker af Portinari.
Også omgivet af haver kan du efter aftale besøge den afdøde designers atelier Ricardo Fasanello , skaberen af ikoniske stykker og smukke og funktionelle genstande som Esfera-lænestolen eller Gaviota Bales-lænestolen. Iført harpiks, glasfiber, læder, stål og træ , Olivia, hans enke og en gruppe håndværkere, fortsætter med den håndlavede produktion af stykker såsom Anel-lænestolen, ligesom Fasanello ville have gjort. Efter denne rejse må jeg indrømme det vi havde ikke noget imod den intense regn i disse dage , da vi i virkeligheden ikke kom for at lede efter sol eller strand. Santa Teresa slår kunst, kultur, den er langsom, stille og en højborg for god gastronomi, fred og kultur lige over det travle flod.
* Denne artikel er offentliggjort i magasinet Condé Nast Traveler for maj 74. Dette nummer er tilgængeligt i sin digitale version til iPad i iTunes AppStore og i den digitale version til pc, Mac, smartphone og iPad i den virtuelle bladkiosk af Zinio (på Smartphone-enheder: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Du kan også være interesseret i...**
- Guide til Rio de Janeiro
- Charmerende favelaer i Rio de Janeiro - Elleve måder at lære Rio de Janeiro at kende under VM - De bedste restauranter i Rio de Janeiro
- ABC i Rio de Janeiro
Udsigten over Santa Teresa