Alberto de Agostini Nationalpark
For noget tid siden skrev jeg dette: "der er to Patagonias : en –Argentina– er flad, tør, næsten uendelig. Den anden – den chilenske – er voldelig, takket, fyldt med liv ". Jeg gjorde det for at tale om en af de mest spektakulære ruter på planeten: Carretera Austral. På det tidspunkt ville jeg gå længere i min historie, for at overvinde Cove Tortel , byen med tusind gangbroer på den sydlige grænse af vejen, og viser et territorium, hvis det er muligt, endnu vildere.
I dag er dagen endelig kommet til at fortælle det. Den handler om de chilenske fjorde ved verdens ende , et af de mest fascinerende steder på planeten.
EN LABYRINT I SYD AF CHILE
Set fra himlen ser det ud til som om jorden smuldrede . Dette er territoriet på mere end tusind kilometer, der strækker sig fra Caleta Tortel til Kap Horn , i den sydlige ende af det amerikanske kontinent. Dette er systemet kaldet den marine økoregion af kanaler og fjorde i det sydlige Chile, en autentisk (og forbandet) planetarisk labyrint.
Vi starter fra Caleta Tortel
Det er, hvad de langmodige navigatører fra Magellan/Elcano-ekspeditionen må have tænkt - den "fucked up" ting, den første til at sejle rundt om planeten og på samme måde ved at krydse det virvar af maritime kanaler i november 1520. Selvom de i virkeligheden kun sejlede en del af det, takket være den genvej, de fandt for at fortsætte deres rejse, Magellanstrædet.
Syd for dette stræde skulle europæerne stadig gennem en labyrint af bjerge, hav og gletsjere - i dag kendt som Alberto de Agostini Nationalpark – og det andet store stræde i denne region af verden: Beagle- eller Onashaga-kanalen , navn, som de oprindelige indbyggere i regionen omtalte ham med. Det tog mere end 300 år, før det for første gang blev sejlet af et europæisk skib, Beagle of the Major Robert Fitz-Roy , som krydsede det i 1830.
Selvom denne region syd for Magellan-strædet – de såkaldte Fuegian-kanaler – optager et enormt område, dækker den kun en tredjedel af det hele. Mod nord og op til Caleta Tortel udvider de resterende to tredjedele sig, et komplekst system af fjorde og kanaler, der forgrener sig som bronkiale træer . Disse territorier er dem, der i dag besætter Kawésqar National Park og Bernardo O'Higgins National Park . I sidstnævnte er det enorme felt af sydlig patagonisk is , den tredjestørste udvidelse af kontinental is i verden, efter Antarktis og Grønland. Med et areal på 16.800 km² er det sydlige felt synligt fra rummet som en enorm spydspids, hvorfra i alt 49 gletsjere brækker af, inkl. Perito Moreno , en af de mindste i flokken, sammenlignet med den massive Viedma , på 978 km² eller Pius XI , den største på den sydlige halvkugle uden for Antarktis, med 1265 km²–.
Men hvis disse data er chokerende, er det endnu mere chokerende at vide, at alt dette ugæstfri region har været beboet i århundreder af forskellige indfødte folk , længe før europæerne ankom med deres imponerende karaveller. Disse folk er Kawésqar og Yaganes, og deres hukommelse smelter sammen med havet, vinden og landet.
Pío XI-gletsjeren, den største på den sydlige halvkugle uden for Antarktis
FIORDENES MENNESKER VED VERDENS ENDE
Når filminstruktøren Patrick Guzman gik ind i kanalerne i det sydlige Chile for at filme Perlemor knappen , gjorde det på jagt efter historien om to knapper. En af dem var en skjorteknap indlejret i nogle skinner hentet fra havet og tilhørte et af de talrige lig, der blev kastet i havet under Pinochets diktatur . Den anden var meget ældre, og Guzmán lærte om den gennem en af de mest berømte rejsedagbøger i historien: Charles Darwins tur rundt om jorden ombord på kaptajn Fitz-Roys Beagle.
Som Darwin skrev i sin dagbog, " under Beaglens tidligere rejse, fra 1826 til 1830, kaptajn Fitz-Roy Han tog en række indianere som gidsler for at straffe dem for at have stjålet et skib. (...) Kaptajnen tog nogle af disse personer med til England, og også et barn, som han købte for en perlemor-knap, med det formål at give ham noget uddannelse og lære ham nogle religiøse principper."
Den dreng var kendt som Jemmy Button og efter sin europæiseringsproces ledsagede han Darwins ekspedition til det sted, hvorfra den kom, de Fuegiske kanaler, der omgiver Beaglekanalen hinsides ushuaia , på omkredsen af øerne Navarino og Hoste. Det var der, yaganerne roede, en af de nomadiske kanofolk der besatte den yderste sydlige del af kontinentet. De andre var kawesqar , beliggende i de nordligste kanaler, nord for Magellan-strædet. Begge folkeslag byggede deres hjem i disse ekstreme regioner og besatte de sprækker, der stejle patagoniske øer tilladt på deres kyst og bortset fra det geografiske rum og deres livsstil, blev de forenet af deres intime sammensmeltning med det territorium, de beboede.
overveje verdens undergang
sådan forklarer han det Lakutaia le kipa , en Yagán-kvinde interviewet i 1970'erne af den chilenske journalist Patricia Stambuk : "vi Yaganer er navngivet efter det land, der modtager os, hver Yagan bærer navnet på det sted, hvor han blev født." Hans stemme er optaget i bogen Rosa Yagán, lakutaia le kipa: historien om en Yagan-indianer fra Kap Horn-øgruppen , udgivet af Stambuk i 1986. I denne bog hævder forfatteren at samle et af de sidste vidnesbyrd om "en næsten uddød race, lige da seks tusinde år med dens tilstedeværelse i det chilenske Patagonien sluttede."
Begrebet Uddøde Det er måske ikke det mest nøjagtige, da der selv i dag kan findes efterkommere af begge folkeslag, som opretholder deres sprog (i et meget lille antal, ja), deres manuelle kunst og deres forbindelse med havet. Alligevel, ja, dens gamle nomadiske og kano-livsform kan erklæres uddød , som forsvandt (sammen med et stort antal Yagan- og Kawésqar-bosættere, som et resultat af undertrykkelse og sygdomme båret af kolonisatorerne), under europæernes "civiliserende" processer, først, og "chileniserings"-processer i den chilenske stat, senere..
Fodsporene fra Yaganes og Kawésqar kan spores langs søvejen imellem Port Williams , den sydligste by i verden, og Caleta Tortel. Rejsen er lang, langsom og med mange farer. Selvom også af denne grund, en af de mest utrolige på planeten.
Port Williams
DEN CHILENSKE ODYSSEY MELLEM PUERTO WILLIAMS OG CALETA TORTEL
Hvis Homer var blevet født Yagán (eller Kawésqar), ville historien om Ulysses have været sat i kanalerne i det sydlige Chile. Der er ikke noget mere ideelt sted på planeten (ikke engang Middelhavet) som et hul af Laistrygonians, Cyclopes og andre homeriske monstre end labyrinten af kanaler og fjorde i det chilenske Patagonien.
Den eneste form for kommunikation i denne region af verden er ad søvejen, på pramme, hvor mennesker, køretøjer og varer sameksisterer i en slags moderne Noas ark. Ruten er lavet i to navigationssektioner: for det første mellem byerne Puerto Williams og Punta Arenas , på en 30-timers tur; efter, mellem Puerto Natales og Caleta Tortel, i en tur, der normalt ikke går under 40 timers navigation.
Puerto Eden: det lille intet
Denne tur finder sted i et miljø, der praktisk talt er øde med menneskelige tegn: i de mere end 1000 kilometer chilenske territorium, der strækker sig mellem Puerto Williams og Caleta Tortel Der er kun 5 byer, de fire allerede nævnte og den lille Puerto Edén , en landsby bygget på gangbroer i en bugt på Wellington Island, halvvejs mellem Natales og Tortel. Altså midt i det mest absolutte INTET.
Med en hastighed, der varierer mellem 10 og 20 kilometer i timen, kommer prammene ekstremt langsomt ind i kæberne i de chilenske fjorde, som om de måler hvert skridt. Til fancy sind (ligesom mit) er det uundgåeligt, at symbolske billeder af helte, der kommer ind, parat med våben og med ekstrem forsigtighed, i mørkt og farligt territorium dukker op. A Fellowship of the Ring på jagt efter Shadow of Mordor.
Så snart udgangsportene er forladt ( Puerto Williams i det første afsnit, Puerto Natales i det andet ), indser man, hvor ekstremt det chilenske Patagonien er, et territorium, hvor mennesket er på grænsen til at overleve. Hvor end du kigger hen, giver kysten ingen pusterum: så snart havet slutter – et koldt, aggressivt, vindblæst hav –, landet rejser sig i lodrette vægge, hvorfra gletsjere hænger som gigantiske frosne flagermus. Der er næsten ingen smuthuller at fortøje i, kun små strande, de steder, hvor yaganes og kawésqar tændte deres bål.
Puerto Natales
Hvis du ser op, en kumulus af skyer dækker intermitterende himlen langs ruten , farve hele landskabet neutralt gråt og give det et udseende, hvis det er muligt, stadig mere fjendtlig . Når solen hersker over skyerne, er kombinationen enorm: flammende orange solopgange, der kæmper mod safir, arktisk og kobolt blues , efterfulgt af fredelige middage, hvor sporadiske lyskilder bringer landskabets sande farver frem, som om de var hovedpersonerne i et teatralsk show.
De lange timers rejse tillader sindet at rejse . Mens du observerer rækken af bjerge, der dukker op fra vandet, man forestiller sig sig selv i huden på en gammel sømand ombord på Trinidad de Magallanes eller Fitzroys Beagle . Eller som en Yagán- eller Kawésqar-kanosejer, der padler, udmattet, på jagt efter et tilflugtssted blandt klipperne. Ville de føle den samme forundring, den samme frygt, at se sig selv så lille og sårbar midt i den labyrint af kanaler? Ville de optage disse billeder i dit sind, som jeg gjorde og nu husker i disse linjer? Området er så jomfruelig, så fraværende af antropiske tegn , hvilket giver indtryk af, at hver gang et menneske passerer gennem dets korridorer af vand og sten, føler de sig som en pioner i at fuldføre en sådan bedrift.
Ruten efterlader fra tid til anden små geografiske vartegn, såsom navigation ved siden af Kap Froward , det sydligste punkt af den amerikanske landmasse; isbjergene, der er brækket af fra gletsjerne i den brede kanal, på vej til Tortel; eller ankomsten til en af turens store milepæle på dette stadie af ruten: landsbyen Puerto Edén, et af de mest isolerede og ukendte steder på kloden.
Puerto Eden ligger i centrum af byen patagonisk labyrint (faktisk er det den nærmeste by til den førnævnte Pío XI, den massive gletscher i det sydlige isfelt) og dens toponym lægger den uundgåelige litterære sammenligning på et fad: at nå det efter næsten 26 timers navigation er som at nærme sig et slags paradis . Og ikke kun på grund af muligheden for at gå på tørt land igen (selvom det siger noget, da 90% af befolkningen er bygget på gangbroer, der flyver over tørv), men på grund af skønheden i dens beliggenhed og dets landskab.
Omgivelserne i Puerto Eden
Puerto Edén har sin oprindelse i 1937 , efter opførelsen af en støttestation for en vandflyvelinje, der skulle forbinde byerne i Puerto Montt og Punta Arenas . Omkring denne station samledes den spredte Kawésqar-befolkning spontant, indtil den i februar 1969 blev integreret i det chilenske befolkningssystem. I Puerto Eden er nogle af de ældre Kawésqar-efterkommere (hvoraf nogle er interviewet af Patricio Guzmán i The Mother of Pearl Button ) og selvom befolkningen allerede er meget blandet, kan du stadig se rester af dens forfædres traditioner, såsom udarbejdelse af kurve fra ñapo (en slags siv), skaldyrkning af krabber eller indsamling af murtillas (små røde frugter) .
Da prammen kun passerer Puerto Edén én gang om ugen, er mulighederne for at opdage stedet meget begrænsede: enten den korte tid, det tager at losse godset, eller de syv dage, det tager for den næste båd at sejle igennem. Børst honningen med læberne eller spis krukken med skefuld? Det hele afhænger af tiden og udholdenheden at føle sig totalt isoleret midt i labyrinten . Det stod klart for mig: Jeg valgte den anden og dermed kunne jeg opleve i første person ekspeditioner på jagt efter murtilla, improviserede kurveklasser og sopaipillaer (stegte hvedemelsmasser) eller de strømafbrydelser der opstår, rekvisitter, mellem 12 om natten og 9 om morgenen og mellem 3 og 5 om eftermiddagen.
Efter Puerto Edén og følelsen af at være på landjorden er der tretten timers sejlads tilbage, tretten timer hvor landskabet endnu en gang minder os om, hvor skrøbelige mennesker er på disse breddegrader. Det gør f.eks. med scener som det rustne skelet fra fragtskibet Capitan Leonidas -kunne kun kaldes efter en græsk helt-, strandet siden halvfjerdserne i et lavvandet område af Messier Channel, eller kadaveriske rester af hvaler. Disse væsener – havmonstre, hvis det var Kawésqar Homer, der talte –, er hovedpersonerne i denne sidste del af ruten til Tortel, når Messier-kanalen udvider sig til at åbne op til Stillehavet. Hvis du er heldig, kan du muligvis se næsestrålerne komme fra deres vejrtrækninger.
Det sidste afsnit løber mod det indre af kontinentet, på vej til Caleta Tortel og mundingen af Baker-floden, den mægtigste i Chile. Bageren, med en intens blå farve gennem hele sin rejse, er ansvarlig for den turkise tone, der omgiver Tortel, som set fra dækket fremkalder den samme fornemmelse, som man følte, da man ankom kl. Puerto Edén: en by, der ser ud til at flyde, æterisk, på utallige gangbroer.
Kun denne gang føler du dig ikke så isoleret og sårbar, for nu har du en landrute, der giver dig mulighed for at fortsætte din rejse på land, en landrute, der kunne tjene som inspiration for den Fuegian Homer til at fortsætte historien om hans Odyssey.
Men det er, som jeg sagde i begyndelsen, en anden historie.