Pumalin Park Douglas Tompinks
Den er brat, svimmel, næsten aggressiv; brolagt til tider, grus, snavs og mudder for det meste. Som et natdyr glider mellem fjorde og gletsjere, vulkaner og bjergkæder , havkomplekse søer og floder så blå, at de ville konkurrere med enhver strand i Filippinerne.
Bygget af en diktator med navnet på en historie – eller en klovn – har hans det fælles træk, som kun episke steder når, dem, der sidder fast med et tommelfingerstik et sted mellem lillehjernen og pupillerne. Og alligevel er det meget få, der ved om det.
Er navngivet Austral vej , måler 1.240 kilometer og er en af grundene til, at Chile kunne være det smukkeste land på kloden.
CARRETERA AUSTRAL, ET PLANETARISK UDSTILLING
Der er to Patagonier: en – Argentina – er flad, tør, næsten uendelig. Den anden – den chilenske – er voldelig, takket, fyldt med liv.
Andesbjergene er årsagen til denne forskel: til den ene side, den enorme pampa; på den anden side den uregelmæssige overflade af et stykke af jordskorpen, der rynker som en harmonika på grund af vulkanudbrud og jordskælv.
Og midt i alt det jordiske kaos, den sydlige motorvej.
Carretera Austral: sit livs rejse
Chile, år 1973. Et kup udsletter Salvador Allendes regering og giver plads til næsten to årtiers militærdiktatur. Foran, Augusto Pinochet , den – på godt og ondt – hovedarkitekten bag udviklingen af Carretera Austral og det faktum, at det sydlige Chile begynder at blive forbundet med land.
Indtil da, byen Montt havn Det var det sidste punkt på det kontinentale Chile, som ruterne nåede. Derfra var det kun muligt at fortsætte med båd eller tage en monumental omvej gennem nabolandet og dets uendelige pampas.
Carretera Austral er en af de mærkeligste veje på planeten. Skylden for alt ligger hos den chilenske orografi – en hovedpine for enhver ingeniør – med dens afkroge, dens fjorde, dens gletsjere og dens vulkaner.
Næsten siden starten, 50 kilometer fra Puerto Montt, Austral må opgive sin rute: en af de mange fjorde og vige, der gennemborer kysten, gør det nødvendigt at skifte til et transportmiddel, der allerede er blevet et kendetegn for det sydlige Chile, færgen.
Op til fire snit sker under ruten, hvilket tvinger lastbiler, busser, biler og fodgængere til at gå videre til tidevandets langsomme rytme.
At rejse langs Carretera Austral er som at gå gennem et planetarisk udstillingsvindue: næsten alle Jordens geografiske træk følger hinanden langs dens vej.
Næsten alle Jordens geografiske træk følger hinanden langs dens vej
Først kommer gamle lærkeskove –arter, der kan blive op til 3.600 år – fra nationalparker Andes Alerce og Hornopirén. Afgrænset mellem fjorde er disse skove de første attraktioner, som den sydlige rejsende vil finde under turen.
Men opmærksomheden vil snart glide andre steder hen: vulkanerne Michinmahuida, Chaitén, Corcovado og Melimoyu hilse den rejsende og minde ham om, at han er i ørkenen og det dér er den, der hersker, planeten Jorden (som det skete i udbruddet af Chaitén i 2008, som gjorde byen af samme navn til en spøgelsesby).
Meget tæt på Chaitén ligger en anden nationalpark, en med en personlig historie med filantropi, mistillid og skepsis: Pumalin Douglas Tompinks Park. Med Douglas Tompkins' liv kunne en film optages.
Grundlægger af mærkerne North Face og Esprit fokuserede han sin aktivitet på eventyrsport, og det var i Chile, han fandt sin Edens have. Dette førte til forlade erhvervslivet og vende sig til bevaring og økologi.
Under mottoet, at du kunne leve af skovene uden at fælde dem, Hans første skridt var at købe 17.000 hektar – i det, der nu er Pumalín-parken – for at beskytte den oprindelige skov mod ukontrolleret skovhugst.
Dette blev efterfulgt af flere jordkøb i andre dele af det sydlige Chile. Disse bevægelser skabte skepsis og politisk opposition, hvilket fremkaldte en vis social mistillid. Der skulle gå år, før de begyndte at tro på hans gode hensigter.
I december 2015, efter at have opgivet sit liv som miljøforkæmper og i færd med at afgive en stor del af Pumalín til den chilenske stat, døde Tompkins efter at have lidt af hypotermi, da hans kajak kæntrede i Lake General Carrera (søen med havkomplekset), et af de store interessepunkter på ruten til Carretera Austral.
Jeg var 72 år da han sagde farvel under en af de aktiviteter, der havde ført ham til det fjerne sted på Jorden.
General Carrera, søen med havkompleks
GLETJER SOM SVAMPE
Det er mærkeligt for en, der ikke er vant til at se dem. Da Yelcho-søen krydses, kort efter den genopbyggede by Chaitén, de begynder at dukke op på begge sider af vejen, oppe på bjergene.
De er gletsjere, hvis tunger – i nogle tilfælde meget fortæret af stigningen i jordtemperaturen –, varsler ankomsten til koldere egne.
Det næste interessepunkt på ruten er netop en gletsjer. Det handler om Hængende Snowdrive eller Queulat, en gletsjer med en klatreånd.
Beliggende nær landsbyen Puyuhuapi – grundlagt af centraleuropæiske bosættere, hvis aftryk kan ses i den lokale arkitektur – er Queulat en af de mest spektakulære gletsjere i verden på grund af sin beliggenhed: Sidder på en afsats "hænger" en del af dens tunge fra bjerget og spytter den smeltede is ud i to imponerende vandfald.
Efter gletsjerne er der lidt ro på ruten. Sammenfaldende med de sidste asfaltsektioner af Carretera Austral, vejen når Coyhaique, den sidste storby på vejen.
Herfra begynder gruset om nogle få kilometer – som vil fortsætte indtil rutens afslutning, i Villa O'Higgins – og en rosenkrans af byer og landsbyer spredt mellem søer og bjerge.
bjerge som Slotshøjen , en fremtrædende top, der vogter en funklende lagune nær dens top, og søer som den utrolige General Carrera, søen, der tror, det er et hav.
The Hanging Glacier eller Queulat, en gletsjer med en klatrerånd
SØ-OCEANEN SOM OVERGÅR GRÆNSER OG DEN NORDPATAGONISKE ISMARK
Chile og Argentina er ikke engang enige om at navngive søerne. Det er, hvad der sker med General Carrera/Buenos Aires, to navne, der i virkeligheden ikke forklarer noget, da de kun nævner den del, der svarer til hvert land af det, der er den næststørste sø i Sydamerika.
Tehuelche-folket – oprindeligt fra området – vidste, hvordan man kalder tingene ved deres navn, før begge lande eksisterede. Chelenko (turbulent vand) var navnet, der blev brugt til at genkende den vandmasse på 978 kvadratkilometer, der producerer bølger på op til tre meter på grund af slaget fra de patagoniske vinde: et hav midt i Andesbjergene.
Disse turbulente farvande i Chelenko - de samme, hvor Douglas Tompkins mistede livet - er den store juvel, der tiltrækker hundredvis af rejsende til dette område takket være dens turkisblå farve, som ville få de bedste strande i Stillehavet til at blegne.
Men dens farvande indeholder også forskellige stenskatte. Puerto Río Tranquilo, ved bredden af Chelenko, Det er et af de vigtigste turiststeder på Carretera Austral.
Det er af to grunde. Den første, da den er udgangspunktet for de – meget – talrige bådekspeditioner, der tager turister til marmorkapellerne, et sæt huler udgravet i marmoroverfladen af Chelenkos mure.
Den anden grund er, at Río Tranquilo er det tætteste befolkede sted til et af de vildeste territorier i det chilenske Patagonien: det nordlige Patagoniske isfelt.
De spektakulære marmorkapeller
Det er kendt som Northern Patagonian Ice Field en stor flade af gletsjeris beliggende i den chilenske region Aysén.
En klynge af gammel is på 4.200 km². Meget mindre end det gigantiske sydlige felt (16.800 km²) er det nordlige Patagoniske isfelt først og fremmest kendt for tilstedeværelsen af San Rafael gletscheren, den nærmeste havoverflade gletscher til ækvator i verden.
Det er på dette tidspunkt, startende fra Puerto Río Tranquilo, at Carretera Austral går ind i en ny fase af sin rute: glide på bedst mulig vis mellem isfeltets bjerggiganter - mod vest- og Andesbjergene - Mod øst-.
Ikke en nem opgave, der som kompensation belønner den sydrejsende med de bedste landskaber på hele ruten.
Puerto Río Tranquilo, i Aysen-regionen
FØLGER BAGEREN TIL CALETA TORTEL
For dem, der er vant til at se floder, vil de sjældent finde en i Bakerens farve. Født fra det turkise vand i General Carrera (undskyld, Chelenko), den bagerfloden –udtales 'baquer', som det lyder – ledsager Carretera Austral de første kilometer efter dens fødsel.
Dette er en reel fare for alle bag rattet: Blikket er uundgåeligt rettet mod den umulige blå stribe, der løber parallelt med vejen.
Men skønhed har en udløbsdato: et par kilometer derfra modtager Bageren den grålige Nef som en biflod, hvilket gør den mere mægtig, men betaler en dyr hyldest til gengæld: at miste en del af sin jomfruelige blå.
Reducerede begyndelsens tiltrækning, den sydlige rejsende vender opmærksomheden tilbage mod bjergene der rejser sig på begge sider af vejen, mens Bakeren adskiller sig fra rutens layout.
Hvad der virkede som en uundgåelig skilsmisse, bliver til en uventet forsoning få kilometer fra gaffelen, der fører til den sydlige juvel på Austral-ruten: Caleta Tortel, gangbroernes by
Det er svært at tro det efter at have set gamle skove, spidse vulkaner, hængende gletsjere og turkise søer og floder, en landsby bygget af mennesker kan overraske den rejsendes allerede overstimulerede opmærksomhed. Det er, hvad der sker med Caleta Tortel.
Beliggende i Baker-deltaet og omgivet af øer og fjorde, Caleta Tortel overlever baseret på trægange i et miljø, hvor det ville være mere værd at være født med vinger eller gæller.
Baker River og dens vidunderlige turkise farve
Grundlagt i 1955, Caleta Tortel vidste ikke, hvad en bil var før 2003, øjeblik, hvor forbindelsen med Carretera Austral blev bygget.
Indtil da blev alle bevægelser foretaget med luften og frem for alt til søs, forbinder med byerne Puerto Montt (to dages sejlads nordpå) og Puerto Natales (knap tre dages sejlads mod syd) .
Denne maritime forbindelse med Puerto Natales gør Caleta Tortel til et af de tre centrale forbindelsespunkter på den sydlige grænse af Carretera Austral. de to andre er Puerto Yungay, som i årtier var afslutningen på Carretera Austral, og Villa O'Higgins, det længe ventede sidste punkt for enhver sydlig rejsende.
VILLA O'HIGGINGS, ELLER HVORDAN MAN STOPPER FJENDEN
Villa O'Higgins blev født i 1966 som en bufferby. I den evige – og kvalmende – patagonske grænsekamp mellem Chile og Argentina –som et år forinden havde forårsaget en karabinero død i den såkaldte “Desert Lake konflikt”– besluttede den chilenske stat at grundlægge en by, hvor der kun var et par huse.
Som en, der udfører et skaktræk, blev indbyggerne i området, der i årtier havde beboet et navnløst sted, grundlæggerne af Villa O'Higgins, byen, der ville tjene som en buffer mod den ubehagelige nabo.
Villa O'Higgins, det længe ventede sidste punkt for enhver sydlig rejsende
Beliggende midt i ingenting nord for en anden sø med et tohovedet navn (O'Higgins/San Martín) kom Villa O'Higgins ud af sin jordisolation i 1999, da den 111 kilometer lange strækning, der forbinder den med Puerto Yungay, blev færdig.
Forvandlet til den sidste milepæl på en af de mest spektakulære veje på Jorden, er Villa O'Higgins drømmestedet for ethvert menneske med et eventyrlyst: omgivet af søer og bjerge og på de nordlige grænser af det sydlige Patagoniske isfelt, den tredjestørste udvidelse af kontinental is i verden – efter Antarktis og Grønland –.
Fra dette gigantiske område på 350 kilometer i længden er i alt 49 gletsjere, fordelt mellem Chile og Argentina – blandt andet den berømte Perito Moreno, en af de mindste i gruppen sammenlignet med den massive Viedma (978 km²) eller Pío XI (med 1265 km², den største på den sydlige halvkugle uden for Antarktis) –.
Fra Puerto Montt til Villa O´Higgins. 1.240 kilometers rejse gennem et af de vildeste steder på planeten, hvilket gør slalom mellem vulkaner og gletsjere af en rute, der drømmer om at fortsætte med at vokse, indtil den forbinder med landets sande sydlige grænse –og af kontinentet–: Puerto Williams, på Navarino Island, den nye by ved verdens ende.
Isla Navarino, den nye by ved verdens ende