Sommeren er ved at være slut (eller næsten) selvom der er byer, som El Santa Maria Port, med en Cádiz accent, hvori livet under den sydlige varme Det fejres uden at se i kalenderen. Det er næsten middag og temperaturerne føles meget høje på gaden. Måske af denne grund er mange af dem øde.
En anden grund kan være - og som vi skriver det, er denne version ved at blive styrket - fordi både lokale og udlændinge er på dette tidspunkt skynder sig gennem kartoffelomeletten og dens gode vandmelon 'tajá' på stranden.
Vi har dog reserveret dagen til at gå gennem byens centrum, for at udforske, for at lære om fortiden, der også er til stede i denne søfartsbyens hjemland Alberti, af osborne tyr, af en gastronomi der fjerner følelsen og en god håndfuld palads-huse, der akkumulerer århundreders historie. Det er netop disse, der byder os velkommen til en stille by, der er fuld af liv, pga Hvis El Puerto kan prale af noget, stopper det aldrig.
Indre gårdhave til slottet San Marcos.
REJSER TIL AMERIKA OG STORE LYKKER
Bygget i det 17. og 18. århundrede af velhavende portører fra Indien som tjente deres formue på at handle med Amerika, i dag en stor del af dem palads-huse der tjente som deres hjem, står stadig tilbage og minder om tider med økonomisk boom. Det er for noget han Puerto de Santa María har tilnavnet "Byen med 100 paladser "...men vi vil gerne vide mere.
Vi vandrede planløst, og da vi passerede Calle Cruces, stødte vi på en af dem, Paladset Villareal og Purullena: bygget i 1700-tallet, som i dag huser hovedkvarteret for Luis Goytisolo Foundation. Den sparsomme udsmykning af dens facade står i kontrast til dens overdådige interiør, hvor kraft blev vist gennem malerier, luksuriøse møbler, glasvarer eller keramik. Helt præcist Elizabeth II blev selv her på sit besøg i byen.
Facaden på Casa de Los Leones er et eksempel på Cadiz barok.
Noget videre, i naboen placilla gade , overraske House Palace of the Lions, hvor de tog stor omhu i en facade, der afspejler dens ejeres rigdom. i dag forvandlet til turistlejligheder, 17. århundredes byggeri bevarer sit design og arkitektoniske stil original barok.
Blot et par skridt væk, på Calle Pagador, en anden tilføjelse til vores rute: Markionessens hus af Candia, af det attende århundrede, er i dag den Kommunemuseum, at ved siden af huse i Rivas, Oneto, Reinoso Mendoza eller Voss, de fortsætter med at forme den historiske arv, der er essensen og en del af Porto-idiosynkrasi. Der er ingen bedre måde at genskabe vores syn på.
Og hvis med noget de portører fra Indien handlede på sine rejser var han til dels, med de rige vine der blev lavet - og stadig bliver lavet - af disse lande: du skal bare blive ved med at gå gennem byen for at indse det vingårde - eller hvad der er tilbage af mange af dem - tæller i snesevis.
Den århundreder gamle Bodegas Osborne blev grundlagt i 1772.
TIL HAVNENS SUNDHED
Nogle er autentiske arkitektoniske giganter hvis afhuggede og misfarvede facader næsten ikke klæber til nutiden: mange af bygningerne kæmper for at blive stående i hjertet af El Puerto de Santa María, mens andre dog tillader dit besøg at opdage denne måde hemmeligheden bag de vine, der udgør Marco de Jerez. Fordi El Puerto er det tredje toppunkt i den geografiske trekant, der sammen med Jerez de la Frontera Allerede Sanlucar de Barrameda, udgør riget af den flydende skat, der er så værdsat i syd.
Og hvis i kongeriget, vi skal tale om en katedral, altså uden tvivl Osborne: Bodega de Mora har været hjemsted for den bedste samling af VORS-vine i Marco siden 1772, og en guidet rundvisning i dets faciliteter, slentrende blandt hundredeårs støvler og opdager sit udarbejdelsessystem fra criaderas og soleras, det er et must.
Ud over den ordentlige smagning - mand, tak - gør vi her et stop ved et overraskende hjørne: den Bull Gallery, -en galleri dedikeret til Osborne Bull — ja, den, der har op til 92 billboards fordelt over hele den spanske geografi — hvilket er noget af en åbenbaring.
I Toro Gallery er der værker af Dalí og fotografier af Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
Og hvad lærer vi her? Nå, kuriositeter som Osborne bull design er fra 1956, da vingårde bestilte en billboard for at promovere deres Veterano-brandy; at vejreglerne i 1988 forbød reklame på ethvert synligt sted fra disse, men den sociale bevægelse for ikke at fjerne tyrene var sådan, at Højesteret endte med at "benåde" ham, og at der ikke kun er Osborne-tyre i Spanien: de er også ankommet til Mexico, Japan eller Danmark. Hvordan bliver du?
Du kan besøge et andet vintempel som Bodegas Gutierrez Colosia, i dette tilfælde optager en enorm plads ved siden af Guadaletes udmunding siden 1838, noget der giver den en ekstra luftfugtighed, der letter den biologiske ældning af sine fine partikler under det berømte "blomsterslør".
For at opdage — og smage, som du har lyst til igen — er et andet alternativ at kombinere arv, vine og historie med et besøg på San Marcos slot, I hjertet af byen. Grunden? Monumentet tilhører Cavalier kældre, hvad er bedre to for én end dette?
Castillo de San Marcos, i hjertet af byen, er et andet must-see.
Men bortset fra vine, er det første, der imponerer, når man kommer ind i det - hvad enten det er med en audioguide eller en guidet tur - som altid det uventede: moskeen, hvor Alfonso X beordrede opførelsen af denne fæstning skinner som aldrig før i det 21. århundrede.
Men når vi beundrer bedesalens buer, lærer vi noget andet: det sande slottets fundament er fra romertiden og efter forskellige udgravninger er nogle søjler og vægge blevet blotlagt i forskellige områder af slottet... Du skal bare åbne øjnene helt op.
Vi beundrer Mihrab fra det 10. århundrede, skjult i otte århundreder bag borgmurene og opdaget ved et tilfælde i 1940'erne under restaureringsarbejder, og vi fortsætter turen: originalt kapel i gotisk stil, sakristiet, der tidligere var en madrassa, den Appelsintræernes gårdhave eller dets imponerende tårne med inskriptioner på latin.
Som de siger, Columbus opholdt sig i en af dem i to år, mens han forberedte sig til den første af sine oversøiske rejser. Det Hertugerne af Medinaceli, ejere af slottet på det tidspunkt, de bidrog til bedriften med et af de tre skibe, som opdageren sejlede med. Hvilken en af dem? Santa Maria, selvfølgelig.
Men som lovet er gæld, her går det: forlænge besøget med en smagning af de bedste vine af Riddergruppe det er en obligatorisk opgave. Virksomheden, ejer af slottet siden 1959, foreslår at besøge den gamle vingård, knyttet til selve slottet, hvor du kan smage nogle af dens vine.
Inden vi tager afsted går vi igennem butikken, hvor der er en kopi af verdenskortet, som Juan de la Cosa tegnede fra Porto: den første i verden.
En is fra Da Massimo, anerkendt for deres udsøgte smag og for deres vovemod, når det kommer til at prøve nye smagsvarianter - dem fremstillet af traditionelle fliser fra El Puerto og Payoyo ost de er en garanteret succes – det er den bedste følgesvend til denne rute, hvis næste stop stadig holder os i hjertet af byen: lad os smide litteratur ud, som vi allerede manglede. Vi går til fødestedet for Rafael Alberti fra Porto, selvfølgelig.
Monument til Alberti på Polvorista-pladsen.
Omdannet i dag til Rafael Alberti Foundation, Dens mere end 2.000 kvadratmeter inviterer dig til at tage på en hundredeårig rejse gennem spansk litteratur.
hvem var en af de største eksponenter for generation af 27 efterlod en enorm arv til sit folk, der ikke kun omfattede hans arbejde, men også tegninger, breve, digte, audiovisuelle dokumenter og endda et omfattende bibliotek.
At besøge det er at huske og hylde en af de mest fremtrædende karakterer fra forrige århundrede. rejser gennem sit eget liv, hvilket fik ham til at gå i eksil i ni år uden for Spanien og derefter vende tilbage til sit hjemland. Hæderen gjort, det bliver tid til en anden meget anderledes hyldest: den gastronomiske.
LAÚL OG ANDRE GLÆDIGHEDER
Vi kan selvfølgelig feste uden at flytte fra centrum — Portalerne Y dens skaldyrsnudler; Havets Kokkens Værtshus eller den Puerto Escondido Restaurant de er store succeser - men i vores tilfælde rykker vi noget længere: The Laul Han venter på os med bordet dækket.
Dette er gastroprojektet Eduardo "Yayo" Siloniz, kok og en af dens ejere, som opdagede dens passion for køkkenet mens han studerede matematik: han begyndte at arbejde i en catering i weekenden og vidste, at det var hans kald.
Derefter indskrev han sig på Cadiz School of Hospitality, forberedte, rejste og arbejdede hånd i hånd med den største, indtil den blev lanceret for to årtier siden for at skabe en lille tapasbar i hjertet af El Puerto.
Laulen? Det er navnet, prammene fik der bar vinene fra El Puerto til de store skibe, der sejlede til Amerika, og baren på den første bar var lavet af træet fra en af dem.
Willy, hans bror, ville snart slutte sig til projektet. fra vingårdenes verden og ansvarlig for marketing og public relations, og også María, hans kone, som kan ses, munter og energisk, kontrollerer salonerne og handler med kunder.
De gik på indkøb en villa med have i Vistahermosa-området og de flyttede dertil med tanken om at forvandle det til noget stort.
Med omhu og omsorg, El Laúl er i dag et gastronomisk benchmark der er forpligtet til lokale og kvalitetsprodukter, som Yayo former med kreative og meget personlige forslag, der respekterer det traditionelle grundlag.
Kokken indrømmer, at han lytter meget til kunden, som har hjulpet ham med at gøre sin restaurant til, hvad den er i dag: et tempel for sydens smag Med alle bogstaverne.
Og for at kontrollere det, er den første ting at gøre at vælge et af dets rum, en meget kompliceret opgave: Spise i din hyggelige have i et mere glamourøst miljø, eller mere uformelt i det marokkanske telt? gør det i tapas baseret bar, eller i det indre rum? Hvert sted har sin egen sjæl, og der er taget hånd om dem alle indretningsarkitekten Cristina Larrañaga.
Og på tallerkenen? Nå, der vil også være det svære, men her er en anbefaling: snappertataren —hvis den har stået på menuen i 20 år, må det være en grund —, den grillede artiskok med vagtelæg og brændenælde eller sardintoasten er gode til at vække appetitten, selvom fremvisningen senere skal komme fra deres hånd karrynudler med iberiske kinder, af dens glaserede Angus ribben eller nogen af dens forslag på grillen . Vi har allerede advaret dig... der vil ikke være en krumme tilbage.
Vandet i La Calita stranden inviterer dig til at padle surf.
OG NU... AT HVILE
Vi havde kigget sidelæns i et stykke tid strandene i El Puerto og det er, at hvis der er lyst, i disse egne er badet velkommen hele året. Og som med alt, vil der i dette hjørne af Cadiz også være masser at vælge imellem: fint gyldent sand, friskt og krystalklart vand, og med en sol, der skinner højt det meste af tiden, er dens forskellige strande spredt over en 16 km lang kystlinje.
Fra Valdelagrana til La Puntilla —nærmest bycentrum —, fra Levante strand til Fuentebravía strand, vi bliver med La Muralla, såkaldt, fordi den har defensive rester af det gamle Slottet Santa Catalina, eller endda ved den afsondrede Playa de la Calita, meget tæt på hinanden.
Valdelagrana strand.
Det er her, vi breder håndklædet ud, sømmer parasollen og nyder den uforlignelige fornøjelse ved at tage afsted bruge timerne mellem badning i havet og frem og tilbage under solen. Og hvis vi kan lide det, sluger vi endda vores eftermiddagssnack med en god kage fra gadesælgerne. Y med solnedgangen i baggrunden, ea. Fordi her, i El Puerto de Santa María, Der er stadig sommerdage... og du skal vide, hvordan du udnytter dem.
Abonner HER på vores nyhedsbrev og modtag alle nyhederne fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler