Luftfoto af La Puebla Vieja i Laredo, Cantabria.
Engang i september, ved porten til det cantabriske efterår, hvornår Carlos I af Spanien, V i Det Hellige Romerske Rige, landede for sidste gang i den kongelige havn i Laredo vender tilbage fra Tyskland for at trække sig tilbage i det, der ville blive hans sidste hvilested, Yuste-klosteret.
Hans hof gik med ham, måske var han endda ledsaget af Francés de Zuñiga alias 'el Francesillo', hans bøvl, forløber for det groteske som litterær genre, eller måske var han allerede blevet udelukket fra netop den domstol, fordi han gik overbord med sin ætsende humor.
Laredo, erklærede en kongelig havn i 1496, den dato, hvor Doña Juan de Castilla (Juana la Loca) gik om bord til Flandern for at gifte sig med Felipe de Borgoña (Felipe el Hermoso), mindes hvert år i september landgangen af Carlos V, klædt i tidstypisk tøj og repræsenterer det historiske øjeblik i en autentisk udfoldelse af kreativitet.
Den længste strand i Cantabria er i Laredo.
SURF OG ANsjovis
Kystbyen Laredo har stadig den vintage luft der sidder på pladserne Capuchín og Carlos V, som ærer ham med hans statue, og i dens Mercado de Abastos, modernistisk i stil og noget eklektisk karakter, hvor i øvrigt de **blåbær, der for nylig har gulvtæppet jorden, allerede er solgt Cantabrisk. **
Den gamle bydel, af middelalderlig oprindelse, med tilnavnet La Puebla Vieja, blev erklæret et historisk-kunstnerisk kompleks i 1970 og bevogter nidkært kirken Santa María de la Asunción, et af de mest berømte gotiske templer i Cantabria. La Puebla Vieja kan også prale af en række taverner: tvunget til at bede om blæksprutteringe eller nogle muslinger a la marinera inden turen går mod havnen og lystbådehavnen.
Den moderne del af Laredo kan nås ved at gå langs dens fem kilometer lange strand, hvor surfskoler og surfere fanger bølger. En gang i El Puntal, som det velkendt kaldes, Det er tilrådeligt at stige på en pram og krydse til Santoña. Fisker- og konservesby i århundreder, Det er berømt for sine ansjoser, som kan smages på en af restauranterne eller tavernerne på Plaça de la Concordia, såsom i Alberto Tavern eller Asón Sidrería.
Santoña bør ikke stå uden tag et kig på dens spektakulære moser, der strækker sig til flere kommuner og til den romanske kirke Santa María del Puerto fra det 13. århundrede. Gåture langs Paseo de Pereda støder du på fortet San Martín , og den desværre berømte Penal del Dueso kan også gættes.
Berria-stranden i Santoña (Cantabria).
INDLANDS OVERRASKELSER
Følger ruten til Carlos V, inde i landet dukker byen Limpias op. Din parador er det ideelle sted at gøre et stop undervejs og tilbringe en nat i det, der var grevernes palads af Eguilior, omgivet af smukke haver. Ikke uden først at hylde den berømte Cristo de Limpias i kirken San Pedro, værket af billedhuggeren Montañés og runde besøget af med at drikke den chokolade med croutoner, der er typiske for byen i nogen af dens cafeterier.
Ampuero har en dejlig bymidte og en festlig sjæl, der driver ham til at arrangere fester af enhver art hele året rundt. Restauranter som Las Peñas eller El Pereda vidner om dens fremragende gastronomi. Den cantabriske by kan prale af en Michelin-stjerne for sin La Solana-restaurant, der ligger på toppen af Brown-kvarteret, hvor står helligdommen La Virgen de la Bien Aparecida, skytshelgen for Cantabria siden 1905.
Udalla er bestridt af Ampuero og Rasines. Og det er da ikke overraskende år siden blev denne cantabriske skat udråbt til en by i Cantabria for sine indiske palæer, landlige huse, for sin Templar-kirke Santa Marina, erklærede et sted af kulturel interesse i 1984, og for dets fortræffeligheder landskab, som floden Asón løber igennem, omkranset af piletræer. En flod der byder på lidt af hvert. Laks flyder frisk i sine farvande og venter på, at nogen fanger dem, mens kanoer, kajakker og andre flodudstyr venter på eventyrere for at tage dem gennem strømfaldene i uendelige landskaber i den næstvigtigste kano-nedstigning i Spanien efter Sella.
Sanctuary of the Well Appeared, beliggende i Hoz de Marron, Ampuero, Cantabria.
RASINES FORelsker sig
Rasines virker ved første øjekast som en charmerende og afsondret by, bare en gade, hvor der er kokette bjerghuse, der konkurrerer med pelargonierne på balkonen, spækket med herregårde og palæer. Der er Casa Delfi, restaurant, værtshus, kaffe, tobak og butik til det hele. Og næsten ved siden af og nyåbnet ligger La Taberna, hvor man kan få en lækker chorizo, kartofler med aioli, lækre skinkekroketter og blæksprutteringe.
Stilhed hersker i byen. Dens ramme er malet af høsten og bjerget. Og alligevel skjuler Rasines meget mere. Dens kommune er 43 kilometer lang, befolket af forskellige 'kvarterer', hvis oprindelse går tilbage til det 10. århundrede.I middelalderen var det et vigtigt sted for transport af jern og hvede mellem Biscayen og Castilien.
Vugge af stenhuggere og arkitekter, Det har givet anledning til børn i kategorien af arkitekten Juan Gil de Hontañón og hans søn, Juan Gil de Hontañón, el Mozo, bygmester af byens sognekirke, San Andrés. Uden at forglemme den firkantede tyrefægterarena i Santos Mártires – ved siden af San Martín-kirken fra det 15. århundrede – hvor dyr blev ofret, og der blev arrangeret teaterforestillinger.
Vand kanaliseres ind i Asón-floden, når den passerer gennem byen Udalla, Cantabria.
Rasines forelsker sig så meget, at kejseren selv Carlos V, på sin pilgrimsrejse til Yuste, opholdt sig ved hoffet i forfædrenes hjem i La Edilla-kvarteret, som blandt andre attraktioner har et fantastisk felt af pass bolo, den traditionelle sport i Cantabria. Og ikke langt fra Edilla er der den romerske bro med blik over Silencio-floden, som åbner vejen til El Molino de Cadalso Posada-Restaurant, med god mad, fra en fremragende pighvar til en bøf eller den velsmagende bjerggryderet .
Ikke at kunne bo i de kongelige palæer i Edilla, som Carlos V gjorde, er et godt tip at bo i de nordiske værelser på La Posada de Ojébar, i hjertet af Asón-dalen, hvis kalkstensmassiver medfører en enorm speleologisk rigdom der adskiller det som det område i Europa med flest huler per kvadratmeter. Derfra kan du vandre mellem bøge og ege, indtil du når Paleolithic Park med en enorm mammut, der beskytter Cueva del Valle, den længste i Europa.
Landsbyen Ojébar, i hjertet af Asón-dalen, Cantabria.
LEV PLANTAGEN
Men ikke alt er historisk, palæolitisk, gammelt, i det østlige Cantabria. Blåbær er den nye afgrøde i de frugtbare lande i Cantabria og en af dens pionerer, Pilar, har en historie, der fortjener at blive fortalt. Hendes rødder i Rasines og hendes store kærlighed til det land, hvor hendes forfædre blev født, da hun fandt sig selv ansvarlig for familiegården La Manzanera, fik hende til at reflektere over, hvad hun skulle gøre med det.
"Du skal udnytte jorden", tænkte Pilar. Han overvejede forskellige muligheder. Jeg ville dedikere det til foder, jeg ville sætte et drivhus op... En skønne dag, ligesom tingene er smedet, som om ingenting, fortalte en nær ven hende om blåbæret. Hvad nu hvis det er mere og mere moderigtigt for sine sunde egenskaber og sin rige smag, at ja i syden er høsten færdig før, og at dyrke den i nord ville være et godt supplement...
Pilar, som ingen kan slå som iværksætter, orienterede sig, studerede, projekterede og gik endelig i gang, der i dag taler om en dyrket hektar af de fire, som gården har, og som gradvist vil blive opdyrket, hvor de vigtigste sorter af frugten – Aurora, Duke og Ochlocknee – er drysset perfekt på linje, i ly af bjerget med tilnavnet La Casildona, som informerer dem om vejret.
Blåbærplantage i familiegården La Manzanera, Cantabria.
Aranberry, som firmaet hedder, har været på markedet i årevis. Pilar er gået fra ikke at vide noget om blåbærverdenen til at gætte dens vækst og behov, hjulpet af sin essentielle Humberto, en galant og hårdtarbejdende cubaner som få andre, og den karismatiske Marian, der uden at have smældte ord, kender landet, elsker det og forkæler det. Mellem dem alle, og nogle flere, der kommer for at give en hånd med i høsttiden, har de båret ud en smuk plantage, hvis friske frugter kommer på markedet under høsten mens destríoen bliver til en vild blåbærbrandy, juice og marmelade.
Palæet beholder sin forfædres tilstedeværelse, at efter en klog ombygning har alle det 21. århundredes bekvemmeligheder til at være en storslået Airbnb og Tripadvisor indkvartering, hvor tilbring natten ved siden af La Casildona, som ser ud af vinduet, og vågn op til kobjældernes og gedernes indtagende tolon der starter dagen. En gåtur gennem plantagen, og det er tid til at tilmelde dig en af de kulturelle, sportslige eller gastronomiske planer, som Cantabria Oriental tilbyder.
La Casona, en herregård blandt blåbærplantager i Rasines, Cantabria.