Lalibela, verdens ottende vidunder
"Men hvad har du mistet i Etiopien? Der er kun fattigdom." Det var det, jeg vænnede mig til at høre, da jeg verbaliserede min plan om at rejse til landet. Jeg ignorerede selvfølgelig alle de advarsler, der på den anden side kun øgede min lyst til at rejse til det nærmest forbandede land. Sagt og gjort: sådan plantede jeg mig selv i Addis Abeba.
Ligesom mange forudsagde, fandt jeg elendighed, meget af den, den slags, der kommer ind under huden og gør ondt; men jeg fandt også et af de mest fascinerende lande på jorden . I tre uger var jeg en umættelig tilskuer af gamle traditioner, jeg beundrede dens frygtelige natur, umulig at forestille sig i et af de fattigste lande på jorden, og jeg besøgte utrolige monumenter, tavse vidner om civilisationer og magiske legender.
Men frem for alt fandt jeg et stolt folk som få andre, hvis blodige historie med krige og magtfulde tyranner ikke har formået at bryde optimismen hos deres langmodige mennesker. Som en af vores guider sagde: "Etiopien er fattigt, men det er det eneste i Afrika, der ikke er blevet koloniseret, det må være af en grund..." . Nå, det må være en grund...
Min etiopiske fordybelse begyndte i den nordlige del af det kaotiske Addis Abeba, på det, som guiderne kalder den "historiske rute". en rosenkrans af byer, hvor ekkoet fra store imperier og konger stadig giver genlyd og hvor kristendommens vægt forbliver enorm. Det er umuligt at beskrive al magien og skønheden ved hver af dem på blot et par linjer, så i på hinanden følgende kapitler vil jeg i detaljer optrevle de historier og karakterer, der udgjorde min rejse gennem det land, der fascinerede Kapuścińskiy til Javier Reverte blandt andre.
Bahir Dar-regionen
LALIBELA, DEN AFRIKANERE PETRA
Det siger den store Kapuściński Lalibela er verdens ottende vidunder , "og hvis det ikke er, burde det være det". Jeg kunne ikke være mere enig i denne udtalelse. Den polske forfatter besøgte denne by i 1970'erne, tiden for den enorme hungersnød, der forårsagede mere end en million dødsfald, og som ville gøre Etiopien desværre berømt.
Lalibela, landet med begravede templer
I dag, Lalibela er juvelen i den begyndende etiopiske turisme , en by trukket mellem dale af hypnotisk skønhed og små huse med en cirkulær grundplan og stråtag. Elleve stenhuggede kirker udgør den unikke arv fra et af de mest imponerende steder i verden. For uanset hvor mange billeder du har set af disse arkitektoniske vidundere, hvor meget du har læst om dem, forbereder intet dig på oplevelsen af at deltage en ceremoni ved daggry , da en endeløs procession af pilgrimme klædt i deres hvide klæder, den wagi , de reciterer deres bønner monotont.
Underjordiske bønner i Lalibela
I fire tusinde år er de samme sange fra præster og diakoner blevet gentaget på det primitive sprog. hvem er , den samme række af riter, hvor hvert objekt, hver bevægelse har en bestemt symbolik, det samme mystiske scenarie, der er i stand til at bevæge de mest skeptiske. Her bliver det klart religionens store vægt , især de kristne, i det etiopiske samfund, måske den eneste drik, de har fundet til at modstå så mange århundreders katastrofer og voldelige krige.
I Lalibela havde jeg også mulighed for at opdage kaffeceremonien , det afslappede, traditionelle og frem for alt aromatiske ritual, som etiopiske kvinder udfører op til fem gange om dagen. Og det er det kaffe er den nationale drik par excellence i Etiopien , ikke forgæves betragtes som en af de bedste i verden og ifølge mange, hvor oprindelsen af den er placeret. Fra malingen af kaffebønnerne, deres infusion i de dyrebare "jabenas" og den sidste dressing med masser af sukker, er kaffeceremonien en oplevelse af ekstraordinær skønhed. En masse tålmodighed, ja, dette er ikke en Starbucks.
kaffe ceremoni
BAHIR DAR OG TANA-SØEN
Bahir Dar er som en stor have. Et frisk pust efter det mærkelige (for at kalde det på en eller anden måde) Addis Abeba. Sublim vegetation, jacarandaer, citrontræer, figentræer... og som baggrund en sø, Tana, der med sine 84 km lange og 66 km brede udgør hovedkilden til den blå nil, selvom da jeg så ham, havde han lidt blå.
Tana søen
Fordelt på halvøen og på nogle af øerne spredt rundt om søen er der et dusin cirkulær plan klostre hvis eksistens var praktisk talt ukendt indtil 1930. Disse tæppebelagte templer, ved hvis dør ledige præster uvægerligt står vagt, var mine første fordybelse i etiopisk hellig kunst : scener fra Bibelen, lidt naive ansigter, en lys farvepalet og et særligt trick til at identificere de "gode" og de "dårlige": figurerne, hvori de to øjne er repræsenteret, svarer til de fromme, mens skurkene kun ser én .
I Bahir Dar prøvede jeg at lære at danse uden den store succes" skiløber den typiske nationaldans bestående af en hektisk bevægelse af skuldrene. Og det er, som nogen fortalte mig, "faranji (som de kalder udlændinge i Etiopien) vil aldrig være i stand til at bevæge deres skuldre som os." Hvilken stor sandhed og hvilken trist rolle mine spillede i den hule af Bahir Dar, der forsøgte at følge en umulig rytme, kun egnet for afrikanere.
I gaderne i Bahir Dar
GONDAR, DEN AFRIKAANSKE CAMELOT
Det småregn i Gondar, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at mere end Afrika lignede den by omgivet af grønne bakker faktisk til en middelalderlandsby midt i Europa . Blomstrende hovedstad i det 17. århundrede, dens magtfulde suveræne, fasilidas , fik bygget et overdådigt kongeligt kompleks ved hjælp af teknikker lært af Orienten og dets daværende allierede, portugiserne. Disse, som jeg altid finder uophørligt rundt om i verden, uanset hvilket kontinent jeg befinder mig på, kom til hjælp for kongen, der blev chikaneret af de islamiske angreb fra nabolandene. Slottet Fasilidas det er simpelthen noget, man ikke forventer midt i Afrika, og det er netop det, der imponerer.
Fasilidas i Gondar, den etiopiske Camelot
i Gondar, Jeg mødte Taddese, en korpulent og godmodig stor mand, hvis kunst er afgørende i dagligdagen i den lille by Gondar. Taddese er skriver , en handel så glemt i vores teknologiske dage, som den er til stede i Etiopien i det 21. århundrede, hvor mere end 50 % af befolkningen er analfabeter.
Manden fortæller mig, hvordan hans klienter bringer ham breve og officiel dokumentation, og han hjælper dem med at læse dem og om nødvendigt svare på dem. "Også kærlighedsbreve?" - Jeg spørger uskyldigt og tænker instinktivt på en eller anden ridder i skinnende rustning. "Få, livet her er for hårdt til romantikken." Og med et stort smil beder han om min pen, en meget eftertragtet genstand i Etiopien, som jeg vil lære under hele min rejse.
AKSUM ELLER 'LAMMETS MOR'
Jeg tilstår, bortset fra den vidunderlige kirke de fire apostle hvor vores venlige guide tog os og aksumitisk mønt af Methusalems år, som jeg købte af en bonde, og som jeg håber på en dag at blive rig med, Aksum virkede som en af mange byer i Etiopien. Det virker dog næsten synd ikke at besøge det sted, hvor det mest dyrebare levn for etiopierne findes, pagtens ark og kirken, der er vært for den, Sankt Maria af Zion , som hvert år besøges af tusindvis af pilgrimme.
Den dyrebare skat findes i et lille kapel mellem det, der var den oprindelige kirke, Ezana, og den nye, bygget af den sidste kejser, Haile Selassie i 1960'erne . Og jeg spekulerer på, hvis der, som historikerne bekræfter her, ikke er spor af arken, hvad er det så, vogterne vogter så jaloux?
Sankt Maria af Zions kirke
i Aksum Jeg spiste den bedste shiro tegamino og den bedste injera (typisk etiopisk brød baseret på en kornsort kaldet væve ) af hele turen. Det var i Atse Yohannes restaurant hvis ejere, en etiopisk kvinde og hendes amerikanske mand, hjalp os med at forstå lidt mere om den komplekse etiopiske psyke, "nogle gange bliver vi desperate og tror, det ville være bedre at vende tilbage til USA, men så kommer vi altid til den konklusion, at vi skal hjælpe med at løfte dette land."
madlavning injera