Ribadesella, eller den perfekte fiskerlandsby Asturien
Jeg er normalt ikke særlig kategorisk, når jeg skal beskrive et sted, men i dette tilfælde må jeg indrømme: Ribadesella er den perfekte asturiske fiskerby. For mig har det det hele: hav, flod og bjerge. Hvad mere kan du forlange? Nå, vi er heldige, for det kan også prale af en Spektakulær gastronomi, hvor lokale råvarer er kongen og forunderlig arkitektur (lad os gå til Bingo), som vil efterlade dig med åben mund og ønsket om at vende tilbage til fortiden for at besætte et hvilket som helst af palæerne og palæer, der ligger rundt om dens kystlinje.
AT GØRE
Det er ikke nødvendigt for mig at forklare det her Ribadesella alene inviterer dig til at gå langs dens populære Paseo de la Grúa, i den østlige ende af flodmundingen og efterlader rula-fiskemarkedet bygget i 1933 af Manuel García Rodríguez og inkluderet i registret for Docomomo Ibéricos internationale fond, hvis formål er at formidle og beskytte den moderne bevægelses arkitektoniske arv.
Surfer på stranden i Santa Marina, Ribadesella.
Byrådet fandt det dog passende at skabe i 2007 Historisk rute for havnen i Ribadesella for de mest uvidende og nysgerrige, da det omfatter seks store keramiske vægmalerier, der fortætter rådets historie designet af den grafiske humorist Antonio Mingote med et manuskript af den lokale forfatter Toni Silva.
Dermed den besøgende kan 'gå' gennem den romerske fortid (Det kejserlige Rom koloniserede området i det 1. århundrede f.Kr.), hvalfangst (fra højmiddelalderen til 1600-tallet) og emigrant (siden midten af det 19. århundrede plejede Brigantine Habana at følge Ribadesella-Havana ruten indtil ankomsten af damp) fra byen til i dag.
Indiske huse på stranden i Santa Marina, Ribadesella.
Forhistoriepanelet er en af mine favoritter, da det viser Mingotes bidende humor, som illustrerer en forløber for kanosejlads på en bjælke ned ad Sella, mens en kunstner dekorerer Tito Bustillo-hulen med totemdyr fra den magdalenske kultur (jæger-samlere), mens en forhistorisk 'kritiker' observerer og analyserer resultatet siddende uden at gøre andet end at give sin mening til kende.
For dem, der ikke ved det, er Cueva de Tito Bustillo en af de 17 huler, der er inkluderet af Verdensarvskomiteen under navnet Altamira-grotten og den palæolitiske hulekunst i det nordlige Spanien for at være en afspejling af de første kunstneriske udtryk under den øvre palæolitikum. For sin del er den nærliggende Cuevona de Ardines en enorm geologisk kuppel, hvor der nogle gange afholdes besøgs-workshops, såsom den, hvor de instruerer dig om, hvordan vores forfædre lavede ild.
Cuevona de Ardines, hvis 'kuppel' når 40 meter i højden.
På den anden side behøver det ikke en forklaring. berømte afstamning af Sella eller Les Piragües, på asturisk, da det er en af de mest kendte festivaler i Asturien og er blevet erklæret for international turistinteresse.
Det fejres den første lørdag i august og Der er to versioner af Las Piraguas: sporten (kano- og kanokonkurrencen, der finder sted mellem Arriondas og Ribadesella) og den populære, hvor der er musik og barer på gaden og en parade, hvor selleros (nogle ankom med tog fra Oviedo) bærer en picona-hat og den traditionelle vest pålagt som en officiel uniform.
Turen, som varer omkring fire timer for ikke-professionelle, kan faktisk gennemføres i resten af året ved at tilmelde dig et af fritids- og fritidsaktivitetsselskaberne i området (Canoas Ribadesella, TurAventura osv.). Et sidste tip, bliv ikke for distraheret, før du når Fríes, der hælder cider, når du stopper for at hvile i dens strandbarer eller du skal ringe for at blive hentet halvvejs, i Toraño. Der er i øvrigt firmaer som Montañas del Norte, der har tilføjet yderligere fire kilometer til ruten, så man kan komme direkte til Ribadesella-broen.
Den mytiske Descent of the Sella
DEN KUNSTHISTORISKE HJELM
Fodgænger- og middelalderdomstol, det restaurerede historiske centrum af Ribadesella fik titlen "kunstnerisk historie" for at indeholde flere bygninger af bemærkelsesværdig arkitektur, der spænder fra det 16. til det 19. århundrede: Paladset Prieto-Cutre (på Plaza de la Reina María Cristina) i avanceret Plateresque-stil; Casa de los Ardines (på Calle López Muñiz), på hvis facade fleurs-de-lys står i kontrast til maurernes hoveder med halsen skåret over; Casa de Collado (på Calle Fernández Juncos), præsideret af et fremragende våbenskjold, og dets sognekirke med malerier af brødrene Bernardo, Antonio og Tino Uría Aza.
Ved siden af sidstnævnte, samt hovedsageligt langs Gran Vía eller Calle Comercio, er dens ugentligt marked om onsdagen, lige så gammel som byen selv (1200-tallet) og hvor producenterne i regionen sælger deres frugter og grøntsager samt bønner, oste, mel og andre produkter; der er også tøj og antikke boder.
Ribadesella havneområde ved foden af flodmundingen.
STRANDE
Santa Marina-stranden i Ribadesella er fra en anden verden, en efter det nittende århundrede, hvor palæerne og palæerne omfavnede havet og aristokraterne opdagede fornøjelsen ved at tilbringe sommeren i Biscayabugten. Hvor ellers på halvøen kunne du bade i havet, jod og alger beskyttet af høje tinder, der også fungerede som en idyllisk kulisse? Er Escarpa og Suave bjergkæderne og Mofrechu bjerget (det højeste punkt i Ribadesella kommune) de naturlige enklaver, der omgiver denne halvanden kilometer lange sandbanke, hvor du vil dagligt se surfere øve sig både i bølgerne og på sandet (Sådan gør surfskoler det med nybegyndere).
Helt præcist det er i dens aristokratiske luft, hvor dens største attraktion ligger, yderligere drevet af nutidige begivenheder, der også er 'rigtige': promenaden er opkaldt efter Princesa Letizia til ære for dronningen af Spanien, som på det tidspunkt erklærede, at hun følte "Riosellana i hjertet", eftersom hendes mormor, Menchu Álvarez del Valle, bor i Sardéu, hvilket fik Asturien til at passere og gå her i mange somre af hendes barndom.
Ribadesella er indrammet mellem havet og Picos de Europa.
Det er obligatorisk at besøge denne gamle haveby, promoveret af markiserne af Argüelles – som i 1910 omdannede den til en eksklusiv badeby – fra den ene ende til den anden, fra øst til vest eller, hvad der er det samme, fra Punta del Arenal som, ved siden af bølgebryderen, som Virgen de Guías eremitage står på, næsten lukker for indgangen til flodmundingen til udsigtspunktet Punta'l Pozu.
Jeg ved, at udsigterne fra denne asturiske prædikestol vil invitere dig til ikke at tage øjnene fra bølgernes bankende på klippen, men hvis du ikke er bange (og tidevandet er lavt) anbefaler jeg dig at gå ned ad metalstigen, der giver adgang til pedalen til se fodsporene eller forstenede fodspor af dinosaurer 'indprentet' i klippen. Dette er et af de ni steder, der ligger på den såkaldte asturiske dinosaurkyst, den kystlinje mellem Gijón og Ribadesella, hvor forskellige spor fra juratiden følger hinanden af disse enorme terrestriske krybdyr (på stranden ved La Griega i Colunga er et af de største fodspor i verden af en stor sauropod dinosaur bevaret).
Mindre kendt, men meget frekventeret af lokalbefolkningen, er den lille Atalaya strand, en klippefyldt bugt på den anden side af Mount Corbero (eller La Atalaya, deraf navnet), som er tilgængelig til fods direkte fra byen Ribadesella og er omgivet af unikke pools og naturlige pools.
Børn lærer at surfe på stranden i Santa Marina, Ribadesella.
Lidt længere skal du gå for at tage et bad i enorme og vilde Vega-strand, erklæret et naturmonument ved siden af den nærliggende Entrepeñas-kløft, kronet af store stennåle. I det skiller hans sig ud ejendommeligt klitsystem placeret til venstre for Acebo åen, hvor bølgerne ikke når, og dens lerklippe, også med rester fra juratiden, da “Vega var en enorm jungle af sumpe som udgjorde en del af et uendeligt delta, der nåede selve Castilla”, som Ribadesella Tourism minder os om.
Et andet kæmpe dyr er det, som elskere af det gode køkken kommer her for at lede efter, siden facaden af Gueyu Mar, en af de bedste grillede fiskerestauranter i vores land, Den er prydet med en kæmpe lys rød kongefisk for at minde os om, hvem der er kongen af dette hus, hvor du også kan bestille havbrasen, havbars eller andre friske skaldyr fra Biscayabugten.
HVOR MAN SOVE OG SPISE
Det er der ikke tid til, at vi vil Villa Rosario, en indisk perle, der skiller sig ud for sin arkitektur på Princesa Letizia-promenaden, at de grønne, røde og orange skæl på dets tag ikke efterlader os 'forglasset' med dets skønhed. De er der for at minde os, ligesom resten af de originale elementer i dette palæ fra begyndelsen af forrige århundrede, om byens historiske forhold til Las Américas, men også hvor **privilegerede vi er at kunne sove i et af dens få værelser. **
For selv om hotellet har endnu en funktionel nybyggeri på anden linje af stranden, er vi, nydere, mere af at være på første linje af alting, at åbne havelågen og praktisk talt træde på sandet i Santa Marina, at sidde køligt ved siden af hortensiaerne, der blander sig med det blå i dens overdrevne facade eller vågne op til Biscayabugtens brøl overfor vores altan.
Vi har også en fin smag, og derfor elsker vi det nye gastronomiske forslag, som den asturiske sommelier Marcos Granda har orkestreret i sin Ayalga-restaurant. Asturisk haute cuisine til at starte med en majskage med chorizo i cider og en emberzao og afslut med en babyblæksprutte i sin egen gryderet eller en due kogt to gange med muldvarp. Dette er blot nogle af de suggestive retter, som vi finder i dens to smagsmenuer – Experiencia Ayala og Sabores de la Tierrina – der Vi anbefaler uden tvivl at parre med de vine, der foreslås i rummet.
Pistaciecreme, røget ål, jordbær og cidereddike på restauranten Ayalga de Ribadesella.
En anden asturisk pro (selvom i dette tilfælde adopteret) for nylig bosatte sig i Ribadesella er Edén Jiménez, ejer af Secreto a Voces-restauranten i Oviedo. Restauratøren har netop overtaget den gastronomiske ledelse af Las Terrazas de Sardalla, den nye restaurant på La Piconera Hotel & Spa, og har udtænkt en menu med markedskøkken tilpasset nye gastronomiske trends, ikke så almindeligt i Fyrstendømmet. Hvilket ikke betyder, at vi sammen med den peruvianske ceviche af havaborre og blæksprutte finder en gryderet af verdinaer med muslinger og edderkoppekrabbe-quenelle.
Plads, under en glaspergola er det rigtig hyggeligt, med et kolonialt look afslappet, hvor grøntsagslamper (både i materiale og form) sameksisterer med de karakteristiske origami-papirkraner på Oviedo-stedet, som nu også flyver hen over hovedet på spisestuen i Ribadesella.
Dens udendørs terrasse er det perfekte sted at afslutte aftenen med en cocktail i hånden og, hvis du er heldig, med levende musik, da den har et musikalsk program. Fra dit behagelige synspunkt du kan i det fjerne se Palacio de la Piconera, der giver sit navn til hotellet og forestil dig, at Indiano Manuel Martínez vender tilbage fra Venezuela i slutningen af det 19. århundrede med den hensigt at forvandle denne besiddelse til en frugtbar landbrugs- og husdyrbrug.
I dag, dens gamle plads er stedet, der byder velkommen til de rummelige og udstyrede værelser; også dens spa, med et vandkredsløb, sauna og behandlinger af alle slags, fra en kranio-ansigtsmassage til et ritual med æteriske olier af grapefrugt, peber og ingefær fra Decléor-firmaet.
For, som jeg erkendte i begyndelsen af rapporten, Ribadesella har det hele.
Abonner HER på vores nyhedsbrev og modtag alle nyhederne fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Sardallas terrasser med Palacio de la Piconera i baggrunden. Ribadesella.