Fjordene i den norske øgruppe Sunnmøre.
På en lille ø ud for Norges vestkyst, intet land mellem hende og Island, bor en kunstner, hvis semi-abstrakte og melankolske oliemalerier er inspireret af den omgivende jord og himmel. Nogle gange bogstaveligt. Han hedder Ørnulf Opdahl og øens navn er Godøy. Nogle gange går Ørnulf et par meter til stranden og samler håndfulde sand for at give tekstur til maleriet. Opdahls hus er Norges landskab i miniature. Der er en sø og et bjerg og et rødstribet fyrtårn som ser ud til at fungere som en kanal for nordlyset. Rundt omkring er havet.
for en kunstner, det ville være næsten sindssygt ikke at blive påvirket af elementerne gaver.
Alnes fyrtårn på den norske ø Godøy.
Godøy Island er en del af Sunnmøre, en øgruppe, der strækker sig langs landets nordvestlige kyst og en af de skarpeste regioner i verden, præget af gletsjere og skygget af intens vegetation . Disse øer rager ud i Norskehavet, nogle forbundet med undersøiske tunneler, selvom der er langt flere ruter for både end biler. Sublime og magnetiske, Sunnmøres mørke alper har tiltrukket klatrere siden 1800-tallet. Ensomme steder bugner, døbt med navne, der kunne være blæst væk af vinden. Stormornet. Aksla. Skårasalen. Siden altid livet følger årstidernes rytme, viklet ind i fåreuld og oversået med fiskeskæl. Den eneste by i området, Ålesund, er faktisk et forfaldent fiskerleje, en rejst med en Art Nouveau-regnbue af sorbetnuancer, mejslede sten i tårne og spir og akvareller af venlighed mod så meget vild natur.
Ålesund, den eneste "by" i Sunnmøre skærgård, om vinteren.
"Dette er helt anderledes end noget andet sted i Norge, som ofte kan være mere af det samme,” siger Vebjørn Andresen, der er født lidt længere nordpå i Tromsø og kom til Sunnmøre fra Svalbards vidtstrakte polare. ”Men her er landskabet så kompakt. Og det kan ændre sig minut for minut. Første gang jeg kørte gennem Norangsdalen, blev jeg så overrasket over omgivelserne, at jeg måtte stoppe og sætte mig på græsset." Sidste sommer fik han en båd og brugte weekenderne på at padle fjorden. Han og hans båd, ofte den eneste skikkelse i landskabet. Dværg af toppene undrede han sig hvordan de små rødtagsgårde, der klæber sig til klipperne, ville være blevet bygget. Padling mellem kanaler og stejle fjorde, der skærer havet, han følte sig som Jonas, der gik ind i hvalens mave.
Når man padler i Geiranger Fjord, føler man sig så stor og så lille.
Grunden til at Andresen kom til denne del af Norge var for at tage over som administrerende direktør kl 62˚ Nord, det oplevelsesrige hotel- og rejseselskab grundlagt af Knut Flakk og familie. Historien om 62˚ Nord går tilbage til Norges ældste strikproducent, Devold, som Flakks far erhvervede i 1980'erne. Devold er også en familievirksomhed, grundlagt i 1853 af en fremadstormende iværksætter, der installerede elektrisk belysning på sin fabrik kun fire år efter, den blev opfundet. Arbejdere vævede uld fra nærliggende gårde til lange johns og termik. Da den victorianske opdagelsesrejsende Fridtjof Nansen krydsede Grønland på langrendsski, var han iført Devold-undertøj; også Roald Amundsen, da han nåede Nordpolen. og skuespilleren Kristofer Hivju, bedre kendt som Tormund Giantsbane fra Game of Thrones og en fast gæst i Ålesund, han insisterede på, at hele seriens rollebesætning skulle bære dem under optagelserne i Island under nulpunktet.
Geiranger Fjord i Sunnmøre Øhav om vinteren.
I 2003, da Flakk blev set tvunget til at flytte sin produktion til Litauen for at overleve på den globale markedsplads stod den over for en stor udfordring: forhindre, at dette ender med at forarme regionen.
Devold havde jo været med til at redde lokalsamfund på et tidspunkt, hvor mange købte enkeltbilletter til USA. Så han besluttede at se øjeblikket som en mulighed. ”Jeg ledte efter en måde at skabe job på, og det indså jeg her der var ingen tilbud om high-end rejseoplevelser. Ret nysgerrig, når man tænker på landets rigdom og den naturlige skønhed omkring Ålesund." husk Knut Flakk.
Hotel Brosundet i Ålesund ligger i et tidligere fiskelager, der er genvundet af det anerkendte arkitektfirma Snøhetta.
Gruppen 62˚ Nord, som Flakk stiftede sammen med sin kone Line, adopterer en bæredygtig tilgang, der er organisk sammenflettet med livet i regionen. Det første af hans tre hoteller, Hotel Brosundet, ligger i centrum af Ålesund, så tæt på vandet, at gæster har været kendt for at hoppe fra vinduer i havet. indtager en gammelt fiskelager, der blev genopfundet af Snøhetta, det berømte arkitektfirma, der tegnede Oslo Opera House og National 9/11 Memorial Pavilion and Museum i New York. Brosundets lokale 47 ligger i et lille fyrtårn for enden af en mole, få skridt fra hovedbygningen.
Det romantiske Union Øye hotel, i de alpine dale på Sunnmøre og en kort gåtur fra Hjørundfjorden.
62˚ Nord overtog også Hotel Union Øye, en imponerende hytte en times sejltur dybt ind i en fjord, og renoverede Hotel Storfjord, opkaldt efter gletsjervandet, som det ligger ved siden af.
Suiterne på Hotel Storfjord i Glomset har udsigt over Storfjorden og Sunnmørsalperne.
En anden af gruppens ejendomme, en hytte med tre soveværelser kaldet Ejerhytten er en tidligere vejrudkigspost på det afsidesliggende Giske, en holm kun beboet af vadefugle, sæler og en og anden lokal musikgruppe, der kommer for at spille i det lille pladestudie.
Ejerhytte indtager den gamle vejrudkig på den ubeboede holm Giske.
Og den originale Devold-fabrik er stadig et sted, hvor tingene bliver lavet. Familien Flakk inviterede kunstnere og kunsthåndværkere til at indtage rummet –en smed, der arbejder med en smedje fra 1920, en keramiker, en glaspuster og en illustrator– og forme et fællesskabs kreative hub.
Flakks vision er inspireret af idéen om geoturisme, som har til formål at bevare en destinations integritet ved aktivt at engagere samfundet og samtidig beskytte naturlige levesteder. I stedet for bare at springe i faldskærm over et sted, kan rejsende virkelig komme under huden. Med 62˚ Nord kan det betyde en "gastronomisk safari" til en økologisk gård, hvor du plukker bær, krydderurter og svampe med deres ejere; sejle i kajak gennem fjordene og besøge vandfald og gletsjere; enten sejle med gummibåd til Runde, hvor lunderne ankommer samme dag år efter år, flyvende i et sådant antal, at luften er dækket af en malstrøm af orange svømmehudsfødder og fjer. ”Det har været en langsom proces, men i 2005 indså vi det allerede der var ingen konflikt mellem profit, samfund og miljø,” siger Flakk.
Bådture gennem Sunnmøres fjorde, en af oplevelserne i 62˚ Nord.
Spørgsmålet om Norge og bæredygtighed er selvmodsigende . Næsten halvdelen af de nye biler i landet er elektriske, og Oslo har lukket store dele af byen for køretøjer, så beboerne i stedet for at køre, cykle, gå eller tage en sporvogn.
Elefanten i rummet er landets status som en førende olienation. De enorme reserver, der blev opdaget i slutningen af 1960'erne, forvandlede den overvejende landlige norske økonomi. Mens det nationale elnet næsten udelukkende kører på ren vandkraft, eksporterer landet også gas og olie og leder efter nye indskud, selvom dets gigantiske 992 milliarder dollars suveræne formuefond nu fokuserer på frøetiske investeringer såsom Den Grønne Klimafond, der hjælper udviklingslandene. "Vi var meget heldige at kunne skabe den rigdom," siger Flakk, "men det er naturligt, at vi leder udviklingen af bæredygtig energi. Hvad angår eksporten af olie... ja, det påvirker planeten, uanset hvem der bruger den."
Så hyggelige er værelserne på Brosundet hotel i centrum af Ålesund.
Flakk investerer også sit ressourcer til at bidrage til den økologiske forandring af landet. Deres indsats har været fokuseret på skabe et erhvervskollektiv til at producere brint. ”Mange fokuserer på at reducere deres fodaftryk og brug af plast og være energieffektive, men jeg er mere interesseret i at være klimapositiv, med vedvarende kilder. Brint er en nul-emissionsenergibærer, der kan bruges til skibe, tog og fly." Hans nuværende mål er at sikre, at i 2023 vil alle færger, der krydser UNESCOs verdensarv Geirangerfjord, køre på brintbrændstof, samt at levere brinttanksteder til næste generations busser, lastbiler og tog.
Storfjord hotellet ligger ugeneret med græstage.
Befolkningen i regionen er begyndt at se fordelene ved geoturisme, siger Flakk.
En håndfuld lokale har åbnet sine gårde for et mindre antal gæster. Byen Norangsfjord var i fare for at blive uholdbar, uden egentlig industri eller transportforbindelser, indtil 62˚ Nord overtog Hotel Union Øye, hvilket forbedrede adgangen og sikrede arbejdspladser. Karaktererne bag hotelgruppen er bl.a Tom Tosse, fra Ålesund, der fører en lille flåde og fortæller byens bedste pejsehistorier, Y Finn Kringstad , fra Langevåg, der var pedel på Devold-fabrikken i et halvt århundrede og stadig kommer over for at vande potterne.
Union Øye-hotellet åbnede i 1891 og husede Karen Blixen, Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen og Roald Amudsen.
"Mange på min alder kommer tilbage til Ålesund fra storbyerne og kommer med nye ideer," siger Flakks ældste datter, Maria, 29 år, der hjælper i ledelsen af 62˚ Nord. ”Når det kommer til at rejse, vil der altid være instagrammere, men Jeg tror, at folk i min generation er mere interesserede i at blive længere på ét sted og ved at værdsætte værdien af traditionelle livsstile.
Mange gåture starter fra Storfjord hotel.
Dette er landet af friluftsliv eller respekt for livet udendørs , Y dugnad, samfundsfrivilligt arbejde; af bjergloven ("Bliv ikke flov over at vende om") og ret til at færdes på enhver ejendom Privat, så længe det ikke er urbaniseret.
Som barn tilbragte Maria Flakk weekender i den hytte, forældrene byggede i Sunnmørsalperne, og da hun var i spejderne gik de på ski om natten og sov i snehuler, de selv gravede. "Da jeg var lille, tog vi hver søndag på familievandring eller langrendstur, uanset hvordan vejret var," siger Maria. “Nogle gange hadede jeg det, men det indpodede mig en meget stærk forbindelse til livet udendørs. Der er et norsk ordsprog, du angrer aldri på en tur: "du vil aldrig fortryde en gåtur". Jeg elsker at tage til Giske Island, cirka 15 minutters kørsel fra Ålesund. Der blæser vinden altid. Jeg går, når vinterstormene kommer Jeg sidder i bilen med en varm kaffe og ser på. det berømte sted alnes surfing Det er lige rundt om hjørnet."
At stå på ski ved havet, ud til Geiranger Fjord, er en ubeskrivelig oplevelse.
En anden favorit hos familien Flakk er Storfjord-hotellet. Have en anløbsbro for at hoppe i det iskolde vand i fjorden og vandrestier i alle retninger. Den er bygget i hånden med træstammer fra skoven og har en græs tag over lag af birkebark for at gøre det vandtæt. inde er der tæpper og flere uldtæpper, du rejser udskårne landbrugsredskaber i de lange vinterdage og -nætter, bakker og øser, og en presse, der bruges at markere mønstre i smør.
Hotellets restaurantmenu samler en topografisk udvalg af skoven og bjerget, med kød hentet fra lokale gårde og øl brygget i mikrobryggerier. Kokke leder efter tang, vild hvidløg og birkesaft. De laver kombucha med hindbær og rødbeder.
Storfjord Hotel Restaurant.
Her er gåture i foråret spændende, sammen med vandfald, der skummer, når sneen og isen smelter. "Der opnås en tilstand af ro," siger María.
Hun taler om vejret – "alle taler altid om vejret" – om hvordan om vinteren folk krydser fingre for nordvesten, nordvestenvinden, der hvirvler sneen op til bjergene og fra rimfrost, når din ånde funkler med krystaller i den iskolde luft. Men det mest stemningsfulde af det hele er blåtimen, den blå time, det særlige øjeblik efter solen går ned, men før totalt mørke, et øjeblik til at se vandet i fjorden og tinder forsvinde af syne, et øjebliks ro sidst på dagen.
62º Nord tilbyder fem-nætters rejser fra €10.089, helpension. De omfatter to nætter på Storfjord Hotel, to på Union Øye Hotel og en på Brosundet Hotel samt privat kajaksejlads, skiløb, helikoptertur og sejltur. Flere detaljer på www.62.no. Dobbeltværelser på Hotel Brosundet fra €145.
Denne artikel dukkede op i marts 2021-udgaven af Condé Nast Traveler United States.