Kizhi Island set fra oven.
Manglende evne til at rejse til udlandet, en større nysgerrighed på naturen eller mere tilgængelighed til de fjerne afkroge af dette enorme land. Motiverne betyder ikke så meget som resultatet: Russerne genfinder deres øer. I betragtning af Ruslands morfologi er det let at forestille sig, at dets øgrupper er inden for grænserne, men netop derfor er det ikke så let at forstå, hvordan man navigerer til dem.
De fleste byder på unikke og ekstreme naturmiljøer, som de kræver lange pendlerture og et par tidligere overlevelsesklasser. Dette er tilfældet med Wrangler Island i Chukotkahavet. (grænser til Alaska), Olkhon, der fungerer som epicenter for at rejse til Baikal, eller den største og mest berømte af alle: Sakhalin, der allerede er indviet som et mekka for økoturisme. Alle i den fjerne østlige del af landet, tættere på Seoul eller Tokyo end på Moskva.
Udsigt over frilandsmuseet for historie, arkitektur og etnografi i Kizhi, på øen Kizhi, i Lake Onega.
Færre er dem, der ud over denne spektakulære natur også kan prale af en relevant historisk arv, vis tilgængelighed og kvalifikation til turisme. Netop fordi disse vanskeligheder er uundgåelige, har vi Vi tager med Nordic Travels ud på en to-etaper rejse gennem to af de øer, der er mest bundet til Ruslands personlighed: Kizhi og Solovietski.
PETROZAVODSK OG KIZHI
Første stop er Petrozavodsk, hvor det nås efter seks timer med tog fra St. Petersborg gennem tætte skove og søer som have. Petrozavodsk, hovedstaden i Republikken Karelen, skylder sit navn til zarens zar, Peter I... i modstrid med den populære tro på, at Sankt Petersborg var opkaldt efter sin grundlægger.
Her er den første historiske kuriosum: Zar Peter I valgte ved et uheld sin navnebror blandt de tolv apostle til at navngive den by, han byggede i 1703 som hovedstad i Rusland. For ham selv ville det være noget mere beskedent, og han ville vælge et sted omgivet af floder ved siden af Onega-søen, som virkede ideelt til fabrikker (zavodi, på russisk) af de kanoner, der ville ende med at besejre svenskerne i den store nordlige krig.
En pige i traditionelt tøj fra området på øen Kizhi.
Ja, Petrozavodsk er noget i retning af "Peters fabrikker", og denne gang på grund af zaren og ikke på grund af apostlen. Faktisk er navnet og stiftelsesåret det eneste, der har med St. Petersborg at gøre. Fra det 18. århundrede har det kun bevaret lidt mere end et par bygninger, hukommelsen og navnet. Men i modsætning til mange andre grå og triste hovedstæder i Rusland, her finder vi et perfekt eksempel på stalinistisk imperialisme, med et center fyldt med parker og krydset af brede alléer der bevarer de klassiske fem- og syv-etagers bygninger fra trediverne og halvtredserne og uden overdrivelse endda datidens trolleybusser.
Alligevel, Det vigtigste ved byen er, at den tjener som udgangspunkt for at besøge søen, der bader den, den enorme Onega. Om sommeren afspejler dets vand de overvældende hvide nætter, hvor himlen knap bliver mørkere med nuancer af pink, orange og rød. Denne sammensmeltning af solnedgange og solopgange fylder gaderne med mennesker ved daggry og desorienterer sanserne. Det er som en sommerlig ækvivalent til et nordlys, hvilket gør det til en storslået ting at gå gennem parkerne i denne mærkelige flod.
Frelserens Forvandlingskirke, på øen Kizhi, i Karelen, det nordvestlige Rusland.
Kizhi er en af de seksten hundrede og halvtreds øer i Lake Onega, faktum, at lad os være ærlige, gør søen mere attraktiv end selve øen. Men Hvis vi vælger denne og ikke de andre tusinde og noget, er det fordi her er Kizhi Pogost, museet for træarkitektur par excellence i Rusland. Dens monumentalitet er nok i sig selv til at retfærdiggøre enhver rejse, men det er den også Det tjener som et påskud for at rejse rundt i regionen Karelen og sætte prikken over i'et med sine kupler, der viser os de særlige forhold russisk arkitektur og landskab.
Om morgenen begynder grupper af turister at ankomme til molen, hvor de sidste resterende billetter dispenseres for at tage bådene til Kizhi. Det er praktisk at administrere det med tiden, og af denne grund gør mange af os det gennem lokale agenturer, som også garanterer adgangsbilletter til Kizhi-museet og guidede ture i det (og så meget mere hvis det er beregnet til at blive gjort på spansk eller engelsk).
Sejlturen er cirka halvanden time, hvilket passerer på et øjeblik i disse rolige farvande, forsynet af omkring ti floder og som bader de mange øer, der knap hæver sig over vandet. Da vi nærmer os Kizhi, sporer skibet en zigzag-sti for at glide gennem den finurlige labyrint at jorden dannes.
Trækirker fra det 17. århundrede og klokketårn på Kizhi Historic Site, opført på UNESCOs verdensarvsliste.
Transfigurationskirken annoncerer ankomsten med sine toogtyve indlejrede trækupler, hvis glans giver den et metallisk udseende. Det var en del af den effekt, som håndværkerne forsøgte at opnå, selv om legenden tilskriver dens forfatterskab til den mytiske tømrer Néstor, som Da arbejdet var færdigt, kastede han sin eneste økse i søen, så ingen kunne efterligne hans arbejde. Det stammer fra det 17. århundrede og siden da er det blevet restaureret ved adskillige lejligheder; den første af dem, i slutningen af 1800-tallet, hvor den blev malet hvid og beklædt med metalplader, en almindelig praksis på det tidspunkt.
Den næste, i tresserne, genfandt sin oprindelige form og materialer. Og den sidste af renoveringerne, mellem 2009 og 2019, afslørede den nuværende form med den vigtigste ottevæggede ikonostase indeni. Indtil da overlevede den det dårlige vejr og historien ved tvangsmarcher: at tjene som en lade til opbevaring af kartofler reddede den fra sovjetisk revolutionær vrede over enhver form for religiøs konstruktion.
Traditionel trækirke på Kizhi Island.
Engang blev de første kommunistiske planer formildet og efter dens anden reform, i 1960'erne Øen blev etableret som det største frilandsmuseum i hele landet, der i 1990'erne ville ende med at blive anerkendt af UNESCO som verdens- og naturarv. I de mellemliggende tre årtier besluttede myndighederne at omplante nogle af de vigtigste trækonstruktioner som kunne findes i regionen, hvilket giver anledning til det kompleks, som vi kender i dag.
Transfigurationskirken leder den religiøse del. Som sædvanligt i denne type byggeri er de øverste etager designet på en sådan måde, at de minimerer erosion fra vind, vand og is, som forhindrer at se dens struktur fra alteret. Ikke desto mindre, Dens store størrelse gjorde det vanskeligt at opvarme interiøret, så det mindre forbønstemplet blev bygget ved siden af. og dedikeret til vintermesser.
Stillet over for vertikaliteten af sin ældre søster præsenterer hun en vandret struktur, der sammen med sine otte kupler forstærker billedet af hele det religiøse kompleks, kulminerende i et klokketårn. Denne, opført i det 18. århundrede af lokale håndværkere, der var vant til at tjene St. Petersborg, Det bevarer fuldstændigt træstrukturen, men dens polykromatiske effekt multipliceres: så snart de første dråber regn falder, glanserne formår at skabe effekten af en granitfacade som den gamle hovedstads.
Kizhi ved Onega-søen.
Mellem de tre bygninger, en kirkegård forener udsigten med havet og afgrænser øens religiøse rum. Efter konstante reformer, der hindrede besøgene i mere end et årti, i det sidste år blev sættet færdiggjort, som nu er perfekt egnet til besøg.
Museet er afsluttet med et ekstra område med kapeller, en isba og dens stalde (som viser bondens livsstil i det 18. og 19. århundrede) og værksteder, der blev bragt til øen fra forskellige byer af russiske nordlige regioner. De er det bedste eksempel fra Rusland og Nordeuropa på træarkitektur.
Kizhi Pogost trækatedralen blev bygget uden at bruge et eneste søm.
Selvfølgelig ville dens charme ikke være den samme uden denne unikke naturlige omgivelser, hvor søerne blander karelsk taiga med flade, træløse enge, der er mere karakteristiske for den nordlige tundra. Bådenes tidsplan giver lidt tid til at nyde landskabet, så ud over nogle landlige huse, der er altid dem, der tør rejse med deres telt for at undersøge og overnatte på de omkringliggende øer.
Tilbage i Petrozavodsk, vores nordiske rejseguider De tilbyder os en 24-timers rejse til lands og til vands, indtil vi når Solovietski-øerne (fortsættes).