Jerusalem, universelt ønske
Jeg forlader Tel Aviv lufthavn på vej til Jerusalem, og uden at være kommet ind i byen endnu, ved jeg, at denne tur bliver en af de mest specielle i mit liv. Den unge jøde (med kippaen på hovedet er jeg ikke i tvivl om, at han er), som sad i flyet to rækker foran mig, fuldstændig klædt i hvidt og iført en anekdotisk Real Madrid sweatshirt, bliver mødt af mere end et dusin mennesker (samme yarmulke, samme outfit, men uden sweatshirt) med trommer og tamburiner. En pige fra den dynamiske gruppe forklarer mig det på engelsk det prioriterede mål i en Jerusalems liv er at være lykkelig . Det forekommer mig mærkeligt at fokusere tanken om lykke i en by, hvor der er sket så mange ting, mange af dem forfærdelige.
Jerusalem det er ikke kun en by, som der er skriftlige referencer til fra 1800 e.kr. af C., det er en idé . Som en af dens mange erobrere, Saladin, sagde, Jerusalem er "Intet. Alle" ; det er mændenes verden, der søger at forstå og forstå hinanden, ofte brutalt, sjældent fornuftigt.
Den næste dag, med et imponerende perspektiv af byen fra højden leveret af l Oliebjerget og Getsemane kirke , jeg er klar over, hvordan den jødiske, kristne og muslimske verden krydser hinanden en visuel babel, der tilsyneladende er proppet ind på kun 120 kvadratkilometer . Vores lokale guide forsøger - og det lykkes - at forklare Jerusalems begivenhedsrige liv fra kong Davids tid til her. Hvordan Israels hovedstad er blevet erobret og generobret op til 50 gange og hvordan dens vidunderlige arkitektoniske og mystiske struktur har været i stand til at stå op med al dens skønhed og al dens magnetisme.
Jerusalem i fugleperspektiv
Koncentrationen af energi er et fysisk faktum , du føler noget særligt, du går og i hvert hjørne fjernes et stykke sjæl. **De kalder det Jerusalem-syndromet **, og jeg siger, at tusinder af år, så mange fald og sten-på-sten starter, aktiverer en af menneskets essenser: den evige søgen efter det uendelige væsen. Der er en klar konklusion, at dagene, der går, vil bekræfte for mig: her er det ikke nødvendigt at være katolik for at mærke følelserne i den kristne virkelighed Du behøver ikke at være jøde for at fordybe dig i deres traditioner og deres mystiske viden, det gør ikke noget, hvis du ikke kender Koranens forskrifter for at forstå nogle af de grundlæggende hvorfor og hvorfor i deres religion.
I dag er jeg her, og tolerance, intention og evnen til at trække vejret med et klart sind er mine tre store incitamenter til at føle denne tur som en unik mulighed. Ikke den afslappende tur, ikke den idylliske strand, ikke den åbenlyse luksus . Ja til alt det, der gør os spirituelle væsener, transcendente og samtidig uendeligt sårbare . At være i Jerusalem er at være opmærksom på, at historien ikke kun er skrevet i bøger, og at dens særlige geografi har været vigtig i dette universelle puslespil.
Beliggende i Judæiske bjerge, mellem Middelhavet og den nordlige kyst af Det Døde Hav, er Jerusalem ikke ved første øjekast en indbydende by i ordets turistforstand, men det er heller ikke en kold by. Hun er intim og hermetisk, hun lever indad, tilbagetrukket i sig selv, indtryk, der angreb mig fra det øjeblik, jeg kom ind i byen fra det larmende Tel Aviv: lørdag middag med taxaen gennem et næsten øde ortodoks jødisk kvarter.
jødiske kvarter
**I dag er det sabbat**, helligdag i den jødiske uge, og derfor obligatorisk og bredt respekteret hviledag . Fra fredag eftermiddag til lørdag aften inkluderer det ikke at kunne lave mad, vaske, bruge elektriske apparater, starte en bil eller køre, for at nævne hverdagseksempler. På Mamilla-hotellet, hvor jeg bor, er en af elevatorerne indikeret til brug på sabbatten: i stedet for at trykke på en knap til hvilken højde du vil op, stopper den den dag automatisk ved hver og en af etagerne, for hvad du ikke behøver at gøre noget for at nå destinationen: bare vent på din plante. En af de mange måder at omgå Toraens forskrifter uden at undlade at overholde dem.
Når lørdag aften ankommer til den gamle by, gaderne begynder at travle med steder, der er åbne til meget sent, og besøgende, der ønsker at have det sjovt . Det er kendt som byen med otte porte : en af dem forbliver tæt lukket og afventer ankomsten af det jødiske folks sande messias og gennem de andre syv går man direkte ind i den anden verden, der repræsenterer Jerusalem. Måske var den niende allerede begyndt at åbne sig i mit sind, fordi Jeg krydser den nye port, som fører direkte til DavidSt. , hvor traditionelle butikker blander sig med et bredt vestligt udbud.
Barbara Lennie på Mamilla Hotel
Selvom det autoktone hersker, især med religiøse, mystiske eller kabalistiske konnotationer, souvenirs fra de tre religioner, fra de tre kulturer, er blandet med t-shirts af Marilyn, Lennon eller Che . Skråningen af brostensbelagte trapper mellem David St. og Via Dolorosa og gyderne, der fører derfra til det jødiske kvarter, det muslimske kvarter, det kristne kvarter, det armenske kvarter, danne et autentisk univers af boder og butikker . Gyderne er forberedt med stenkiler, så brød- og frugtvognene hver dag når frem til deres bestemmelsessted i denne enorme labyrint. Silkepuder, stoffer, djellabas og menorahs (syvgrenede lysekroner) er udstillet blandt boder, der sælger hummus og frugtjuice.
Krydderihandler i Jerusalems gyder
Ingen steder har jeg set så mange forskellige brød som her. Og af antikvitetshandlere som du virkelig ikke ved, om du skal tro eller købe. Men uanset hvad du søger, så vær sikker på det her finder du den . Dette er tilfældet for det lokale Omar Sinjlawi, af palæstinensisk oprindelse, på samme David St., en sand museum for genstande af enhver art i stand til at åbne i hele sine rum. Han understreger over for mig, at hans store præstation er at opretholde sin families virksomhed, som er gået i arv fra generation til generation. Det kan også prale af at have lige dér, synligt for turister, en egen brønd fyldt med vand, der er mere end 2.100 år gammel . Næsten lige så mange som genstandene i butikken, der drives af en jødisk palæstinenser i samme gade, lidt længere oppe ad gaden, som jeg altid så gå efter gåtur klamre sig til et mikroskop og rense nogle keramik- og metalstykker, som han forsikrer mig om er fra Kobberalderen.
Jerusalems kommercielle ånd er vidunderlig for dem, der elsker at prutte , og et mareridt for dem, der ikke ved, hvordan man diskuterer en pris. De møder og relationer, du har med en købmand, som hilser dig på dit sprog, fordi han minder dig perfekt om dagen før, hans måde at forsøge at placere sit produkt på dig, dialektisk dygtighed, insisteren Alt er vigtigere end selve købet. Konklusion: enten er du meget klog, eller også finder du snesevis af genstande i dine kufferter, som du ikke rigtig ved, hvorfor du købte dem. Og det har også sin nåde.
Omar Sinjlawi Antikvitetsforretning
At komme ind i hverdagen er der ikke noget som Majane Yehudas store marked, allerede i Den Nye By, hvor man kan købe et kilo tomater samt et hvidguldsvedhæng. Blandt dens boder, opført på den overdækkede kommercielle stueetage i et par blokke, Den udnytter hvert sidste hjørne.
En gammel købmand, som jeg køber en salatdressing af nødder og noget der hedder 'Dragens æg' , fortæller mig med stolthed, at nogle af hans produkter sælges over hele verden med stor succes, såsom avocado og sød kartoffel, som i Israel er kendt for at være de mest udsøgte og velsmagende. At slentre blandt de farverige boder er et spil mellem glæde og forvirring, en elementær og eksotisk oplevelse . Derfra kan du med sporvogn eller til fods krydse byens vigtigste kommercielle arterie, Jaffa St.
Selvom de mest emblematiske steder på grund af byens oldtid er inden for murene, gemmer Jerusalem sig ikke dens mest moderne og nutidige facet . Folk - jeg ville aldrig have forestillet mig det - smiler, taler til dig, gør dig opmærksom på ting. Det virker som en by på jagt efter en fremtid, der på ingen måde kan eller ønsker at opgive sin frygtelige fortid. Vanskelig ligning, men de opnår en meget attraktiv blanding. Det er der for at bevise det Mamilla indkøbscenter , et af de få steder i byen, der er i stand til at tage dig tilbage til Europa uden at skulle tage et fly, eller nahalat shiva , det tredje kvarter grundlagt uden for den Gamle By, en bikube af unge og smukke mennesker, det andet centrum af byen med barer, caféer og teatre, hvor den lokale biograf ses med stolthed, selvom Hollywood har sin niche. Ifølge den cinefile ejer af restauranten Pinis køkken (placeret på hovedgaden i det, der var et tysk kvarter i den osmanniske periode), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar premierer hvert værk med betydelig succes. De fleste af virksomhederne i disse byarterier har offentlig adgang til Wi-Fi.
Barbara Lennie blandt Jerusalems gyder
Hvis skæringspunktet mellem religioner og kulturer allerede i souken tydeligt blev bemærket med de jødiske, kristne og muslimske gader perfekt defineret og endelig forbundet med hinanden, opdelingerne i kvartererne er meget tydeligere . Hjertelighed opdages som gensidig uvidenhed. Krydsforhold er sparsomme, hver går til deres eget, og der er lidt udveksling af ord og blikke.
Normalt spiller de forskellige samfund deres rolle efter deres antal indbyggere, men i sidste ende handler det ikke kun om hvor meget, men hvordan, noget som et eksempel er nok for: ifølge Fray Artemio Vítores, overordnet for klostret San Salvador og sognepræst for det hellige lands varetægt, Kristne udgør kun 1,4 % af Jerusalems befolkning . Til at begynde med ville ingen sige det, men jeg kan godt huske, at de to munke, der gik under Damaskus-porten en eftermiddag, lignede to får, der havde mistet deres flok midt i en flok muslimer, ortodokse jøder og israelske politifolk. .
Kristendommens vej begynder i Oliebjerget og Jesu himmelfart , under hvis lille kuppel ifølge historien for første gang blev bedt en Fadervor, oversat over tid til mere end 100 sprog. Herfra er udsigten en, der ser ind i hjertet og læg mærke til galskaben i denne erobrede, generobrede, befæstede og strålende smukke by på trods af, hvad du ved, hvad du fornemmer, hvad du føler.
Barbara Lennie på Oliebjerget i Givenchy-kjole
Her omkring mig der er de oliventræer, der har set så meget historie , meget mere end getsemane basilikaen , hvor Jesus ifølge traditionen bad efter den sidste nadver, og hvis nuværende konstruktion er meget ny, mellem 1919 og 1924. Interiøret er mørkt, som alle store kristne templer. Stilheden i de omkringliggende haver bliver lidt brudt af turisternes samtaler. Hengivenhed indåndes indeni, der er ikke engang mumlen. For en troende at komme hertil er at komme ind i troens oprindelse , sæt foden på den. For ikke-troende er det også et særligt sted, hvor det er svært at abstrahere fra den spirituelle energi. Jeg selv, som ikke praktiserer nogen religion, Jeg sidder i stilhed, imponeret over alt omkring mig.
På en kæmpe sten ved siden af alteret, hvor historien siger, at alt skete, der er snesevis af mennesker. Jeg forestiller mig dem i kirkerne i deres byer, deres kvarterer, der beder til en Gud, som de her længes efter at røre ved med fingerspidserne. Få meter væk ligger Cenacle, hvor den sidste nadver blev fejret , og hvor messen ikke har været praktiseret siden 1523, men den vil fungere igen i de kommende måneder, hvis pave Frans intention går i opfyldelse.
Jeg vender tilbage til byen og krydser Via Dolorosa , smukkere på de fotografier, han havde slået op på internettet, end i virkeligheden, men unægtelig interessant. Jeg følger langsomt ni af de femten stationer på Via Crucis , de samme, der tager mig til døren til den hellige grav, kristendommens sande helligdom. Under varetægt af armenske ortodokse, ortodokse katolikker og romere er dette sted det nøjagtige sted, hvor Jesus Kristus blev korsfæstet, begravet og senere genopstået. Labyrinten af små kapeller i basilikaen holder energien hos alle dem, der besøger den.
Selv hvis du vil være skeptisk, selvom du har en anden vision om historien, selvom du har tænkt dig at gøre dette sted til et simpelt turistbesøg, vil du ikke være i stand til det. Den er stærkere end dig. Meget mere kraftfuld. Når du går gennem porten, rejser endnu en kæmpe klippeformet klat sig op fra jorden. Ifølge historien, Her rørte Jesu legeme jorden, da han steg ned fra korset, og den besøgende kan praktisk talt ligge på den, før han går ind i indhegningen af Den Hellige Grav. De trofaste knæler ned, rækker armene ud, og det ser ud til, at russiske katolikker, der gerne vil være mødre, har endda noget undertøj i tasken, fordi de tror, at det i kontakt med denne jord vil gøre dem mere frugtbare. Dem, der blot vil kende ham, er indeni et smukt monument, hvor noget uhåndgribeligt fremtvinger meditation og respekt.
Den hellige grav, et sted for obligatorisk meditation og introspektion
næste dag går jeg til det jødiske kvarter , et par gader fra det kristne epicenter. Dens overskuelige skønhed sætter dig på kortet med det samme. Skylden ligger i høj grad hos dusin synagoger spredt rundt i kvarteret , lidt mere end 2.000 indbyggere, der vedligeholder deres domæner i perfekt stand (selv om de har lidt de berømte 50 erobringer af byen ligesom resten), men frem for alt - efter at have oplevet de ødelæggende konsekvenser af Seksdageskrigen i 1967 - deres seneste genoptræning. Og du kan se det.
Det er derfor, når gaderne åbner til Ha-Tamid St., med en stor gylden menora, med moskeernes Esplanade og Grædemuren forude minder Jerusalem dig om, at spiritualitet er i hvert hjørne, fra ethvert perspektiv. Som i den kristne zone er der ingen problemer med at besøge jødedommens hellige steder frit.
Det samme sker ikke i den muslimske klippedom, hvis esplanade kun er åben et par timer om dagen, og hvis templer kun er tilgængelige for muslimer, som måske skal identificere sig ved at huske en passage fra Koranen. Når jøden beder ved Muren, er det tydeligt, at kun han - og hans hellige sang - er der. Og det optager ikke kun de lidt mere end 60 meter, opdelt i to dele for mænd og kvinder , som kan ses med det blotte øje. Jeg går stille gennem den indre tilstødende synagoge og gennem de underjordiske tunneler, hvor Muren styrter ind i byens tarme.
Jeg bliver guidet af en amerikansk jødisk kvinde ved navn Batya, som hver dag fortæller historien om dette fantastiske sted igen og igen med en nybegynders entusiasme. Det undrer mig, hvordan han blander sin historiske diskurs med personlige oplevelser: En af hans døtre, gift og i en vanskelig økonomisk situation, formåede at bo i sit drømmehus, fordi hun bad om det ved Muren. Så da den, der ikke satser, ikke vinder, tager jeg på vej ud en af de hundredevis af yarmulkes, der er i den mandlige adgang, og lader min drøm stå skrevet i den dybeste revne, der åbner sig mellem to sten. Der vil den være.
klagemur
Men Jerusalem er fyldt med så meget historie der rører sig kraftigt, når det tager dig til de mest komplicerede øjeblikke i sin historie, hvor fortiden beslutter sig for at slå dig i ansigtet. Nazitysklands æra ramte jøderne med kraften fra en damptromle , og byen har koncentreret sig om Holocaust Museum , yad vashem , det mest forfærdelige ansigt af en historie, der bliver en grel realitet, når jeg går ind og går gennem de forskellige rum, hvor vidnesbyrd om en af menneskehedens værste rædsler udstilles. Og hvor Jeg er klar over, at alt dette er sket for nylig , at vi taler om et nyligt kapitel af vores liv, med tusindvis af overlevende, som stadig er iblandt os, og mange er indbyggere i Jerusalem.
Af alle de museer, der kan besøges i verden, Jeg tror, at få er i stand til at fjerne krop og hjerte på denne måde : rester af bøgerne, der overlevede den generelle afbrænding, billederne af Einstein eller Freud, der blev udvist fra deres universitetsklasser for at være jøder, de faktiske mursten, skinner og lygtepæle i Warszawa-ghettoen, det ødelagte legetøj, der fulgte nogle af disse børn i deres skjul steder, den proces, som forsvarsløse mennesker fulgte efter deres indespærring i koncentrationslejre, chikanen, eksperimenterne. Den systematiske udryddelse...
der er Navnesalen , hvor billederne af nogle af de ofre er tilfældigt placeret, omgivet af arkivskabe med registrerede navne men også tomme hylder, fordi arbejdet ikke er slut endnu. Det slutter aldrig helt. Perla B. Hazan er direktør for museet for latinske lande, og i dag er hun ansvarlig for at finde vej på min rejse. Hun er født i Melilla og er gift med en af de overlevende. Jeg spørger hende, hvordan hun lever omgivet af så megen smerte hver dag. "At lede efter lyset og arbejde for at dette ikke bliver glemt, og frem for alt bliver det aldrig gentaget" , svarer han mig, mens vi går igennem De Retfærdiges Plads , et sted i solen få hundrede meter fra museet, der hylder ikke-jøder, der risikerede eller gav deres liv for at hjælpe dem, som f.eks. Oscar Schindler fra Spielberg-filmen, begravet på den katolske kirkegård få meter væk.
Jeg vender tilbage til byen, jeg går ind gennem en af dens døre, jeg fortsætter med at åbne mit sind gennem de smalle gyder fulde af mennesker, der leder efter eller som har fundet nøglen til denne magnetiske, hermetiske by, hvor det er muligt at forstå menneskehedens historie . Den latinske patriark af Jerusalem kommenterede allerede dette til den britiske kommandant den dag, hans mandat sluttede, i 1948, og overrakte nøglerne til byen med tårer: "For dig er det en meget vigtig dag. For Jerusalem er det en anden dag.”
- Denne artikel er offentliggjort i magasinet Condé Nast Traveler for maj 73. Dette nummer er tilgængeligt i sin digitale version til iPad i iTunes AppStore og i den digitale version til PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinios virtuelle bladkiosk (på smartphone). enheder: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Du kan også være interesseret i...**
- Venter på verdens ende i Jerusalem
- På sabbatten. I Jerusalem. I et hotel
- Fra Firenze til Jerusalem: byer, der forårsager syndromer
Holocaust museum