Istanbul, østens port
ankomst kl istanbul , i Tyrkiet, hvor femten millioner mennesker trække vejret, føle, køre, grine og græde, skal gøres med øjne glaserede af et filter mod rod. Skrigen fra horn og motorcykler overvælder bilister og vandrere, der undviger formålsløse hunde, børn, der går løs hånd i hånd, og hundredvis af scootere. Pludselig, mellem reklametavler, vises det rødlige lærred på en væg berørt af hår af vedbend, visnet under den grålige sol . Vejen krydser muren gennem en kedelig moderne tunnel, og Istanbul-murens tårne, Konstantinopel for de nostalgiske synes de resignerede at antage, at deres højde ikke længere påtvinger eller stopper noget.
Det dårligt planlagte moderne udvidelse af istanbul omgiver den gamle bydel i en kærlighedsløs omfavnelse. Men når man først er inde i den enorme omkreds af murene, genlyder ekkoet af en gammel by. Hvide minareter ridser himlens mave, domineret af hvide og blå kupler, dækket af guldmosaikker og fjerne sten. “ Konstantinopel kan kun beskrives fra himlen, landet og vandet ; og den rejsende, der foregiver at vide det, må således se det i øjnene”, svarede de osmanniske købmænd altid, når italienerne, spanierne og franskmændene bønfaldt dem på deres knæ. beskriv din bys vidundere . Stolte rejste de tyrkiske turbaner sig til himlen, mens deres tunge løb: " Hvordan kan man beskrive glimtet fra Det Gyldne Horn i solnedgangens gyldne lys, mens minareterne bliver ramt af solnedgangen og maler enorme skyggespidser, der kæmmer Istanbuls hustage?
Konstantinopel...
For at nyde den luftudsigt, som så mange osmannere beskrev på deres rejser, må vi op til højderne af Suleiman-moskeen , den største af de hundreder, der præger byen. Det blev færdigt i år 1558 , tredive år før den berømte kuppel af Peterskirken i Vatikanet, som endnu en gang gengiver en kopi, et uophørligt ekko blev til fakta , som har holdt Rom og Istanbul hånd i hånd i århundreder. Begge er døtre af samme far, de deler en navlestreng, og alligevel er de enormt forskellige..
Suleiman-moskeen i Istanbul
Sådan ser det ikke ud fra Suleiman-moskeens højder, hvor du kan se Istanbuls syv bakker , toppet af minareter i stedet for klokketårne som deres romerske fætre. Som i byen, her der er ingen spor af søjler og skeletter af templer : alle forbliver genbrugt i paladser, cisterner og moskeer i byen , ligesom i Rom, understøtter de kirkernes tage. Og stadigvæk Istanbul er mere magtfuldt , mere højtideligt: Konstantinopel, det nye Rom hvordan han døbte hende konstantin , dens skaber, overgår den evige stad, fordi den har en uvurderlig allieret: havet.
Det blå vand dukker op til venstre for os, når man ser mod nord fra Suleiman-moskeens højder. For vores fødder snor sig den brede kanal af guldhorn , salt arm, der gør landet til en halvø, og giver byen status som det mest uindtagelige sted på jorden. De syv bakker i Istanbul er omgivet mod syd af Marmarahavet, mod øst ved Bosporus, og mod nord ved det fredelige vand i Det Gyldne Horn.
Vi ved, at de er fredelige, fordi vi allerede er steget ned fra moskeens højder til Eminönü lægger til , købmandskvarteret, spækket med tøjbutikker, som det må have set ud gennem tiden. Det, der engang var tunikaer, er nu træningsdragter, og lædersandaler har givet plads til sportssko, men råbene, der kalder kunden, er de samme, ligesom støj, klirren og glasrefleksioner der kendetegner orientalske basarer . Der er ingen markeder i Europa, der er assimileret i mængde af produkter, lys og farver; hvis der er et produkt, som den rejsende ønsker, uanset hvor knapt det er, vil det blive fundet i Eminönüs gyder , skjult af skyggen af Rustem Paça-moskeen.
Havet, Istanbuls store allierede
For mit vedkommende var jeg meget klar over, hvilket produkt jeg skulle købe: kaffe . Tyrkisk brunt guld er berømt i hele østen , og i Istanbul strømmer de lokale til fabrikken Mehmed Effendi kaffe nær det sydvestlige hjørne af Krydderimarked . Kaffen varede en måned i mit spisekammer, i en tid plaget af klare opvågninger og fyldt med koffein, der forklarer tyrkernes livlighed.
Folk i Istanbul går hurtigt og altid på vej, bestiller uden tøven og spiser uden at tumle, hvilket efterlader dagens eneste afslapning til rygning. Tobak tændt i lange vandrør kaldet nargile, fugtige og aromatiske , altid ledsaget af te, er røget siddende på lange divaner, eller direkte på gulvet, støttende ryggen på store fløjlspuder. Det er lokalt berømt for en nargil hule væk fra de små skjulte steder for turister. vandpibe af Anadolu næsten hundrede år gammel, som det fremgår af dens trædivaner, dens have fuld af divaner og måtter og væggene i Madrasa af Ali Paça , hvis værelser den indtager. Værelserne huser kupler, der ligner dem på Grand Bazaar , og tjenerne flyver fra bord til bord med bakker fulde af te, svævende mellem røgskyer, som mågerne, der ustandselig krydser fra Asien til Europa, eftersom de hverken tilhører det ene eller det andet. Og at være vidne til, at dette sted er en del af det mest autentiske Tyrkiet, er det værd at advare dig: badeværelset har ikke toiletpapir.
Det gamle Konstantinopels magi
At se Istanbul fra havet og fuldføre det andet trin, indebærer den billigste løsning gå over Galata-broen . Sagde vadested er arterien, der slutter sig til smalle gader, ruiner, moskeer og basarer af den gamle bydel med det moderne og charmerende bydel Galata , lænet på skråningerne af Pera-bakken. På broen udtager hundredvis af fiskere konstant minnows, som de sælger i plastikbægre til forbipasserende, mens skarpøjede hunde forsøger at putte noget i munden. Strømmen af både, både og pramme under broen er konstant, permanent bevogtet af minareterne i moskeerne Nuruosmaniye, Suleiman og den hvide Yeni Cami . Mod sydøst skimter vi et bronzeskær, og bagved træerne på bakken står Hagia Sophia; men det er endnu ikke tid til at overveje det.
Vender vi ryggen til den store kuppel, krydser vi galata bro og vi klatrer op i lodrette gyder gennem det kosmopolitiske Karakoy kvarter , fyldt med steder, hvor der udstilles kunst og drikkes kaffe. Mens vi går, stirrer mærkeligt velkendte facader på os. Er vi ikke pludselig fortabt i et gammelt kvarter i Bruxelles, foran en neoklassisk portik, ved Asiens porte?
Sandheden er Galata er det mest europæiske Istanbul ; det begyndte sin rejse som en genuesisk koloni, og med ankomsten af de osmanniske sultaner blev det boligkvarter for diplomater, ambassadører og kunstnere på jagt efter orientalsk inspiration. Men det var ikke kun hjem til bon vivants : To gange måtte spaniere født under huden på en tyr søg tilflugt i Galata, fordi de var latinamerikanske, men ikke kristne: de sefardiske jøder og moriscoerne, fordrevet fra deres hjem på halvøen.
Karakoy
Klatringen op af Galata Tower er glute-testning , og skråninger i Karaköy er smalle og kvælende . Fra tid til anden dukker den prangende facade af en osmannisk bank op, der minder os om, at her for lidt over et århundrede siden blev et helt imperiums rigdom og rigdom styret. Synet af broerne, der krydser Bosporus-området i brede og spinkle buer, synes at indikere, at denne rigdom stadig bevares i en megalopolis, hvis størrelse knap kan ses fra Peras hustage. Sådan er den byrde, som Istanbuls enorme størrelse inspirerer når man er væk fra dets historiske centrum, føler man behovet for at fordybe sig og glemme sveden fra dem, der rejser for at lære ved hvert skridt. I Tyrkiet har de heldigvis den perfekte løsning til trætte vandrere: en hammand.
Pludselig, oversvømmet af Bosporus-bølgerne, dukker en gammel konstruktion op foran dig, berørt af en enorm kuppel, hvis glasdør ser hvidlig ud af dampen. En venlig ekspedient forklarer, at det er toiletterne på Kilic Ali Paca , bygget i det attende århundrede; Og før du kan blinke, du vil finde dig selv liggende på ryggen på en våd og varm glat sten , ser på den hvide væg af en mosaik-beklædt kuppel. Omkring dig vil du mærke åndedrættet fra et dusin klienter, hver ledsaget af en hamman-medarbejder, der kastede sæbe og vand over deres kroppe, gnide og massere hver nerve med en blød, men ru svamp.
Duften af sæbe omslutter og følelsesløs , og de langsomme åndedrag skaber en gravbund, der styrter mod kuplens vægge, kun brudt af sprøjtet af varmt vand, der rammer marmorpladerne. Det er nemt at dagdrømme, mens du bliver masseret og ligesom nargil røg, sindet svæver let og farer vild mellem Karaköys kajer , forsøger at finde østen, der banker på vores døre.
Hvad vi alle har brug for er en hamman
Når vi går ud i kulden og vores fødder igen rører Istanbuls sorte jord, letheden er sådan, at vores krop ikke vejer . Et vindstød løfter os op, og vi flyver gennem luften og fuldfører det sidste af de trin, der ifølge de osmanniske købmænd vil give os mulighed for at opdage Istanbul som den mest streetwise af deres hunde.
Der, i luften, tiltrækker et lys os, og som nysgerrige fluer vil vi nærme os, indtil vi for vores øjne kan se den mest ærværdige af kuplerne, templet, der var museum og nu er en moské igen . Inspirationen til så meget kunst, elskeren, der vælger sin elskede, hjemstedet for den gyldne mosaik, kuplen blandt kupler, grunden til, at denne by skal besøges, og grunden til, at den, der gør det, aldrig vil glemme den. Prikken over i'et, den bronzekuppel, kulminerede de tre visioner, som de osmanniske købmænd talte om. Spændte vil vi hilse på den smukke Hagia Sophia med øjnene, og vi flyver mod vest igen og siger farvel, for altid, til det magiske Istanbul..
Den smukke Hagia Sophia