Morgenopgave i Lastres
Solen er endnu ikke stået op, himlen skinner under en blød orbayar, fra mit stærke fodtrin, ved daggry venter båden, det er tid til at gå til søs. Første strofe af 'Fiskere', asturisk søfartssang.
Luis Perez Loza sprang i havet for første gang, da han var 13 år gammel. I dag minder denne pensionerede fisker med et åbenhjertigt smil om søfartsopgaven: ”Jeg har to børn og tre børnebørn om bord på en fiskerbåd. Ingen har lært at kende de usikre forhold, som min generation levede igennem. På åbent hav sov vi trangt sammen, påklædte og våde. Min kone var dedikeret til netværkets arbejde, ligesom mange af pigerne fra Tapia. Jeg har dedikeret hele mit liv til havet. Hun har til gengæld ladet mig leve."
Sådan taler søfarende Asturien. Dette land, som aldrig mister sin kantabriske horisont af syne, akkumulerer århundreder gamle krøniker, der redegør for dens hvalfangsttradition, om migrationsafgange med en lykkelig slutning, af velstående afkast, af en gastronomi, hvor fisken hersker, og endda af de seneste surfing-trends. Byerne i denne maritime traktat, der er uløseligt forbundet med den magtfulde Biscayabugt, bevæger sig til lyden af dens tidevand.
Her tog mændene af sted til havet før hanen gal og kvinderne, rørt med stoicismens tryllestav, De lavede nettene, omhyggeligt rensede nisser (hornfisk) og bonito på fiskemarkedet og antog, at der stadig var et par måner tilbage til at blive genforenet med deres mænd og børn. Dette er krøniken om et hav som en metafor for håb og frihed.
Grillede oricios i Palermo (Tapia)
Hverken Luis eller nogen af fiskerne fra Tapia de Casariego i det yderste vest for Asturien glemmer tragedien i Ramona López. Det var den 11. november 1960, da seks sømænd forsvandt i hårdt vand. Et monument ved siden af fiskernes broderskab mindes de forsvundne under Virgen del Carmens vågne øje. Pensionister deler aftenbetroelser. De taler, de tier, de husker. I kystkvarteret San Sebastián, det ældste i byen, er bevægelsen af blæksprutter, oricios, andaricas (nécoras) og bugres (hummere) hektiske.
Bådene kommer ind eskorteret af en storm af måger. Myldretid på markedet. Onofre redder en kæmpe skorpionfisk fra en af polystyrenkasserne. Han åbner munden på vid gab: "Han synger også." snedig og sarkastisk, vores cicerone siger "at elske sin tierrina til smerte". På Tapia fiskemarkedet synger de, og meget. Brummen af faldende priser er en sjældenhed i de asturiske rulas (markeder), hvor det auktioneres digitalt. Havet har været generøst: havtaske, multe, sanmartines (den lokale pighvar), skorpionfisk, pica og acedías.
Kirke og kirkegård i Niembro (Llanes)
På Ribeira-stranden i San Blas-kvarteret opløses den marine atmosfære i surfingbølgernes modernitet. I tresserne af det tyvende århundrede, australierne Robert og Peter Gulley fundet i disse strande et sandt paradis. En af skolens monitorer fortæller os om det, Pedro, en tidligere surfemester i Asturien, som forsvarer feberen på de asturiske borde, i havet og på bordet. Uden tvivl ligger modsætningen til det Cantabriske Havs grovhed i dets køkkener. I Palermo restaurant nogle formidable fabes er i stand til at dæmpe holdet og en sofistikeret præsentation af grillede søpindsvin bekræfter det Ved det asturiske bord tager det ikke at være høflig at være modig.
set fra oven, Luarca er en dejlig flok bygninger der synes at klatre op ad Negro-flodens bugter. Dens særlige fysiognomi forklarer den definitive forbindelse mellem søfartskarakteren og den indiske arv. Byen opretholder de stilfulde palæer fra de familier, der vendte tilbage fra Amerika i det 19. århundrede. Villa Excelsior, Villa Argentina og Casa Guatemala viser indianernes magt i slutningen af århundredet.
For Luis Laria ligger overherredømmet i dybet af Biscayabugten, befolket af fantastiske skabninger, der overgår al fiktion. Direktøren for Giant Squid Center er en international eminence inden for kraken. Til at begynde med introducerer han os for en hun blæksprutte architeuthis dux, som når 14 meter i længden ved 17 måneder. Laria afslører hvalfangerkrøniker for os. "Hvalfangst blev udviklet i Asturien takket være baskiske søfolk fra Landes (Frankrig). Han var havets gris, han udnyttede alt: kødet, knoglerne, fedtet og endda sæden”.
Udsigt fra Cabo Vidio i Cudillero
At sove i La Casona de Doña Paca er noget som at have en autentisk güelina i et par dage. Friskpresset juice, gourmetkaffe, moden frugt og en perlerække af hjemmelavet asturisk brød og kager serveres på hørduge. For 15 år siden ryddede Montse, chefen for alt dette, op i et gammelt indisk hus for at byde velkommen angelsaksere, der elsker livets indfødte tempo.
I dag står solen op i byen Cudillero. Den irske Hispanist Walter Starkie definerede det (med mindre end 2.000 indbyggere) som "den skjulte befolkning" . Hans skønhed gik ubemærket hen fra havet. Det modsatte af, hvad der sker i dens gyder, spækket med ekstatiske rejsende, der bogstaveligt talt klatrer gennem landsbyen. Plaza de la Marina, en gammel fiskerihavn, er i dag epicentret for byens fridage. I den ene ende viser El Pescador den gigantiske fresko af Jesús Casaús (1926-2002), en catalansk maler og adoptivsøn af byen, som pralede af den bedste udsigt, i et indisk hus på det højeste punkt i dette naturlige amfiteater. Værket hædrer kvinders søfartsarbejde, der transporterede varerne til landsbyerne i det indre, 30 kilometer væk.
Marineret tun fra nord
Omkring tre kilometer fra San Lorenzo-stranden ligger den Laboral Culture City er den smukke pige fra Gijón. Det gamle universitet, der har stået siden fyrrerne, er smukkere end en pige, og det fylder dobbelt så meget som Escorial-klosteret. Her venter os en oplevelse mellem gastronomisk præstation og en tankevækkende anatomi-lektion.
Det Oviedo-kokken Sergio Rama venter med en useriøs gestus ved siden af et eksemplar på omkring otte kilo alalunga-tun. Uden at slå et øje og lytte til fotografens klik, forbereder Sergio sig på at pruste denne spektakulære hvide tun. et rent snit adskiller tundelikatessen, ventrescaen, fra delen ved siden af tarmene, anisakiernes legeplads. Dernæst snitter han behændigt lænden, som senere omdannes til wok og grillet kød.
Kulmule i kartoffelsuppe fra Auga (Gijón)
Læseren kan identificere sig Lastres med hans kunstneriske navn: San Martín del Sella. For knap tre år siden valgte den afsondrede landsby fiktionens magt som en præcis reklame-hook. Han gjorde det med doktor Mateo. Mange af dens tilhængere fortsætter med at valfarte på jagt efter dens allerede emblematiske steder. For Llastrino-fiskerne ender pilgrimsrejsen i kapellet i Virgen del Buen Suceso, deres skytshelgen. Pilgrimmenes tilbud er lige så usædvanlige, som de er symbolske. En portentøs ikonografi, der taler om håb og forventninger. I mit tilfælde, ofringen til den 'gode begivenhed' opsummeres i et formidabelt søfarende tømmermænd.
Klokken er ikke engang tre om morgenen, og Orlando, synligt årvågen, hilser os fra sin sejlbåd. Vi kan godt lide ham med det samme: "Kaffe og Biodramina?". I dag skal vi fiske, eller rettere sagt, for at fotografere en fiskerbåds gerninger. Vi tager afsted mod nordøst fra havnen i Lastres, omkring tre miles væk finder vi Xarabal-båden. Nu, mens Alex kaprer på dækket, min blog er en grøntsag i en blender. I sidste ende triumferer følelsen af den første tid, og jeg fokuserer på disse fagfolk i hegnets kunst. Øjeblikket får teatralske overtoner: baggrund sort, kunstig belysning, karneval ride banding og komme og gå af fiskeredskaber.
Promenade af Marina i Ribadesella
Forankret i udsigtspunktet til eremitagen i Virgen de Guía, Jeg forstår med det samme, hvorfor Ribadesella er kendt som stranden ved Picos de Europa . Massiverne betrukket med enge af den næstmest besøgte naturpark i Spanien vogter byen.
På Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella symboliserer kimen til udviklingen af højklasseturisme, da markiserne af Argüelles etablerede deres sommerresidens i dette palæ. I dag destillerer bykernen i dag en statelig atmosfære mere typisk for det 21. århundrede : par, der ser ud til at være taget fra en Cesc Gay-film, smukke nordiske mænd på vej til Santiago og mødre og døtre, der deler Levi's og Hunters. Kun én gang om året, i august under nedstigningen af Sella, parkerer byen sin sofistikerede positur for at våde og vise sin skjorte til hele verden.
Med lidt moderne glimt, respekterer Riosellans gastronomiske tradition Bruno M. Lombán, chefen for køkkenet i Femten Knots. Ved siden af Villa Rosario har dette gamle ciderhus overbevist eksperter om god mad på lidt over et år. Risen med hummer, smagningen af lokale oste og kraften i dens kroketter af copango retfærdiggør besøget.
Fem kilometer væk afbryder en fading til sort ruten. La Cuevona er et huleagtigt naturligt vidunder, der er typisk for dette kalkstensmiljø, og kun adgang til den lille landsby Cuevas med omkring 60 indbyggere. Det er vært for kammermusikkoncerter og hundredvis af glimt.
Mødre og døtre går i Ribadesella
To timer øst for Tapia, Llanes skatte omkring 30 strande bevogtet af det grønne tæppe i Sierra de Cuera. Det var en befæstet by indtil det 13. århundrede, hvor den blev født det prestigefyldte Seafarers Guild . Centrum for Broderskabet San Nicolás, i dag Santa Anas kapel (1480), var i det 14. og 15. århundrede hvalernes hus. I 1905 ankom toget til Llanes. Sammen med ham aristokratiske feriegæster, der gjorde byen til et benchmark for sofistikering og det gode liv. Fra udsigten til Paseo de San Pedro (1947) overbeviser Llanes. I det fjerne skelner jeg Hukommelsens terninger, af kunstneren Agustín Ibarrola , nogle betonklodser interveneret af kunstneren med abstrakte og figurative motiver omkring Asturiens historie.
Den syvende kunst slutter også i Llanes. Nogle af de bedste filmskabere har optaget på denne form for naturopsætning. Kalkstenslandskaberne, der er ansvarlige for smukke ulykker såsom Gulpiyuri (en indlandsstrand 100 meter fra kysten), upåklagelig arkitektur (kirken Santa María del Concejo er næsten det eneste eksempel på gotisk i Asturien), og de tjenester, der låner villaen , gør det til et eftertragtet filmstudie. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda og Gonzalo Suárez – midlertidig beboer og elsket af byen – har filmet omkring 25 steder i Llanes.
Ballota-stranden fra udsigtspunktet Boriza (Llanes)
Den maritime rute ender i landsbyen La Salgar, hvor en anden direktør venter os. I dette tilfælde, demiurgen af asturisk køkken og værdig til to Michelin-stjerner. Nacho Manzano overrasker med en gestus, der minder om den bedste kok i verden. Han bliver begejstret for en af sine signaturretter, løg og oste røræg på majskage. "Asturias var en pioner inden for brugen af majs, som indianerne importerede fra Amerika. Jeg kan huske, at min mor lavede kagerne her, tidligere Casa Herminia. Det er en smag, der er tæt forbundet med asturianernes barndom”. Hans køkken bruger også teknikker fra andre breddegrader: “Fra Japan kan jeg godt lide deres sprøde, fedtfri smag; Den peruvianske ceviche er en udsøgt konserveringsteknik, fætter til marinaden. I sidste ende har køkkener mere til fælles, end vi tror”.
”Jeg er kendt for ti retter, det er vigtigt. Det er mit kendetegn”, slutter kokken. Manzanos klarhed bekræfter mine mistanker. Måske oversættes kendetegnene ved den asturiske kyst til den enestående ånd i dets Cantabriske Hav. Den samme, der har smedet hans fremskyndende ånd, i det væsentlige blid og fri for kunst. Nu, hvis Asturias ser ud til himlen fra Picos de Europa, hvordan ser hun så ud fra sit Cantabriske hav? Emilio Polas vers giver en idé:
I det fjerne kan du se Cantabria
de enorme nåle, der kroner
blålig hvid; de er så fremragende
at hjertet lider, når det betragter dem.
Lounge i restauranten Nacho Manzano i La Salgar