På grund af sin flora og fauna er Celestún farvet lyserød.
Ideen om paradis er uundgåeligt betinget af subjektivitet. Undtagen i Celestun . Dette biosfærereservat får en til at spekulere på, om Adam og Eva ikke var mexicanere. Mangrover, der ligner vinmarker, endeløse flodmundinger og tusindvis af caribiske flamingoer gør denne indstilling til den perfekte undskyldning for at krydse dammen..
i dette hjørne af yucatan-halvøen , en uendelig gradient af røde og lyserøde farver dekorerer himmel, vand og fugle for at glæde sanserne. Der kan være mange paradiser; men lyserøde paradiser, kun i Celestún.
Der kan være mange paradiser; men lyserøde paradiser, kun i Celestún.
GULF PARADISE
Det er ikke noget nyt, at de mexicanske kyster giver den besøgende nogle af de smukkeste strande i verden . Selvom der er for enhver smag, taber strandene i Den Mexicanske Golf normalt, når de hadefulde sammenligninger begynder. Olieindustriens mørke skygge har plettet mere end den østlige mexicanske kysts omdømme.
Alligevel, fra Rio Grande til Yucatan generalisering virker risikabelt, da der er adskillige undtagelser, der sætter spørgsmålstegn ved denne regel. Et af disse golfparadiser, Celestún, venter, hvor luften begynder at blive caribisk.
Det er ingen overraskelse at sige, at mexicanske strande tilbyder nogle af de bedste landskaber i verden.
Landene på Yucatecan-halvøen har et forhold så intimt som det er uundgåeligt med vand. Så meget, at floder ikke er nødvendige der for at danne flodmundinger. Celestún-mundingen kan prale af 27 kilometer brakvand , resultatet af blandingen af bugtens salte vand med den søde og gennemsigtige væske fra de mere end 40 kilder i området. Omkring denne flodmunding ligger Celestún Biosphere Reserve, et jordisk paradis mættet med liv, skønhed og tropiskhed.
Det, der gør et paradis til himmelsk, er naturlig overflod og menneskelig knaphed i lige dele. Mindre end 7.000 mennesker bor inden for reservatets 60.000 hektar. . Samfundet Celestún er den eneste befolkning på denne beskyttede kyst. De lokale forsørger sig selv med traditionelt fiskeri i de tropiske farvande . Hver morgen, før daggry, krydser snesevis af kollektive både bevæbnet med bambusstænger det rolige vand i bugten på jagt efter næring.
Maden i Celestún er baseret på traditionelt fiskeri.
PINK NATUR
Blandingen af vand og varme resulterede uundgåeligt i en eksplosion af liv. Mangroveskovene, der drager fordel af en sådan rigdom, flyder over landet og erobrer det lave vand ved kysten. I denne amfibieskov sameksisterer skarver, hejrer og pelikaner med krokodiller, leguaner og slanger.
Men ingen nabo tiltrækker så mange øjne som den lyserøde caribiske flamingo . I vintermånederne, når avlsopgaverne i Ría Lagartos, 200 kilometer væk, fortjener en pause, samles tusinder og atter tusinder af par af denne lyserøde fugl i Celestún for at spise og falde til ro.
Flamingoerne i Celestún er et sandt visuelt skue.
Her, i modsætning til det meste af det østlige Mexico, giver solen solnedgange væk . Hver gang Lorenzo rører ved havets rolige vand, bliver selv luften imprægneret med et kromatisk skue, der passer til alle fotografiske færdigheder.
Misundelig på saltvand, flodmundingen klæder sig i vinfarve hver regntid . Tanninerne frigivet af røde mangrover af stedet, farve flodmundingen i en slags næsten usandsynlig dionysisk indgriben. For ikke at støde sammen inden for denne kromatiske palette fuldender den lyserøde af flamingoernes fjer dette Wesandersonske delirium, der fanger øjet.
Celestún-mundingen kan prale af op til 27 kilometer.
SKALSMYKKER
Selvom skumringsscenerne i Celestún er postkort-perfekte, er ethvert tidspunkt på dagen en fryd i reservatet. Der er timer tilbage på uret til at kunne nyde stedets 333 fuglearter, smage på den friskfangede mad eller slappe af på stranden ved siden af leguanerne . Da det ikke virker som en god idé at overnatte i mangrovens luftrødder, for at kunne nyde stedet i et par dage, har paradiset endnu en skat i ærmet.
I dette hjørne af halvøen giver havet kysten millioner af skaller til at klæde den i hvidt. Et par klitter fra disse kalkholdige skaller, gemt i den lave jungle, der er karakteristisk for Yucatan, dukker op. Xixim unikke Maya-hotel . Essensen af stedet, perfekt integreret i dets omgivelser, udgår direkte fra dette land. Hans navn, Xixim, betyder på Maya-skal. Dens arkitektur sænker sit fundament i gammel viden. Dets køkken smager af tradition og indfødte krydderier.
Denne civilisations skans har i de sidste tyve år lært at smelte sammen med bugtens lyserøde paradis. Xixim er et bæredygtigt rum, der er ansvarlig for ikke at efterlade et mærke på reservatet ved at behandle hotellets vand og affald . I deres køkkener tilbereder de, hvad ørnen ikke fanger om morgenen, cochenillepibil – stjerneretten i det yucatecanske køkken – tilberedes under jorden, og alt er ledsaget af den allestedsnærværende chaya, en lækker lokal plante.
I dette tilflugtssted med palmetage går tiden mellem endeløse gåture ved daggry, at tage ud at fiske med lokale fiskere og dele en dukkert med pelikanerne. Det skal bemærkes, at der ikke er fjernsyn i noget rum på Xixim. Til gengæld opliver en levende naturdokumentar i fuld farve hvert hjørne af denne skat blandt skallerne..
VEJENS GLÆDE
Det er klart, at dette paradis, for mange af os, ikke er lige uden for døren. Der er dog ingen lang vej, hvis lykken er god. For dem, der ankommer fra den anden side af dammen, den bedste mulighed er at flyve til superforbundne Cancún, selvom du også kan komme til Mérida med en mellemlanding i Mexico City . Fra denne by, en time fra Celestún, er forbindelserne til kysten ganske gode.
Uanset hvordan du ankommer, er Yucatecan-hovedstaden et obligatorisk stop undervejs. I Mérida, det koloniale hjerte af Yucatán-halvøen, er der masser af statelige palæer, gåture bevogtet af palmer og kulinariske fristelser . En perfekt ramme for at tilbringe dagen eller overnatte.
Omkring 95 kilometer adskiller denne by fra det lyserøde paradis, men før du fortsætter på vejen, er det bedre at fylde afgrøden. Mérida er et af mekkaerne i det mexicanske køkken. Og det er meget at sige. Uden tvivl er kvaliteten af produkterne i området en del af skylden; men krydderierne kommer fra gammel viden og en masse kærlighed i køkkenet.
En af de største eksponenter for det mexicanske køkken, Kokken David Cetin , har sit hus i centrum af Mérida. I Traditionen , denne elskværdige kok omsætter alt, hvad hans bedstemor lærte ham at glæde sig over en pibil-gris, der smelter i munden, nogle panuchos, der er ude af denne verden og nogle uoverkommelige desserter . Det er prikken over i'et på en rundrejse til paradis på jorden.