Tenerife omkring "bordet"
I Norden, der er en Tenerife lidt givet til turistfiktioner, hvor alt sker omkring et bord og hvor stranden er næsten den mindste af det. Det ligger i skyggen af Teide-bjerget, og det er De Kanariske Øer, der blev lavet efter mål for dem, der ikke kom for turisme, de første "goth"-bosættere, bønder med det samme og forbundet med Amerika så hurtigt som muligt.
KYST SKIP LINJERNE
Der er to landsbyer, der tjener som et eksempel på øens mindre globaliserede kyst. Dette San Marcos, en lille by med et robust asturisk udseende nedad mod en fiskerihavn, dens sande grund til at være. Herfra sejler både der stadig fisker med garn i traditionel stil. Målet med dens minimale sorte sandstrand synes mindre at samle badende end at tilbyde en anlagt udgang til havet for barer og restauranter, hvor dagens fisk serveres, der matcher udsigten, frisk og lyse.
Kun 7 kilometer væk, Garachico den har mere berømmelse og flere vandrere, fordi den også har flere sten og mere emballage. Dens paladser er nu landlige huse, og det er toppet med tre naturlige bassiner mellem lavaen, der tilbyder de badende en illusion af badning i en forhistorisk spa. Garachico har den mest populære pilgrimsrejse på øen, med 100.000 pilgrimme, der den 16. august tager det typiske landlige kostume på, den rød-hvide tryllekunstner, og får byen til at flyde over den eneste dag på året, hvor dets klosterkloster forlader, hvis så og tillader besøg.
Garachico og kysten uden kø
NATUREN REGLERER
** Teide markerer alt **. Det er den højeste top på De Kanariske Øer (3.718 meter), en verdensarvsliste, den mest besøgte naturpark i Europa, hjemsted for en høj procentdel af de 500 endemiske arter på De Kanariske Øer (54 af dem kun fra Tenerife) og mere eller mindre ansvarlig for mindre direkte end næsten alt, hvad der er sket i de seneste århundreder i den nordlige del af Tenerife. Næsten alt er opsummeret i, at det beskytter og bringer regnen , med de uophørlige skyer samlet omkring sine sneklædte tinder. Regnen og temperaturerne har styret nordboernes levevis og deres afgrøder, som har kunnet tilpasse sig det, der er blevet efterspurgt: fra bananer til sukkerrør eller vinstokke.
Alt dette har betydet en velstand i århundreder og en vis uafhængighed af turismen, der har præget fysiognomien i et område, hvor paladser bugner og der er et mere virkeligt og mindre årstidsbestemt liv. Og for at få en idé om de fantastiske kvaliteter af plantearterne på øen, skal du bare gå til icod og besøg dets dramatiske dragetræ, et symbol for Tenerifes befolkning. Det er nok den ældste på De Kanariske Øer, det anslås at det er mindst 800 år gammelt, men det kan blive op til 1200 år.. Vanskeligheden ved at datere det skyldes, at det ikke er et træ, men snarere en slags forhistorisk løg eller porre. Det er en endemisk art på De Kanariske Øer, Azorerne, Kap Verde og Maghreb, som det er svært at forblive ligeglad med, enten på grund af dens snoede æstetik som malet af El Greco eller på grund af de relativiserende overvejelser om dens levetid.
Her befaler Teide
VINE, DER ER ØER
Tenerife vin smager anderledes. I årevis er denne baggrundssmag blevet identificeret med vulkansk jord og svovl. Sandheden er de røde har en endelig kraft, som du ikke finder andre steder . Der er noget, du tygger på. De røde er ved at udvikle sig nu, men de hvide, især de søde og især malvasia, er allerede nogle fantastiske vine, hvor århundreders rejse kan ses. De første vinmarker blev plantet ved siden af klostret Icod af vine under koloniseringen. Den solgte allerede godt blandt englænderne, og det siges, at USA's uafhængighed blev underskrevet ved at skåle med en af dem (krønikerne taler om "en vin fra øerne").
Vinen fra Tenerife bliver forklaret rigtig godt for dig i Museo del Vino y de la Miel i El Sauzal, interaktiv og med et velassorteret smagerum, hvor du har de fem ø-betegnelser ved hånden. Prøv for eksempel Humboldt, en kraftig malvasia, der nærmest er en likør. Eller testamentets essens, en anden blød malvasia, det smager af at spise en fersken og lugter som at falde i en rende . I nærheden sammensætter Bodegas Monje ture til brug, har en restaurant åben kl. glas af hans signaturvin.
Dragen fra Icod
SAMME GRØNTSAGER, MEN FORSKELLIGE
De samme grøntsager, som du spiser på halvøen, har lidt forskellige navne, fysiognomier og smag her. Startende med kartoflerne, som her er kartofler og de har 48 forskellige varianter . Kun de sorte kartofler er 14. For en lægmand er det ikke let at skelne dem, men de iørefaldende navne hjælper. For eksempel det af quinegua , opkaldt efter den engelske kong Edward, "King Edward". Hvis du ikke har noget at lave den eftermiddag, kan du spise alle varianterne af Tenerifes frugthave i en enkelt ret: kanariegryden . Den har gulerod, kål, sanjuanera pære, ananas af majs (majskolber), bønner (grønne bønner), kikærter, kylling, oksekød, bacon, chorizo, kartoffel, sød kartoffel og bubango zucchini (den kanariske zucchini, med den tyndeste skorpe) .
Hvor de serverer, er det, der nok er det mest puristiske på hele øen Antonio's Preserve , i Santa Cruz de Tenerife. Siden 1982 har Carlos Padrón, restaurantens leder og ejer, været berømt for kvaliteten af sine kartofler, især sorte kartofler, og for den seriøsitet, hvormed han tager det mest traditionelle kanariske køkken. Gryderet er mærkeligt nok en sommerret , da den bærer sæsonbestemte sommerprodukter, såsom pærer. Tenerife-gastronomen José Carlos Marrero siger, at det er den mest afbalancerede, diætetiske og økonomiske af de spanske gryderetter, og at det klassiske er at klæde det på med olie og eddike. De serverer den også sammen med beholdere med rød eller grøn mojo, som de gør med mange af øens retter.
kartofler med mojo
DET UNIKE FÆNOMEN GUACHINCHE
Guachinchen er den improviserede restaurant, der blev skabt i husene hos bønderne, der solgte deres overskudsvin til naboerne. Sammen med smagningen begyndte de at tilbyde retter, så esserne, der gik ned ad skråningerne, ikke var så udtalte. De er overalt, fra de mest basale (det traditionelle er, at de har to eller tre retter og ikke tilbyder spiritus eller kaffe) til gastroguachinche El Reloj, der tilhører familien til Eduardo Padrón, en pensioneret vindyrker og urmager med speciale i Rolex . Nu drives køkkenet af baskeren Arkaitz Soto og hans kone Beatriz Padrón, Eduardos datter. Kreative uddybninger baseret på lokale produkter på et charmerende sted med fantastisk udsigt.
En pincho på gastroguachinche El Reloj