Det gode liv i San Sebastián foregår omkring et bord
Jeg ankommer til San Sebastian med det samme emotion hvormed en pige debuterer sine nye sko. Det er vel sådan dronningens regent skulle have præsenteret sig selv Maria Cristina da hun, der kunne, besluttede at forvandle denne smukke nordlige by til din sommerbolig. Det var året 1866, og det var den glamourøse gedde i Flandern, som San Sebastian manglede at blive modebyen som alle talte om. Og taler.
Fra dengang til i dag, det har regnet meget - for ordens skyld, at jeg ikke forsøger at undskylde for klimaet i baskerlandet -. Jeg refererer til den skrevne og uskrevne historie, der er sket i Dette belle époque filmsæt . For eksempel, "de færreste kender det San Sebastiáns militære fortid ", han sagde Ana Intxausti, guiden, der følger mig under mit ophold i byen, og som mellem os var den sekretær for den mytiske Bette Davis i 1989, da han, dage før han døde, modtog Donostia-prisen på San Sebastian-festivalen. Det, han fortalte mig om Davis mellem pintxo og vin, vil forblive for evigt hentet på min optager med nogle af de sukkulente barer fra San Sebastian som det eneste vidne.
Men går man tilbage til byens fortid, opretholdes dens militære forbindelse indtil 1921 (i 1920, Primo de Rivera forbudte spillet og nedgangen begyndte), og som et blink klæder alle sig ud som soldater eller kokke hver 20. januar, for San Sebastian dag. Alt er hyldest i denne by: biograf, kunst, gastronomi, arkitektur...
Vedrørende det sidste er det værd at bemærke, at de fleste bygninger i byen har været intakt, og siden 1912, et førende år i San Sebastiáns historie, har byen stolt vist nogle af dets mest mytiske bygninger, hvordan er de Hotel Maria Cristina , det Victoria Eugenie Teater bølger La Perla varme kilder , som i dag er et interessant thalassoterapicenter, hvor de går donostiarras, endnu mere end turister.
Victoria Eugenia Theatre, en autentisk juvel
Men lad os komme til det vigtige: Hvis nogen undrer sig over "Hvad må jeg ikke gå glip af i San Sebastián?", er de heldige, for jeg er gået videre, og Intxaustis svar er fast: den magiske udsigt fra Mount Igueldo , det San Telmo-museet og gaden 31. august , hvor de fire ældste bygninger i byen ligger, de eneste overlevende fra brand, der ødelagde Donosti i 1813 med Napoleons krige.
Sandheden er gaden er smuk og uden tvivl er det en gåtur værd, især når du finder tre af de bedste pintxo-barer i byen såsom ** Atari , A Fuego Negro og Gandarias ** (hvis du ikke har bemærket det, har jeg lige givet dig det definitive argument for at besøge det).
Men før denne tur er det acceptabelt afregne lidt mere i byen, her og nu, efter denne historiske introduktion. det er virkelig let at navigere i San Sebastián, da Boulevarden deler byen mellem den nye del og den gamle del. Så snart du sætter din fod i byen, vil du begynde at høre navne som Gros, det trendy kvarter og på hvis strand du ikke stopper med at se surfere længsel efter bølger; det Skal , den berømte halvmåneformede strand Donosti, og Ondarreta , mere elegant og også noget mere støjsvag.
Med dette mentale kort i tankerne, lad os nu finde nogle vigtige punkter i byen: det majestætiske Hotel María Cristina ligger på den vestlige bred af byen. Urumea-floden ; Overfor ligger Kongrespaladset ** Kursaal ,** designet af rafael moneo ; det Vindkam -sættet af skulpturer af Eduardo Chillida- Det er placeret for enden af stranden Ondarreta og lige foran den, for enden af Paseo Nuevo, finder du skulpturen tom konstruktion , af kunstneren Jorge Oteiza, Chillidas store rival. Alt dette overvåges naturligvis af det vågne øje Helligt hjerte , der bevogter byen fra toppen af Mount Urgull.
Moneos bidrag til San Sebastián
SAN SEBASTIAN FOODIE
Men hvis byen er kendt for noget, er det for dets køkken. Og det er, at San Sebastián på kortet over den nationale gastronomi indtager en stedets stolthed . Dens berømte barer, fuld af lækre miniature gastronomi, de repræsenterer en af de største attraktioner i Donosti. Ritualet er enkelt: indtast, gennemse, vær opmærksom på, hvad din nabo i baren beder om, og søsæt uden besvær. Selvom du foretrækker at spille sikkert, er disse nogle af de pintxos du ikke bør gå glip af i byen:
Bar Nestor
hans berømte omelet Hver dag og på to skift, kl. 13.00 og 20.00, trænger adskillige spisende gæster til døren. det gør de bare to om dagen og hver enkelt giver kun for 16 pintxos , så du må hellere bestille din i forvejen, fordi 32 hver 24 timer de er få til så høj efterspørgsel.
Skeen af San Telmo
Pintxo af foie gras med æblekompot Det er et kendetegn for huset. ærlig madlavning og kvalitet at denne bar med en hyggelig terrasse med fantastisk udsigt.
Borda Berri
Svært at vælge fra deres menu, da alt hvad du kan prøve her er lækker . Risottoen med Idiazábal creme er måske det, der skiller sig mest ud i denne ubehageligt sted og altid fuld af mennesker , selvom rødvinskindene tiltrækker adskillige madelskere fra byen.
Ganbara
Dens gennemsnitlige pris er lidt mere høj end resten, selvom de er velsmagende svampe rationer og dens txistorra butterdej er et besøg værd. Ganbara har også en af dem farverige barer fuld af pintxos, som vi holder så meget af.
Vingården
Det ostekage af La Viña baren er den bedste måde at afslutte enhver gastronomisk rute gennem San Sebastián. For det kan pintxos også være sød , denne cheesecake fra luftig konsistens og mild smag Det er en af de største gastronomiske attraktioner i den gamle del af Donosti.
Amaia Ortuzar og hendes søn Amaiur Martínez har smagt Donosti i Ganbara i et kvart århundrede
Uden for den gamle bydel
Udenfor den gamle del af byen finder vi to foryngede klassikere: det Anthony's Bar , betragtes som en af de bedste barer i Spanien , og Zazpi , som de lyder til michelin klokker i fremtidige udgaver.
Med eller uden stjerner er det klart, at det bliver i beskedne Antonio, hvor vi finder den bedste kokke i verden i messens pauser gastronomi, og at de i Zazpi må tjene -jeg siger ja- den bedste ravioli fyldt med oksehale af hele byen. Og det siger meget her.
Som om det ikke var nok, dominerer kokken ** Hélène Darroze ** (tre Michelin-stjerner) i et luksuriøst miljø og indtil den 15. oktober igen køkkenet i Hotel Maria Cristina og viser verden hans særlige vision om det baskiske køkken , ved brug af lokale råvarer og sæsonbestemt. Der er tre menuer (98, 135 og 180 euro), der udgør dets gastronomiske forslag, som serveres på skift af frokoster og middage, og som samler retter, der roser det bedste fra landet med nøgleingredienser som f.eks foie gras, pattegris, Osciète kaviar eller boletus.
Autentiske miniature delikatesser
MARÍA CRISTINA, ET HOTEL FOR EN DRONNING
Åbnet i 1912 af dronning María Cristina og genåbnet i 2012 Efter en omhyggelig reform er dette hotel, som vi har talt så meget om, berømt for hvert år at byde velkommen til de mange skuespillere og skuespillerinder, der rejser til San Sebastian filmfestival . Blandt dem alle skiller hans muse sig ud, bette davis , der boede på María Cristina, da han blev tildelt Donostia-prisen.
Skuespillerinden, meget syg, lidt blev set i byen , selvom han viste genialitet og figur i hotellets bar, tog en cocktail og røg en cigar efter at have modtaget prisen. Dette er det sidste øjebliksbillede bevaret fra Davis, med en fabelagtig hovedbeklædning og balance.
Festivaler til side, i dag personligheder af statur af Bruce Springstee n, stor sydlandsk elsker, som er let at se tager bølger på Gros strand.
filmskabernes fristed