Montpellier: den store bygning
Greven åbner armene bredt og gestikulerer rundt om haciendaen (upåklagelige blomsterbede trimmet rundt, frodige haver og deres blomstrende rækker af vinstokke), "Dette er en vidunderligt frugtbart land ", udbryder han entusiastisk. Han opfordrer mig til at prøve hans vine, især hans røde . Dette er den slags epikureisk udveksling, man ville elske at have med en vingårdsejer fra det sydlige Frankrig. I dette landlige panorama skiller en enestående detalje sig ud: Château de Flaugergues, elegant palæ fra det 18. århundrede , Y 30 hektar vinmarker , er tæt på en af de livligste europæiske byer.
I det renoverede gamle Montpellier er energien til at tage og føle på. Halvdelen af befolkningen (ca. 260.000) er under 35 år; der er en utrolig visning af banebrydende arkitektur, med arbejder i gang, og det er en af de Europas hurtigst voksende bycentre . Faktisk har IT-kvarteret på lidt over et årti udvidet sig i en sådan grad, at det har nået Château de Flaugergues og dets vinmarker.
For et par år siden åbnede den moderne restaurant styret af grevens søn og hans svigerdatter, Pierre og Marie de Colbert . På hverdage omkring klokken 12.30 fyldes stedet med elegante arbejdere fra nabokontorer. Den dag jeg var der gik alle pludselig klokken 14, så pladsen var min i en halv time, indtil besøgende begyndte at ankomme til eftermiddagssmagningerne.
Montpellier, et af de hurtigst voksende bycentre i Europa
Château de Flaugergues er et godt eksempel på Montpellier, som en fabel om to byer: den historiske scene og den nye, frenetisk ekspansiv . Til denne fascinerende blanding tilføjer vi: det er en destination, bogstaveligt talt, hed . velsignet af palmer og solstråler (de siger, at der er 300 solskinsdage om året), Montpellier er en livlig enklave ved havet. Mærkeligt nok er det en middelhavsdestination, der ikke er meget efterspurgt på turistradaren, da det ligger i den mindst smarte stribe af den franske sydkyst. Det er en fordel: selv i højsæsonen, ingen menneskemængder og da det ikke konkurrerer med Nice eller St. Tropez, heller ikke deres priser.
Byens første attraktion er dens middelalderlige hjerte , et fængslende virvar af biludfordrende baner og stræder, glat honningfarvet sten mindede mig om Oxford (med bedre vejr). Montpellier-centret har også en fordel i forhold til Oxford: energi og dens konsekvente skønhed . Dens gader er foret med sine stilfulde vinduer og små butikker , i sine bladrige firkanter smelter den caféernes sociale liv . På mange måder er dette en nykommer, der aldrig har mistet rookiestatus. Nîmes, Béziers og Narbonne, de andre storbyer nær kysten af Languedoc-Roussillon De stammer fra romertiden eller tidligere. Montpelier Han begyndte at skrive sin historie i slutningen af X århundrede.
Planternes Have
Placeret i floden Lez , med bedre adgang til stranden , blev hurtigt et vigtigt kommercielt centrum og fortsatte med at blomstre. Og vi går videre til det 16. århundrede, hvor byen blev en højborg for huguenotterne og som sådan led under Frankrigs religionskrige. Alligevel blev ødelæggelsen pakket ind i genopbygningen, og byen byggede sin pragtfulde arkitektur i løbet af det 17. og 18. århundrede. Den middelalderlige organisation af gaderne forblev næsten identisk, men pladserne blev steder, hvor de kirker, omdannet til hoteller, particuliers , skinnede med deres smedejernstrapper, de var huse med terrasse. Byen rejste endda sin Triumfbuen for at forherlige r (og formilde) Ludvig XIV.
Byen rejste endda sin Triumfbue for at forherlige Ludvig XIV.
Resultatet? En af de interessante byer, hvor du simpelthen vandrer i timevis mellem gyder, du kommer uden hast ind i dets butikker og restauranter for at betragte dets middelalderlofter (i den ultra stilfulde af lyset , på rue Saint-Côme, eller Burguer & Blanquette, på rue Rosset). Ud over at betragte det indre af gårdene til store huse i en slags skattejagt: Hôtel de Varennes, med dens middelalderlige gange, og haven til Hôtel des Trésories de la Bourse, med sit unikke murværk, er åbne for offentlige på hverdage.
Jeg brugte et kvarter cannau gade , betragter portalernes stenansigter og spionerer på den spektakulære gårdhave Hotel de Beaulac , da en medarbejder i et arkitektfirma åbnede døren. I det historiske centrum er der lækre hemmeligheder, så snoking er tvangsmæssigt. På gaden Jean-Jacques Rousseau Jeg så indersiden af L'Atelier du Livre , hvor håndlavede bøger tager form. I Place Sainte-Anne Jeg kiggede gennem vinduet på et violinværksted (senere fandt jeg ud af, at der arbejder 12 luthiers i byen).
Den ultra-stilfulde De la luce butik
En sjælden regnvejrsdag giver dig mulighed for at udforske dens museer. Tre af dem er usædvanlige. Renoveret i 2007 Fabre Museum blev udviklet takket være en donation fra kunstneren Francois-Xavier Fabre under vinboomet, i begyndelsen af 1800-tallet. Jeg gik gennem de flamske og franske kunstrum (Rubens, Teniers, David, Delacroix), og så gik jeg til de mest værdsatte værker: impressionistiske malerier Frederic Bazille , søn af Montpellier, der på tragisk vis døde ung, og Pierre Soulages' abstrakte kunst, som i 2005 donerede mere end 20 lærreder, de fleste af dem dristige studier i sort, der er mærkeligt hypnotiske. Nede ad gaden, i Hotel Sabatier d'Espeyran , Museum of Decorative Arts åbnede i 2010. Første sal udstiller ekstravagante møbler fra det 19. århundrede, den øverste etage, en raffineret udsmykning neoklassisk.
Det mest bemærkelsesværdige er Atger Museum , med sin vidunderlige samling af tegninger af Fragonard, Watteau, Tiepolo og mere. Semi-skjult og kun åbent et par aftener om ugen, er det placeret i den herlige universitetsskole for medicin, et vigtigt besøg i Montpellier. Den ældste aktive franske lægeskole var et kloster . I det 16. århundrede blev bygningen bispesædets palads; og kirken i katedralen. Efter revolutionen blev det medicinske fakultet indlemmet (1100-tallet). Med blomstrer: de byggede en botanisk have med lægeplanter . I dag er Jardin de las Plantas et stille område, administreret af universitetet, åbent for offentligheden om eftermiddagen og hjemsted for nogle 2.500 arter.
Facaden på museet for dekorativ kunst i Montpellier
Jeg placerede mig i en gastronomisk have i byen. Le Jardin des Sens er som en restaurant med værelser . De smarte værelser er generøse (trægulve, dæmpet belysning, moderne skabe i alle 15 værelser og en privat pool i penthouse suite ), men ikke så meget som dens gastronomi. Jacques og Laurent , tvillingesønner af en lokal vinproducent, var 24 år, da de åbnede restauranten i 1988 og forvandlede den urbane spisescene. I dag driver de to andre restauranter her (Insensé og Compagnie des Comptoirs) samt adskillige steder i Frankrig, Japan, Kina, Thailand og Singapore.
Jardin des Sens, med en Michelin-stjerne , vedligeholder flagskibet og de fleste nætter er de der og overvåger skabelsen af deres velkrydrede retter. Omgivet af grønne områder minder den etagedelte udestue om et teater hvor jeg forundres over optoget af udsøgte opskrifter. Forretterne ligner små kunstværker (millefeuille fra skaldyr, roepuré i et shotglas, zucchini-mousse), og de smager fantastisk, når jeg først tør prøve dem.
Villa Sarbelly, et lejehus i Domaine de Verchant
Jeg tilbragte to nætter i en majestætiske hotel . Baudon de Mauny er et palæ fra det 18. århundrede, der åbnede som et gæstehus i 2008. Det var hjemsted for Alain de Bordas, hvis kone Nathalie designede det ultramoderne interiør og det upåklagelige restaureringsarbejde. Nogle værelser kan prale af gipsarbejde ; andre er flere minimalistisk . Og guldspejle hænger over designerstole. Det elegante morgenmadslokale var en mørk gårdhave. Hotellet tiltrækker besøg fra arkitekter, fortalte Alain mig. Faktisk var Baudon de Mauny vært for Jean Nouvel, som var ansvarlig for forskellige projekter i byen; Massimiliano Fuksas, hvis hotellederskole åbnede i 2012 i Millénaire-kvarteret; og Zaha Hadid, der har designet Pierresvives.
Omdømmet for en dristig by på et arkitektonisk niveau kommer fra 70'erne , da de byggede kvarteret Antigone på gamle barakker . Udtænkt som en model af en renæssanceby, er det en kolossal blanding af kontorer og lejligheder fra det catalanske Ricardo Bofill . Bagved, i den udfordrende nye by, fandt jeg omfanget af det foruroligende Antigone : Jeg følte mig som en myre, da jeg gik gennem dens søjler og buer. I øst er zonen af Port Marianne.
fest for forskellige arkitektoniske stilarter , delvist på grund af dets boligblokke, designet til at leve komfortabelt, bortset fra dets hovedattraktioner. En sø omkranset af barer og caféer og Hotel de Ville , som skinner bag en lille pool. Designet af Jean Nouvel og Francois Fontes og åbnede i 2011, ligner denne ansvarlige bygning en stor blå kube på den ene side. Fra en anden ser den ud til at blive grøn og tager form som Triumfbuen, i en slags replika.
RBC design center butik
Længere nede af alléen Raymond Dugrand , er der en anden af Jean Nouvels bygninger. Det RBC Design Center Det er en moderne struktur af stål og glas med et fire-etagers atrium og adskillige rum, der viser state-of-the-art udsmykning. I endnu et nik til et vartegn i byen er dette shelter som en kopi af Museum of Decorative Arts. Jeg besøgte boghandlen, sunket mellem flere stole og undrede mig over det brede udvalg af produkter, så søgte jeg ly på terrassen og kiggede på parken, hvor Montpelliers næste projekt vil tage form: en wellnesscenter med spa designet af Philippe Starck.
Den bedste måde at observere den dybtgående forandring i byen på er at tage en sporvogn, et transportmiddel, der blev genoprettet i 2000, med to nye linjer i 2012. Elegante og designere, de har stilen som en veterankunstskole: Christian Lacroix . Min sidste morgen her tog jeg den blå Lacroix-vogn med ædelsten fra havet. Han var på vej mod kysten, 11 kilometer væk. Jeg går igennem Antigone , med udsigt over Hotel de Ville og af Port Marianne , med kranerne i gang. Efter at have krydset et næsten landbrugslandskab af vine blandet med supermarkeder, nåede vi næsten havet. Linjen når ikke kysten, det sidste stykke var med bus. Så snart jeg nåede stranden, begyndte skyerne at hvirvle. Skuffelse? Tja, måske. Men jeg fik den glade udsigt til en anden sporvogn tur design , tilbage til den visning af stor arkitektur, som er denne by.
* Denne artikel er publiceret i Condé Nast Traveler-magasinet til oktober nummer 77. Dette nummer er tilgængeligt i sin digitale version til iPad i iTunes AppStore og i den digitale version til PC, Mac, Smartphone og iPad i den virtuelle aviskiosk af Zinio (på smartphone-enheder: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan også finde os på Google Play Bladkiosk.
*** Du kan også være interesseret i...**
- Hemmeligheder i det upåklagelige Montpellier
- Arkitektur og gastronomi
- 42 ting, du skal gøre i Frankrig én gang i dit liv
Montpellier: middelalderlig bygning