En af lagunerne på Andes-plateauet, beboet af kolonier af flamingoer og chululos
I Atacama folk der sker ekstraordinære ting . Der er dem, der mærker sommerfugle i maven, som når man bliver forelsket, når man er 15 år. Andre forsikrer, at de har opfattet omfavnelsen af afdøde kære. Andre føler en trang til at gøre det godt igen med venner, de faldt ud med. De fleste hævder at have et klarere sind, som om deres 'harddisk' var blevet renset. Nogle, en hel del, beslutter sig for at forlade alt og blive for at bo her , hellige sig at være guider eller oprette et lille hotel. Der er endda dem, der har lyst til at kaste op, formoder jeg på grund af en blanding af ukontrolleret eufori og højdesyge (i 2.500 meter over havets overflade er en af de funktioner, der bremser, fordøjelsen). Jeg begyndte at synge, næsten sygeligt, Fly me to the Moon, af Frank Sinatra (tilfældighedens subtilitet på min iPod holder aldrig op med at forbløffe mig).
For at synge, for at hyle ud i tomrummet og for at grine med den nervøse latter, der sætter dig i bevis, når du ikke forstår, hvad du har foran dig. Hvilke geologiske processer gjorde alt dette muligt? Hvornår skete det hele? Hvorfor? Hvordan kan det være, at naturen insisterer på altid at gentage de samme former? Jeg stoler på, at ørkenens sindsro vil bringe mig svar. Selvom jeg er bange for, at det vil efterlade mig, som altid, med endnu flere spørgsmål, end jeg havde.
"Nej, nej, minearbejdernes ting er lidt længere sydpå," undskylder chaufføren af Alto Atacama-hotellet, nærmest som en hilsen, mens han placerer kufferterne i varevognen, "ca. 200 kilometer fra ** San Pedro Atacama **, nordvest for Copiapo ”. Netop landet i den lille lufthavn i Calama, minebyen, hvor Guggenheim-brødrene tjente deres formuer ved at udvinde kobber i begyndelsen af det 19. århundrede, vil alle passagerer fra Santiago (for det meste nordamerikanske i dag) have detaljer om de modige minearbejdere, der overlevede tre måneder i tarmen af jorden. Det høje følelsesmæssige niveau af historien og redningen, der blev sendt direkte på alle tv-stationer i verden, har fungeret bedre end den mest kraftfulde turistkampagne. Og i øvrigt er den i forvejen høje stolthed over at være chilener steget.
“ Chile er det mest stabile land i Sydamerika , den langt sikreste. Og vi er så isolerede, mellem havet og Andesbjergene, at fordi vi ikke nåede hertil, er ikke engang krisen kommet”. Siden redningen af 'los 33' har der været en stigning i antallet af rejsende, der ankommer til Atacama, tiltrukket af dette frisk luft og tørre, som ifølge hvad de siger, får tiden til at gå langsommere, noget af en luksus i disse tider – og det udtørrer åndedrætssystemet så meget, at det får næsen til at bløde –.
De siger også, at langvarig kontemplation af disse enorme horisonter skærper synet til det punkt, at det gør det muligt skelne bevægelsen af stjerner og planeter med det blotte øje . Som om du pludselig udviklede superkræfter. "Men for det skal du vente et par dage på, at din krop vænner sig til højden og begynder at drage fordel af vulkanernes telluriske energi og til at omsætte kalium, lithium og andre mineraler i miljøet," påpeger han. Lithium? Lithium som det, der bruges i batterierne til teknologiske enheder? Nu hvor vinden er stoppet, er det, jeg er i stand til lyt til stilheden . Og de havde ret: I starten er det lidt skræmmende.
Der er næsten aldrig skyer over Atacama-plateauet . Af og til en høj cirrus om eftermiddagen, eller en af de mærkelige linseformede skyer formet som flyvende tallerkener bundet til toppen af vulkaner. regnskyerne bevares i Cordillera de la Costa , mod vest, og i amfiteatret dannet af Andesbjergene, mod øst.
Om natten er showet på himlen
Atacameño-indianerne (og bjergguiderne) ved, at selvom den strålende sol er mere indbydende til at dase i skyggen af johannesbrødtræet eller at suge i hotellets pool end at klatre som en bjergged over klippefremspringene deroppe, i punaen, hvorpå der tegnes perfekte vulkankegler, blæser vinden kraftigt. I dag melder vejrudsigten om vind på over 200 kilometer i timen over 4.000 meter, hvilket udmønter sig i et drastisk fald i den termiske fornemmelse til ufattelige 50ºC under nul.
I mellemtiden hernede, i oasen San Pedro de Atacama, i 'kun' 2.500 m højde, er vi på 27º, beskyttet med en bredskygget hat og solcreme, som man siger her, faktor 50. Det er midt i december, og ikke en dråbe vand er faldet i ugevis. Selvom snart, med den australske sommer, vil de lejlighedsvise støvregn og elektriske storme fra den bolivianske vinter komme, og markerne San Pedro de Atacama Y Toconao De vil være fyldt med blomster. Sikke en undtagelse i den mest øde ørken i verden.
Her opdagede NASA, som bruger ligheden mellem dette sted og Mars overflade til at teste sine robotter, et sted i Domeyko bjergkæde hvor det ikke havde regnet i mere end 250 år. Skylden for denne mangel på regn deles af den oceaniske Humboldt-strøm, som afkøler kystvandene og gør det svært for dem at fordampe, stillehavsanticyklonerne, der fortrænger stormene og, som jeg nævnte før, kystbjerge og af Andesbjergene , som bremser fremrykningen af regnskyer både fra havet, vest og fra Amazonasbassinet. Boxet mellem begge bjergkæder, lige på det punkt, hvor Nazca tektonisk plade (ansvarlig for de sædvanlige jordskælv og skabelsen af disse bjerge) glider under det kontinentale, Atacama er den tørreste ørken i verden. Og da den ingen grænser kender, strækker den sig mod nord, for Peru , selv ud over klitterne på Ica.
Den ekstreme tørhed af denne skyggeløse horisont camouflerer de arkæologiske rester af forskellige præ-inkakulturer spredt ud over ørkenen, og de strenge konstruktioner (kun på ydersiden) af luksushoteller der omgiver San Pedro de Atacama. Under Pukara af Quitor , fæstningen, der minder om Atacameños modstand mod de ekspansionistiske designs fra nabolandet Aymaras, hvor oasen af Catarpe møder Salt bjergkæde , findes den Øvre Atacama , mit hjem i et par dage. Den selvforsynende lodge med 33 værelser med terrasse omkring en have af sten og hjemmehørende planter spækket med flere pools ved forskellige temperaturer, der blander sig med omgivelserne.
Men før du fortsætter med at læse denne artikel, inviterer jeg dig til at lave et simpelt hjemmeeksperiment: opløs et par spiseskefulde salt i en skål med vand. Når vandet fordamper, vil du se, at saltet forbliver krystalliseret i bunden af skålen. Dette er mere eller mindre, hvad der skete i stor skala i Store Atacama Salt Flat . Det vides ikke med sikkerhed, om der var et hav her, før kontinenterne blev tilbage i deres nuværende udbredelse, for omkring 200 millioner år siden. Måske. Eller hvis det i virkeligheden var en fordampet gletsjersø, hvortil der blev tilført sedimenter fra bjergene og variationer i grundvandsstanden. Det er det mest mulige. "Giv to geologer en sten, og du vil have tre forskellige teorier", spøger de her. Men sandheden er, at denne enorme saltflade på 3.000 km2, den femtestørste i verden, fremstår som fatamorgana af et isfelt midt i okkertomrummet.
Selvfølgelig, teorien, som vores guide Joel gav os den eftermiddag, mens vi delte en picnic med udsigt over en turkis altiplanic lagune , er meget smukkere: ”I begyndelsen faldt bakkerne, som var stjerner, ned fra himmelhvælvingen og slog sig ned på jorden. Der herskede de over landskabet og beordrede tingenes funktion, vand og kilder. De bød på lyn, torden og regn. De var herrer og herrer, før mennesket dukkede op, og de hjalp med udviklingen af liv i overflod, idet de udtrykte sig i de forskellige arter, der fandt deres plads på jorden”. Se! En rhea! Jeg afbrød ham og forvekslede den undvigende fugl, der ligner strudsen, for en tornet kaktus kaldet 'svigermors pude'. "Men Licancabur vulkanen, 'folkets bjerg ’, og hans tvillingebror Juriques”, fortsatte Joel, “de var begge forelskede i Kimal (det højeste bjerg i Cordillera de Domeyko).
Láscar, 'ildtunge', far til begge bejlere, fast besluttet på at støtte sin yndlingssøn, Juriques, affyrede en ildkugle mod Licancabur, der kun formåede at løsrive dele af vulkanens hoved. Stykkerne dannede, når de faldt til jorden, to smukke laguner. Láscar affyrede endnu en ildkugle, men missede igen og halshuggede Juriques. Stillet over for en så grov fejl græd Láscar salte tårer, der spredte sig gennem Månedalen og dannede den Store Salar." Legenden forklarer således, at under vintersolhverv, den 21. juni, det oprindelige nytår, står månen op lige bag Lincancabur, og at den skygge, den kaster på Kimal, er det eneste øjeblik, hvor de elskende er sammen.
Jeg forventede at finde udsøgte gourmetsalte at tage som souvenir, men skuffet opdager jeg det salt udvindes ikke længere fra lønnen men lithium. 70 år siden, før argentinsk kød blev forarbejdet, cowboys krydsede Andesbjergene fra Salta med flokke af tyre til at brødføde minearbejderne. Det tog 15 dage gennem Guatiquina-passet til San Pedro, hvor kvæget tog deres lucernestøvler på 'a la sal', så de beholdt nok vand til at fortsætte yderligere fire dage til Calama. Saltet blev derefter brugt i minerne til at adskille kobberet fra de andre mineraler. . At denne proces nu udføres med elektriske udladninger er en af grundene til, at saltminerne holdt op med at blive udnyttet. Både dets udvinding og dets forfining (det skal iodiseres til forbrug) og import er for dyrt til at kompensere for dets lave markedsværdi.
Tuyajto-lagunen er ikke frossen, det er salt!
Ud over at fungere som et stop og kro for disse cowboys, var San Pedro det kommercielle knudepunkt for byen tiwanaku civilisation , oprindeligt fra den bolivianske bred af Titicacasøen omkring 200 e.Kr., og herskede over disse lande fra 500-900 e.Kr. I dag er det turisthovedstaden i Atacama, stedet hvor alle udflugter til Atacama-ørkenen.
På trods af dens historiske og strategiske betydning og dens liberale karakter (det 'lille Amsterdam', kalder de det), er San Pedro blot en håndfuld gader med en-etagers adobehuse og ikke-brolagte etager, hvor der bor 2.000 sjæle (dobbelt så mange som et årti siden). Den modtager omkring 40.000 besøgende om året, men lidt kan gøres udover at se børn og hunde lege, tale langsomt med andre rejsende lirke gennem håndværksbutikkerne eller besøg det meget interessante Fader Le Paiges arkæologiske museum , den belgiske jesuit, der viede sit liv til at studere Atacameño-kulturen.
Snesevis af multi-eventyrfirmaer tilbyder at optage din tid i ørkenen. Hesteture For ham dødens dal , opstigninger til vulkaner , besøg på gejsere , dykker i saltfladens øjne, arkæologiske ruter, himmelsk udforskning ... Til fods, på cykel og frem for alt i jeep, er der tredive udflugter, og mange andre aktiviteter, designet så ingen keder sig. Min favorit: klasser gong-yoga , der drager fordel af den særlige resonans i Valle de la Luna-hulerne, er kun organiseret af Gonzalo Meyer. På Plaza de Armas, ved siden af kirken, drager unge backpackere fordel af den gratis Wi-Fi med bærbare computere i ministørrelse (nogle nostalgikere skriver postkort i træernes dyrebare skygge), mens de er på Caracoles-gaden, omkring 15 meter til nedenunder , forsøger restauranternes 'public relations' at tiltrække kunder med detaljeret insisteren. "Hvis du tager menuen, inviterer vi dig til en Pisco Sour , cachai? Det er til dem, du skal spørge, om du vil tage med, hvilken som helst aften, til de skøre fester, der er improviseret i ørkenen. En Aymara-kvinde i tresserne, klædt i sin bedste 'nederdel' for at gå ned til byen, i dag markedsdag, spørger mig om byggevarebutikken. Og jeg er glad for at føle mig lokal et fremmed sted.
Det niveau hoteller (Alto Atacama, Kunza eller Explora, pioneren i at tiltrække besøgende til området) ligger i udkanten. De mest beskedne er i byen, bortset fra Awasi, med kun otte værelser, de dyreste i Atacama og lige overfor det nye Casa Atacama, et ægte hjem for følsomme rejsende. På hoteller bestemmer du aftenen før, hvilke udflugter du vil tage på dagen efter.
Tusindvis af kaktusser følger stien langs den indkapslede flodbred Purifica-floden, 'koldt vand' på Kunza-sproget næppe et vandløb, som Felipe forsikrer os om, tillader behagelige dukkerter, når bjergenes smeltende sne gør det til en mere værdig flod. Hans tvillingebror, den Puritama-floden, 'varmt vand' , kommer ud for at møde ham for at gå ned af kløften. Duften af grønt, af fugtighed, er værdsat i ørkenen, ligesom guldsmede, små feer, der opmuntrer til nedstigningen mod bunden af kløften. Vi er i 3.500 meters højde og hjertet pumper kraftigt ved den mindste indsats. Nogle vandrere føler sig svimle og sætter sig for at få vejret og nappe chokolade med nødder rundt om en plet sten, der angiver ruten.
I det tørre land, i klipperne, er der altid et skjult ansigt . Skjult eller tydeligt synligt, selvom ikke mange er klar over det. Det er kaktusserne, der optager al vores opmærksomhed. Hieratiske og stolte bevarer de deres kropsholdning takket være deres forgreninger, deres arme. I løbet af de første leveår vokser de tre centimeter om året, derefter kun én. Jeg vurderer, at de fleste af dem omkring os er over 400 år gamle. De var næsten ikke født i tide til at se Almagros ankomst.
I dag prøvede jeg min første Carmenere . Denne karakteristiske chilenske vin er lavet af en stamme, der forsvandt fra Europa i midten af det 19. århundrede på grund af phylloxera. Mere end et århundrede senere, i 80'erne af det 20. århundrede, opdagede en fransk ampelograf, Jean Michel Boursiquot, at den stadig overlevede, forvirret blandt Merlot-vinstokke, i en gammel vingård i Høj Jahuel ved navn Viña Carmen. Smagen af denne Carménère, med 2009 Porta-mærket, fra Maipa dalen Den er glat og lidt sød. Udsøgt. Jeg vil bede om det dagligt. Her er til Monsieur Boursiquot og kokken, også fransk, fra Explora-hotellet, som har tilberedt østers- og rejesalaten, quinoa-tortillaen (en typisk Andes-korn) og champignonrisottoen. I morgen bliver der stegegilde i ejendommens quincho. Med denne hastighed vil jeg få 'guatona'.
Klokken er 4:30 om morgenen, og Venus er begyndt at skinne igen, mens hotellets lobby myldrer med aktivitet. Vandrere tidligt om morgenen fylder deres termokander med varm kaffe og lommer med tørret frugt, inden de begiver sig afsted til Tatio gejsere (4.321 m), det største geotermiske felt på den sydlige halvkugle . Man skal komme tidligt, når forskellen i temperatur gør det muligt for de vandstråler, der spirer fra jordens indvolde, at nå 10 m i højden. Det er den mest populære udflugt. Jeg er ikke bange for at stå tidligt op – her er det umuligt at stå op senere end halv otte – men karavanen af turbusser, der samtidig samler sig om gejserne. Så jeg beslutter mig for at tilmelde mig en tur gennem Coya Cup , over det geotermiske felt.
Gong Yoga, yogaklasser, der drager fordel af resonansen fra hulerne i Månedalen
Det er en hård gåtur, cirka seks timer og 12 kilometer, som også stopper ved gejserne (når showet er slut) og som kulminerer med en overdådig picnic baseret på røget kød, oste og udvalgte vine . Undervejs dækkes de mest fremragende punkter på denne rute, såsom lille by Manchuca –I øjeblikket bor her kun fire personer, men om dagen er der et par kunsthåndværksbutikker, der holder busserne, der vender tilbage fra Tatio–, omgivet af vådområder, hvor opkald og hvile hønsehøns (en sort and med kæmpe røde ben). Eller de altiplaniske laguner, hvorfra man nøje kan observere flamingoer og andre dyr i området, som f.eks viscacha , en blanding af en kanin og et egern, der kan lide at solbade mellem strå og vilde strå. På bunden, de lejlighedsvise fumaroler fra vulkanerne er det eneste bevis på, at dette landskab af stilhed ikke er et realistisk maleri.
Chile er det eneste land, der beskytter sin himmel ved lov, og derfor er der steder, hvor det endda er forbudt at tænde en pære. I Atacama er det tilladt, men det betyder ikke, at det ikke er på grund af højden, luftens tørhed og afstanden fra nogen kilde til lysforurening, det bedste sted i verden at studere himlen . De gamle Atacameños, for hvem at se på stjernerne var en underholdning lige så populær og spændende som fodbold-VM, tegnede deres stjernebilleder i rummets tomrum på billedets negativ. Der ser du Yacana, flammens konstellation , i stand til at overføre held og lykke, gå langs den store flod af livet, der er Mælkevejen, eller Chacana, Sydkorset , eller de tre stjerner, der går sammen og i en lige linje: kundur (Kondor), Suyuntuy (grib) og mamani (falk) og at, hvis de skinner, vil det være et godt år til såning.
Bortset fra myter og legender har der i årevis været flere internationale projekter, der har optrådt i universets vindue fra denne ørken. Det vigtigste af dem alle bliver, når det åbner i 2012, A.L.M.A radioastronomiprojektet. (Atacama Large Millimeter Array). I den Chajnantor Slette , i en højde af 5.000 meter, vil have 10 gange mere rumlig opløsning end det berømte Hubble-teleskop og vil som en stor nyhed være i stand til at studere universets kolde legemer såsom planeterne, såvel som spor af stråling fra Big Bang, de grundlæggende elementer i stjerner, galakser... livet selv.
For fem nætter siden var det en nymåne, og himlen er perfekt i aften til at betragte den. ** Explora hotelobservatoriet ** kan prale af avanceret optik svarende til en professionel. Men før vi nærmer os teleskopet, hjælper vores astronomiske guide os med at lokalisere os selv i rummet, "vores sol er kun ét punkt blandt de 100.000 millioner sole og stjerner i vores galakse, og vores galakse er kun én blandt 100.000 millioner" og lærer os at overveje himmel med det blotte øje: Orion, de magellanske skyer, stjernebilledet Skorpionen... Vidste du, at Månen menes at være et stykke Jorden løsrevet i en kollision, der var fanget i dens tyngdekraft? Gennem teleskopet Jupiters måner De går så hurtigt, at de flyver ud af søgeren. Kun fire af de 63 er set? "Husk, at hvad der ses og hvad der kan ses, såvel som hvad vi ved og hvad er, er helt forskellige ting."
Auuuuuuuhhh!! Der er steder, der efterlader dig målløs . Ord er utilstrækkelige, fattige, og man kan kun udsende gutturale knurren, som prærieulvehyl. Hvor føles det godt at skrige ind i tomrummet! Ekkoet aftager, og jeg holder vejret i et forsøg på at værdsætte ørkenens absolutte stilhed. Racing-tanker aftager og indre intethed forårsager lyksalighed. Hvis du er opmærksom, er det muligt at høre jordens knitren udvide sig, bevæger sig, levende, skulpturerer dens former. Det er vel derfor, jeg altid har kunne lide øde, tomme rum. For hvor der ikke er noget, er det nemmere at finde noget.
Denne rapport blev offentliggjort i nummer 39 af magasinet Traveler.
Tatio-gejserne spirer ved 86º