St Ives Havn
"Dette er ikke en engelsk pub. Dette er en cornisk pub." han snuppede til mig med et halvt smil bag baren **da jeg spurgte ham, hvad det vil sige at arbejde i Englands sidste offentlige hus**.
“Cornwall er anderledes” , han tilføjede. Jeg indtog svaret som en vished, fortumlet som det kom, groggy som en bokser, fra lyset og den naturlige skønhed, som han lige havde set i Lands End, den britiske Finistere, to kilometer fra pubben.
Singularitetens fanebærer Cornish – eller Kernow, som han gjorde sig umage med at påpege til ære for de få, der stadig taler kornisk, det lokale gamle keltiske sprog – Det var Sam, en tjener, der, i mangel af flere kunder, snakkede med os.
Land's End Cliffs
Beliggende i Sennen, Storbritanniens vestligste by, havde First and Last Inn været der siden 1620 , den unge mand illustrerede for mig, idet han siden begyndelsen af det 19. århundrede var den raqueros hovedkvarter, hvis lanterner placeret på klipperne tiltrak skibe til at forårsage deres skibbrud og tage alt nyttigt som bytte.
"Sammen med brandy eller tobakssmuglere, de gravede tunneler, hvorigennem de kunne flygte, da myndighederne forfulgte dem. Faktisk træder du på munden på en bygget af Ann George, lederen af en bande raqueros”, forklarede han.
Jeg kunne ikke lade være med at forestille mig den menneskelige pels, der må have hydreret dens hals på denne pub for et par århundreder siden, før de gik ud i stormen for at placere sine apokryfe forlygter, sine dødsildfluer.
Det må ikke have været meget forskelligt fra det, der tilsyneladende mødtes i Cornwalls mest berømte offentlige hus, på Bodmin Moor, den øde vildmark, jeg havde gennemgået i mine tidlige dage i Cornwall søger efter de legendariske spor af kong Arthur, hertugdømmets mest berømte søn.
Oplev fiskerlandsbyernes arkitektur
Det forfatter Daphne du Maurier (1907-1989), der boede og skrev det meste af sit liv her, skildrede dette mikrounivers i sit roman Jamaica Inn, versioneret i biografen af Alfred Hitchcock i 1937.
"Cornwall er anderledes". Jeg skrev kroejerens sætning ned i min notesbog, ikke for ikke at glemme den, men som en morale til min rejse i en håndfuld dage gennem disse lande. Tur, der sluttede lige der, i stedets "verdens ende". En stribe land mellem nord og vest for Det Keltiske Hav og syd med Den Engelske Kanal, hvor den magiske keltiske aura stadig slår stærkt. Og som man løber ind i, på den ene eller anden måde, ved hvert skridt.
Måske er det tågen eller havets vold mod dets kyster eller dets tilbøjelighed til at klæde virkeligheden med overnaturlige nuancer, men sandheden er, at dette ville forklare, hvorfor det var i Cornwall og ikke andre steder. r hvor merveilles (vidundere) af sagen Bretagne spirede: Arthur, Camelot, Merlin...
Derfor valgte vi Tintagel slotsruin som den første koordinat af rejseplanen, på nordkysten, hvor Arthur blev undfanget.
Vi ankom ved dagens første lys, da der stadig ikke var spor af turister, og gaderne var øde. Min næsten barnlige følelse, den der får dig til at tro det ensomheden på et mytisk sted gør det lidt dit, han løb ind i, hvad der virkede som et middelalderligt Disneyland. B&B, restauranter, pubber, alt udstrålede Arthur-myter : The Avalon, King Arthur's Inn...
Tintagel Slotsruiner
**"Where history meets legend" (og markedsføring, tænkte jeg) ** læs skiltet, før vi gik ind i lille halvø omgivet af klipper og skrænter hvorpå den blev rejst et slot i 1150.
En scene fra The Idylls of the King, af Lord Tennyson, med Merlin i centrum, illustreret mottoet. Vi opdager hvorfor. Efter at have vandret gennem ruinerne, lavvandet giver dig mulighed for at nærme dig en lille bugt, hvor Cave of Merlin ligger , et naturligt hul, hvorfra traditionen sikrer, at tryllekunstneren kastede sine fortryllelser.
Det er ikke svært at forestille sig skuespilleren Nicol Williamson , den mesterlige Merlin fra filmen Excalibur, der påberåber sig den fortryllelse, hvormed kong Uther Pendragon kunne påtage sig udseendet af Gorlois, hertugen af Cornwall, og dermed besidde den smukke Igerna. Fra den blanding af magi og lidenskab ville Arturo komme til os.
Med sadeltasken fuld af Arthur-fornemmelser fra nord, var målet for de følgende dage at rejse mod syd, så fiskerbyen Fowey bliver den perfekte base camp.
Udsigt over Eden-projektet
Det gjorde, at jeg kunne løbe ind i en god perlerække af lokale merveilles. Den første, med et mere end stemningsfuldt navn: ** Eden Project .** Fra A390 fører en omvej til en bakke, hvor du kan se de enorme og futuristiske geodætiske kupler, der er præget af al planetens biodiversitet.
Venter ved indgangen Dan Ryan, biolog og en af de unge søjler, som dette projekt er baseret på, startede i 2001 af den visionære Tim Smith . I 1980'erne samlede Smith sig en formue som sangskriver og producer af popmusik. Men langt fra at trække sig tilbage til et liv i afslapning, gik han i gang med dette titaniske projekt.
Dan placerer mig foran et stort fotografi: det obskøne krater efterladt af en kaolinmine. "Her, hvor alle ville se en ødemark, så Tim en mulighed. Ikke en abstrakt idé, men et sted, hvor planter kan ændre verden." Og så i begyndelsen, en Cornish ikon.
Hvad der er tilbage af dagen beslutter jeg at investere i at opdage en labyrint af lækre hjørner mellem dets edvardianske huse og dets stejle gader ved flodmundingen. Min tur slutter kl St fimbarrus kirke , omgivet af århundreder gamle grave og en tyk gotisk atmosfære, som jeg formoder hjælper på dialogen mellem kragerne.
Efter en morgenvandring rundt på Roseland-halvøen besluttede jeg mig sæt kursen mod byen Falmouth, en af Stein-imperiets gastronomiske koordinater.
Berømt for sine tv-shows gjorde kokken Rick Stein byen Padstow til hovedstaden i sit rige og udvidede den senere til byer som Falmouth.
Beliggende i Fals udmunding , det opdagelsesrejsende og pirat Sir Walter Raleig havde et godt øje, da man i slutningen af 1500-tallet forvandlede sin naturlige havn til epicentret for det engelske korsikaner i løbet af to århundreder.
Hvad hvis vi stopper ved Rick Stein's?
sti omgivet af søde caféer, pubber og berømte restauranter og bagerier, hvor stjernenationalretten skinnede, de berømte empanadillaer (cornish pasties) fra Cornwall. I en af dem sætter en mand i trediverne et skilt på døren. "Lær kornisk nu," lyder det.
Jason er medicinstuderende ved University of Exeter og brænder for lokal historie og sprog. "Skolen er i Truro, og det er endnu et forsøg på at revitalisere et sprog, der næsten er i fare for at uddø", Forklare. Knap 3.000 mennesker kender og bruger Cornish med jævne mellemrum, på trods af at, som Jason insisterer, sproget var den faktor, der "gjorde Cornwall til en separat enhed, forskellig fra England".
Efter Jasons råd, Jeg rejser de 40 kilometer, der adskiller mig fra Lizar Point , det sydligste punkt i Storbritannien. Før jeg besøger det mytiske fyrtårn, det mest kraftfulde i England, følger jeg stien til Kynance Cove-stranden krydser åbne stier gennem høj underskov.
Der er endnu et af de korniske billeder, der ikke let glemmes: det hvide sand, der glitrer blandt alle tænkelige nuancer af blåt, blodfarven på klipperne og den lilla lyng, der pletter på bjerget.
Den skarpe kystlinje nær Lizar Point
Mine sidste dage ville have sydvestkysten som scene, et stykke land syet til havet fuld af skatte. Og der var en af dem: St Michel's Mount. At lyve foran Marazion, det imponerende slot , ligesom sin Normandiets modstykke, strækker sig oprejst på den enorme klippemasse.
Det er midt på formiddagen og foran molen er der allerede dannet en kø for at komme på bådene der redder højvandet. Tilbage på fast grund fra Penzance, en af det britiske jetsets foretrukne koordinater, der stiger op på B3283 til en af de uventede hallucinationer at Cornwall altid er trukket fra ærmet.
"Amfiteater i græsk stil bygget på klipperne og den berømte strand i Porthcurno," havde han læst i en guidebog. sige det om Minack Teatret det er som at sige, at Parthenon er et skur over Athen. Fordi hver granit kvadersten, hver væg eller tribune er resultatet af passionen og sveden fra Rowena Cade, den ekstraordinære kvinde, der designede og byggede den Med sine hænder.
Fra 16. august 1932 , da den første gruppe tilskuere nød her, med udsigt over havet, den første forestilling, shakespeare storm, dette sublime teater er den bedste hyldest til dets skaber.
Det er ikke dårligt at sige farvel til Cornwall med St Ives i nethinden : en demonstration af, at ikke alt er sprudlende natur. Alle veje her fører til Tate St Ives, en udvidelse af Tate Gallery i London.
Arwen Fitch, min guide til de renoverede faciliteter – i oktober 2017, efter fire års arbejde, blev det nye galleri genåbnet – tillader mig oplev de britiske mestre inden for samtidskunst, men også et andet magisk rum: Barbara Hepworth Museum. Studiet og huset, hvor billedhuggeren arbejdede i 26 år, nøglefigur for abstrakt kunst i Europa , er i dag et dryp af besøgende, der afkoder hans udstillede værker.
St Michel's Mount
Lyn, i tresserne med skinnende hvidt hår, sætter blyanter Hepworth-værket foran sig. "Han kaldte det Conversation with Magic Stone. Ligner de ikke bronzemenhirer i en keltisk skov?” spørger han mig på perfekt spansk.
Keltisk, mytisk, vild... det er, som om jeg havde påkaldt den korniske finister, Lands'End, mit sidste besøg i Cornwall. Siddende i First and Last Inn, hvor denne historie begyndte, gennemgik jeg min rejse. Og den rungende vished: Jeg kom her på udkig efter merveilles af Arthur-romaner, men jeg vendte hjem med vidende om, at denne vindomsuste halvø med ensomme hede og forrevne kystlinje var så meget mere.
Et sted i hvis landskaber, som Merlins besværgelser, fortryllelser følger hinanden; et land, hvor ekstraordinære mennesker, visionære, landede. Et frit vers i Englands favn, hvor et vidunderbarn venter på hver tur.
_*Denne artikel blev offentliggjort i nummer 116 i Condé Nast Traveler Magazine (april). Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og digital version for €24,75, ved at ringe 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside ) og nyd gratis adgang til den digitale version af Condé Nast Traveler til iPad. April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig på dens digitale version for at nyde den på din yndlingsenhed. _