Gorillafamilien i Volcanoes National Park
Agashya fylder snart 30 år. Han har skinnende sort hår, næsten blålige, stærke og kraftige arme og et velfortjent ry som galant. Hans fornemme opførsel og det udseende, der er typisk for en, der har meget at fortælle, minder en om Gregory Peck i Moby Dick. Ingen ved så godt, hvor det kom fra, måske fra den anden side af Sabyngo-vulkanen, fra Congo eller fra Uganda. Men sandheden er, at en skønne dag for ni år siden nu, begyndte at blive set på denne side af Virungas jungleskove, nord for Rwanda, svæver rundt i det, der er kendt som gruppe 13 af rangers i Volcanoes National Park.
Med sit imponerende sølvskærm tog det ham ikke lang tid at vise, at den unge, der spillede rollen som alfahan, var for stor til ham. For meget ansvar for ikke at have skiftet hår på ryggen endnu. Han overbeviste heller ikke hunnernes harem om, at det var ham, der skulle beskytte dem, føre dem til de lækreste frugter ad stier fri for fælder og selvfølgelig forføre dem.
På bare tre år blev 10 babyer født. Agashya og hans familie er en af de 786 bjerggorillaer, der lever på planeten, alle i læ i den tætte vegetation i de tropiske skove, der dækker Afrikas bjergrige hjerte. Dette tal, der virker så alarmerende lavt, er alt taget i betragtning gode nyheder. For 30 år siden, på det tidspunkt, hvor Dian Nyiramacibili Fossey, 'kvinden der bor alene i skoven', viede sit liv til at studere mange af de samme gorillaer i tågen, var der kun 250 personer tilbage.
Det er let at forstå den fascination, der vækkes af disse gigantiske aber, den største af alle, et symbol på positiv kraft - chimpansen, måske på grund af sine kødædende tendenser, var forbundet med djævelsk magt. Kun 2,3 procent af vores nukleare genetiske materiale og knap ni millioner års evolution adskiller os fra dem. At dele en time af din tid med dem (kun 56 om dagen, til $500 hver) og se dem ind i øjnene er det eneste mål for de fleste af de mere end 20.000 besøgende, der rejser til Rwanda årligt, mange i en af de klassiske safari gennem Kenya eller Tanzania. Næsten ingen bliver mere end tre dage. Desværre fratager de sig selv muligheden for at opdage et virkelig usædvanligt land og undervejs tage en god lektion i selvforbedring og respekt for naturen. Det er det andet billede af Afrika.
Den første ting var den umiskendelige tropiske lugt. Og så overraskelsen: det er slet ikke varmt! Vi mødes i Kigali, bare på linjen til Ecuador, men i 1.600 meters højde, så højt, at malaria ikke når hertil, i hovedstaden i et lillebitte land, der i størrelse ligner Belgien, tabt i bjergene. Landet med de tusinde bakker, siger turistbrochurerne, afrikas tibet . Jeg er glad for, at jeg efterlod jakken ved hånden.
Uden for lufthavnen (øje, plastikposer er lige så forfulgt som handelen med gorillakød) fortsætter forbløffelsen i gaderne. En kvinde kæmper for at feje et fortov, hvor man kunne spise uden tallerken. Ingen menneskemængder, ingen høj musik, ingen lugt af mad, ingen cigaretskod liggende på jorden. Biler, ikke for mange, motorcykler, næsten alle taxaer og mange cykler bevæger sig glad gennem det harmoniske kaos. Er du sikker på, vi er i Afrika? "I går, den sidste lørdag i måneden, var det kommunale oprydningsdag," præciserer vores gode ven Jean-Luc Mira, Rwandas salgsdirektør for Mantis Collection hotelporteføljen, mens vi kører gennem byen. »Alle, inklusive præsidenten, forlader vores opgaver i et par timer for at arbejde med vedligeholdelsen af landet. Lyder det ikke som en 'omvandrende' idé for dig?"
Som om det var en udrensning, en rensende terapi, er dette en af de mest synlige aktiviteter i forsoningsprogrammet designet af regeringen for at fremme tilgivelse og helbrede et folk, der for kun 16 år siden blødte ihjel som ofre for et folkedrab, der udslettede en ottendedel af befolkningen og i dag ser ud til at se på Singapore som en model for udvikling og høflighed. "Efter folkedrabet var samfundet splittet, man vidste ikke, hvem man boede ved siden af." argumenterer Fidele Ndayisaba, borgmester i Kigali, "og gennem samfundsarbejde lærer vi vores naboer at kende, og vi tager ansvar for at bygge vores by". Selvfølgelig svarer dagens Kigali ikke til den stereotype idé om afrikanske byer. Skyskrabere er begyndt at rejse sig mod skyerne, og bjergskråningerne af ydmyge hjem bliver erstattet af bedre byggede villaer for at tage højde for en voksende middelklasse.
Gorillaen Agashya
Følelsen er, at penge flyder, bevæger sig, genererer velstand. “ Der er arbejde her, uddannelse er god, der er ingen malaria, og det er heller ikke varmt, og jeg er ikke bange for, at min kone går alene ned ad gaden klokken tolv om natten.” , forsikrer Joshua Poveda, kokken fra Madrid, på terrassen til sin Heaven-restaurant, byens bedste. Den ansvarlige for ændringen er Paul Kagame, i sin anden og, som han siger, sidste periode på syv år. Hans indflydelsesrige omgangskreds omfatter Tony Blair, Eric Schmidt (adm. direktør for Google), Howard Schultz (administrerende direktør for Starbucks)...
Alle er glade for eksistensen af en oase af fred, et finansielt og teknologisk center, som Gud havde til hensigt i Afrikas ustabile hjerte. Kagames slanke figur kunne dog ikke være mere kontroversiel. I sit hjemland er han en nationalhelt, den modige frelser, der stoppede massakren i 1994, mens vestlige lande vendte det døve øre til opfordringer om hjælp. Uden for grænserne beskylder det samme internationale samfund ham for at have øje for øje til hutu-flygtningene i Congo, hvor ifølge de undersøgelser, som FN udfører i området, mellem en og fem millioner hutuer blev dræbt mellem 1996 og 2002. Kagame gemmer sig bag forsoning og erklærer, at man i hans land ikke længere taler om hutuer og tutsier, men om rwandere. I Afrika finder krige sted uden vidner, i hemmelighed, uden at resten af verden overhovedet bekymrer sig.
Det er rigtigt, at hutuerne kommer fra Centralafrika og tutsierne fra Østafrika, fra Sudans sletter, men i modsætning til populær tro deler hutuer og tutsier sprog, kultur og religiøse overbevisninger, og de eneste synlige forskelle er Hvad betyder det mener at være en fattig landmand (hutuerne, 85% af befolkningen) eller en rig ejer af køer (tutsierne, 14%)? De er ikke forskellige stammer eller etniske grupper, men de to vigtigste sociale klasser i et historisk feudalt samfund. Aristokratiet og vasallerne. Hvis du havde fremgang i livet, blev du en tutsi, hvis du mistede din flok, blev du en hutu.
Selvom konflikterne i Rwanda antog former for social revolution, har striden altid været om jord, der er knap i et bjergrigt land. Det er, hvad der skete i 1959 og i 1962, 1964, 1973, 1992...og, værst af alt, i foråret 1994. Den 7. april 1994 transporterede flyet den tidligere rwandiske præsident, Habyarimana, en hutu-radikal, som havde siddet ved magten i 21 år, blev skudt ned inden landing i Kigali lufthavn, og RTLM-radiostationen, i hænderne på hutu-militserne, opmuntrede alle, der ville lytte til "Rens landet for de tutsi-kakerlakker ”. Det, der fulgte, var et af de største folkedrab i historien: 800.000 tutsier blev hacket ihjel på tre måneder. Når jeg går gennem rummene i Kigali Memorial Center, åbnede i 2004 for at prøve at forklare det uforklarlige, undrer jeg mig over, hvordan det er muligt at fortsætte med at leve efter så megen smerte. Ville jeg være i stand til at tilgive den, der dræbte min mor, mine brødre, mine børn? Hvor var jeg i foråret 1994? Og dig?
"Når alt kommer til alt, fungerer tingene også på E.E.A-måden i Rwanda." E.E.A.? "Dette er Afrika". Det er sandt, jeg er en utålmodig vesterlænding, jeg smiler, mens jeg giver endnu et forsøg på akarusho, en slags lokal øl, som tjeneren serverede mig som vin. Den er lilla, dufter som billig bordvin og smager som sød spiritus. Det er ikke så dårligt. Vi har ventet i en time på de klassiske kalvespyd, en husets specialitet og 'nationalret'. Vi snyder maven med en snack af sambazas, velsmagende lokal fisk. Lysene på Kigali-bakkerne glitrer i det fjerne som smilene fra vores bordnaboer.
Om natten er Republika Lounge i den elegante Solange Katabere den trendy restaurant blandt den rwandiske middelklasse. Et andet eksempel på lokal succes er Bourbon Coffee. Med fire lokationer i de bedste områder af Kigali og tre i USA (New York, Washington D.C. og Boston), har Bourbon Coffee ikke kun lavet en million-dollar kontrakt med Starbucks, men ændrer befolkningens vaner. “ Vi er en af de vigtigste kaffeproducenter, men i Rwanda er de mennesker, der kan drikke mælk. Hvis ikke, øl eller te, men næsten aldrig kaffe” , forklarer marketingdirektøren. Eksporten af kaffe er sammen med te den vigtigste indtægtskilde i dette land, hvor tre ud af fire indbyggere trods drømme om velstand lever af at arbejde på markerne, generelt for andre.
Gorillaer drikker heller ikke vand. De foretrækker at udvinde det fra træerne. Og så fandt vi dem den morgen og skrællede eukalyptusskoven, som om den var palulús. Tågen løfter sig i dalene, mens jeepen snubler langs de mudrede veje og giver os den traditionelle rwandiske massage. "Hej, hej muzungu (hvid mand)!" råber børnene, mens vi går forbi. "Bid, bid!" Der er mennesker, der går fire eller fem timer gennem junglen, indtil de finder en familie af gorillaer. Andre kun en time. Os, knap femten minutter til en mark med kartofler.
Da man når stenbarrieren, der beskytter afgrøden mod bøflen, afslører en afskåret snabel, at en elefant er gået igennem her. "Den var forsvundet, men de kommer tilbage," siger guiden. Vi går i stilhed gennem en bambusskov. Gorillaerne er allerede tæt på, ifølge sporerne, nok lidt drukket af bambusens gæring.
En kugle af sort pels dukker op, der løber gennem sivene. Det er en lille gorilla! Han er ikke alene, her kommer hans mor. Til højre for mig rykker en anden hun en busk op lige ved mine fødder. Jeg vil tro, han spiller. Silverbacken kommer ind på scenen og tager pusten fra os. Det er kæmpestort! Den skal være mere end to meter. Agashyas brøl fylder skoven. Vil vores tilstedeværelse genere dig? Han går forbi os, mindre end fem meter væk, ser på os, som om vi var gennemsigtige og poserer frækt til billedet. Han lader til at være klar over, at det at servere besøgende ved morgenmaden er det job, der betaler huslejen for junglen.
Panoramaudsigt over Nyungwe-regionen
For 25 år siden var det at vove sig ind i Nyungwe-skoven en ekspedition, der var den victorianske æra værdig . Nu tager det mindre end to timer at rejse i bil. Ved siden af vejen, nær hvor en kinesisk ingeniør leder arbejdet med at konditionere asfalten, angiver et skilt retningen af kanalerne i de to længste floder på kontinentet. Ved siden af angiver en gul boks, at der er Wi-Fi her. Lige fra dette punkt flyder Congo-floden mod vest og Nilen mod nordøst. I 2005 blev det opdaget, at Nilens eftertragtede kilder, længst væk fra dens munding, er her, i Rukarara-floden, hvilket tilføjer 106,2 km mere til dens forløb. Således blev det største geografiske mysterium siden opdagelsen af Amerika afsløret. Og det er ikke den eneste gåde, Nyungwe skjuler.
Foran os folder høje, men samtidig bløde bjerge sig ud i det uendelige. Der er ingen åbenlyse trusler mod landskabet. Alt er harmonisk og hjerteligt. Og den grønneste grønne du kan forestille dig. Det er en smaragd forankret i tiden. Nyungwe regnskov var så frodig og grøn, da resten af planeten var dækket af is. Legenden siger, at dens skønhed allerede var så overvældende, så perfekt, at guderne besluttede at respektere den og holde den intakt, mens verden ændrede sig.
Denne istidsoverlevende er en af de få tilbageværende rester af den primære skov, der dækkede hele Albertine Rift. Et grundlæggende element for klimaregulering, det repræsenterer 70% af Rwandas ferskvandsreserver og er hjemsted for 275 fuglearter , til 240 typer træer, 140 slags orkideer og 13 arter af primater, inklusive den venlige colobus, en sort/hvid abe, som jeg finder meget lig James Brown, og vores fætre chimpanserne.
Kong Muvunyi var stolt af sit kongerige . Han havde mere, end han kunne ønske sig. Men en dag, da han vågnede, opdagede han, at nogen havde sluppet hans flok køer, som vandrede fortabt i skoven. Hvad hvis hun aldrig så ham igen? Hvad hvis nabokongen beholdt den? Desperat sendte han tusinde af sine bønder for at finde den skyldige og lovede dem rigdom og lykønskninger. Ingen af dem sov, før sagen var løst: den skyldige, en fire-årig dreng, ville bevise over for sig selv, at han kunne være en lige så god hyrde som sin far. Kongen var så underholdt, at han besluttede at give hver af dem en bakke. Og fra da af, Rwanda blev "de tusinde bakkers rige". Dette var historien, jeg fandt på min pude den første nat på Nyungwe Forest Lodge. Jeg drømte, at jeg kunne flyve, og at min mission var at tælle Rwandas bjerge en efter en. Jeg fik mere end tusind.
"Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men næsten 70 procent af det, der dekorerer hotellet, er lokalt," siger Jerry, hotellets leder, en venlig kenyaner, hvis søde stemme inviterer til lange samtaler foran pejsen. Loftslamper lavet med te-sier, keramiske vægge, der efterligner oldtidens kongers design, kurve til at bære gaver i... Nyungwe Forest Lodge, ejet af Dubai og administreret af Sydafrika, Det er det mest imponerende hotel i landet og en af de tre hytter i parken. "Vi har brug for udenlandske investorer," indrømmer Kambogo, der er ansvarlig for turismen i nationalparken. ”I 2010 fik vi 6.000 besøgende, men i år forventer vi mindst 15.000. Siden vi åbnede baldakinvandringen i oktober sidste år, er besøg, især fra lokale turister, fordoblet."
Udover åbningen af hængebroen, der bringer dig tættere på trætoppene, udvider parken sit netværk af stier og diversificerer sit tilbud til alle publikummer. "Snart åbner vi en lejr nær chimpanserne, en anden til fuglekiggeri, og vi vil organisere flyflyvninger." Hver fugl har mindst tre forskellige kald og sange. Af frygt, vrede, interesse... At kende dem, og endnu mere at kunne efterligne dem, er hemmeligheden bag fuglekiggeri.
Narcisse Ndayambaje kan føre en samtale, næsten hvad som helst, med omkring 180 af de 275 fuglearter, der lever i Nyungwe, inklusive de prangende stikkende pærer. "Ved en lejlighed, med en engelsk turist, lykkedes det os at se alle de endemiske arter undtagen to (der er 24). Det var på Rukuzi- og Karamba-stierne”, fortæller han mig med oprigtig ydmyghed. "Selvom den svære del egentlig er at fotografere dem." Hans smil bliver pludselig til en ordre. "Schhhssss." På grenen af en tårnhøj Umushishi (Symphonia globulifera) ser det ud til, at to kanelbrystebi-spisere har ramt den. "Se der, grå og rød med et sort hoved. Det er en sorthovedet voksnæb." Den er lillebitte. "Og kom nu, en hvidhalet blåfluesnapper. Han har en smuk hale." Hvor?? Hans elever løber gennem hver gren, hver busk. Hans ører bevæger sig ikke, men det er jeg sikker på, at hans ører gør.
Vandfald i Nyungwe regnskoven
Vi er ved slutningen af regntiden, og blomsterne farver et landskab, der spænder over grønne områder. Jeg tænker på antallet af sygdomme, der kan helbredes med disse planter, inklusive slangebid. "Denne her, for eksempel," siger han og river et blad af, der ligner ethvert andet, "Crassocephalum vitellium. Stopper blødningen med det samme. Og mandlig sterilitet! Og den gigantiske lobelia er den bedste til ømme pletter." En bevægelse i grenene af en Carapa grandiflora, for brat til at være en fugl, får os til at kigge op. Det er en blå jumpsuit, nej, to. Og vi er kun gået 20 meter ned ad stien bag tefabrikken..
For at besøge chimpanserne skal man tidligt op. Og meget. Men at stå op klokken fire om morgenen har belønningen ved at se solopgangen, noget der i Afrika normalt er synonymt med 'wow' og 'wow'. Chimpanserne, der var uvidende om sådan skønhed og udviste britisk punktlighed, var allerede rejst for at finde mere morgenmad et andet sted. . Fra gren til vinstokke er disse adrætte aber i stand til at bevæge sig med stor hastighed gennem junglen. Det anslås, at de bruger en tredjedel af deres tid på træer. For os mennesker er det ikke så let at komme frem på junglegulvet, og hurtigere og op ad bakke. Lerjorden får os til at skride. Og frygten for ved et uheld at få fat i en slange eller stikke mit øje ud med tornene fra en akacie giver mig en lille chance for at blive fascineret af magien, der er gemt i træernes stammer.
Sidder på en af dem observerer to mandlige chimpanser os med fjern nysgerrighed. Det er Kibibi og Nyiraneza. De er blevet distraheret fra gruppen for at strejfe frit i et stykke tid. Måden de bevæger sig og ser på hinanden, så menneskeligt, vækker en øjeblikkelig sympati i mig. . De siger, at chimpanser er i stand til at føle andres følelser. Det tvivler jeg ikke på, faktisk er de sammen med bonoboerne vores nærmeste slægtninge. Kun den oprejste kropsholdning, seksuelle vaner og størrelsen af hjernen adskiller os. Og latterlige 1,6 procent af vores DNA. Hvad vil de tænke om os?
Sidder på verandaen til Nyungwe Forest Lodge og nyder min sidste afrikanske te, mens jeg ser tågen få skoven til at forsvinde. Torden truer med storm. Jeg føler, at tågen er som en beskyttende pude, et filter, der kun afslører skygger af sandt liv, og De sidste ord skrevet af Dian Fossey i hendes dagbog kommer til at tænke på: "Når du forstår, hvor meget livet, alt liv, er værd, betyder fortiden mindre for dig, og du fokuserer mere på at beskytte fremtiden."
Denne rapport blev offentliggjort i nummer 42 af magasinet Traveler