Men at besøge Iran er at komme ind i et land med en imponerende historisk arv, fascinerende byer, hvis skønhed er i stand til at bevæge de mest skeptiske og en kultur, farsi, lige så fascinerende som det er udsøgt. Men frem for alt er det at rejse til dette næsten forbandede land at møde en by og mennesker, der på trods af det stigmatisering, de lider under, er blandt de mest gæstfrie og imødekommende i verden. En autentisk livslektion, der vil lære os at lægge vores fordomme og bekymringer, der er dyrket af mediefolklore, til side.
Arg-e-Karim Khani fæstning
"Vi iranere er ikke dårlige, vi har bare en dårlig regering", "vi er ikke terrorister"...på gaden, på caféerne gør iranerne sig anstrengelser for at tale med os, for at give os et næsten desperat budskab om udstødelse, vel vidende at de er blevet dæmoniseret af den vestlige verden. Fordi mere end terrorister eller islamiske ekstremister, det, vi finder her, er mennesker med enestående varme og venlige : hvis vi ikke kunne få en taxa, var nogen villig til at tage os, hvis vi farede vild, dukkede der altid en cicerone op, altid et venligt ansigt klar til at invitere os på en kop kaffe for at snakke.
Iranerne ønsker for enhver pris at rydde op i deres image over for det internationale samfund og vise de vidundere, der er gemt på deres territorium ( over 16 verdensarvssteder ). Af denne grund har den nye liberale regering af Hassan Rouhani har gjort visumbetingelserne mere fleksible ved at implementere en kampagne for at fremme iransk turisme, der allerede har båret sine første frugter: I løbet af første halvdel af 2014 er besøgende til det antikke Persien firedoblet i forhold til tidligere år.
Grave af Naqsh E Rostam, i Shiraz
DEN PERSISKE KULTUR OG AYATOLAS REGIMUM
Umuligt at opsummere i en enkelt artikel den komplekse historiske optegnelse af landet, der går 2500 år tilbage, og at kulminerer i, at den nuværende islamiske republik Iran opstod i 1979 , efter en social revolution, der ville blive kapitaliseret af konservative præster. Disse påtvingede, i lyset af det vestlige plyndringer, som de havde været udsat for i årtier, en ekstrem version af islam som en måde at genvinde den iranske essens og renhed.
Men, og her begynder den første af Irans store modsætninger, den farsi-kultur har altid været en ekstremt tolerant kultur, hvor livets glæder spiller en grundlæggende rolle: vin (ja, ja vin), kærlighed, poesi eller sang har en konstant tilstedeværelse i landets litteratur og skikke. Hvordan er det så muligt, at et regime af afholdenhed, bøn og fatalisme i så lang tid har formået at styre designerne hos et folk, der er gennemsyret af så modsatrettede værdier? Svært at finde et svar, hvad vi kan sige er, at der er en latent spænding (især håndgribelig i de yngre dele af befolkningen), som permanente modsætninger er baseret på: adgang til Facebook er ikke tilladt, men næsten alle har en åben konto , alkohol er strengt forbudt, men det er almindeligt at have en "forhandler", der leverer dem regelmæssigt...
Dette er kronikken om en rejse, der begyndte i foråret 2014 og udgør en rejse gennem det gamle Persiens juveler, men også et forsøg på at optrevle et folks psyke og skikke.
Arambah-e-Hafez Have
SHIRAZ, DIGTERNES BY
Shiraz er duften af roser og lyden af solsorte, de unges travlhed i haverne og digternes vers. Denne by i den sydvestlige del af landet er blandt andres vugge Hafez og Saadi , hovedstadsdigtere, hvis sang om kærlighed og vin varer den dag i dag. Det er ikke mærkeligt at finde stedets gamle digte med overdreven inderlighed eller at lytte til unge mennesker, der græder versene i de parfumerede skove. Shiraz praler med rette af at være den persiske kulturs sjæl . Selvfølgelig, vin, desværre, vi ikke se et spor.
Hafez, den lokale helt. Der er et iransk ordsprog, der siger, at der skal være to ting i ethvert iransk hjem: Koranen og en samling Hafez-bøger. Han er æret i en sådan grad, at mange af hans vers er blevet til ordsprog, der bruges i hverdagen.
Vores besøg i Shiraz kunne derfor først begynde i Arambah-é-Hafez-haven, hvor digterens grav ligger , sandt valfartssted for iranere. Marmorgravstenen, som har et digt af forfatteren indgraveret, er beskyttet af en ottekantet pavillon dækket af fliser, sandsynligvis det mest berømte billede i denne by. I haven er det almindeligt at se grupper udføre faal-e-Hafez-ritualet, hvorigennem, siger de, fremtiden kan kendes. Formuler et spørgsmål for derefter at åbne en bog af digteren til enhver tid. Skrevet på den valgte side finder du svaret.
Tesalon på Vakil Bazaar
Shiraz er det perfekte sted at fare vild i sine basarer , såsom den smukke Bazar-e-Vakil, til krydderier, tæpper, smykker eller bare for at se og chatte med de lokale over en gulerodsjuice med is (en nysgerrig og meget populær blanding) under en af arkaderne. Med lidt held vil du finde de gamle "caravanserai" (gamle hvilesteder på handelsruterne i det antikke Persien) Seray-e Moshir, også omdannet til en basar.
I Shiraz opdagede vi næsten tilfældigt et af de mest imponerende steder på hele turen, den mausoleum af Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , hvor graven af Ahmad, en af de 17 brødre til Imam Reza myrdet i s. IX betragtes som et af shiitternes helligste steder. Kun muslimer har adgang til stedet, teoretisk set, men et smil er nok til, ja, proppet ind i den obligatoriske chador (som de låner mig ved indgangen), at krydse indgangen og komme ind på en plads, der er kronet af det førnævnte mausoleum. Det uventede show er simpelthen hypnotisk, nattens fald, det storslåede oplyste tempel og hundredvis af siddende pilgrimme, der beder fuldender en mystisk scene og forstyrrende på samme tid.
Aramgah-e-Shah-e-Cheragh Mausoleum
MØDE MED LOKALE
"Velkommen til Iran" hilser os gentagne gange på gaden og giver os deres hånd. Jeg har følt mig velkommen mange steder, men jeg kan forsikre dig om, at jeg aldrig har følt mig som her før, og det er det bestemt også i Iran nyder turisten en særlig status. Men vi ønskede at gå ud over barrieren af ren hjertelighed, håndtryk og overfladisk samtale og gå ind i en mere privat sfære, der ville give os mulighed for virkelig at kende og forstå iranerne. Og det skete. Det var en dreng ved navn Ghodoos, som vi havde chattet med i basaren lige før. Da vi passerede en gade, kom vi tilbage tilfældigt for at finde ham foran hans hus. Den unge mand genkendte os og inviterede os til at komme ind. Vi tøver ikke et sekund.
Sheikki-hjemmet var et to-etagers hus i en rolig del af byen. Uden stor luksus, men komfortabel nok til at forstå, at klanen af den venlige frøkøbmand tilhører den langmodige iranske middelklasse. Vi bliver modtaget af far og mor til Ghodoos i en slags kram og smil . Patriarken, Mr. Sheikki, har boet i USA i flere år ("før ayatollaherne", præciserer han) og taler flydende engelsk. Hans kone, den smilende Mona, er meget begejstret over vores tilstedeværelse og skynder sig at forberede sig på bord alt, hvad du finder (te, kiks og... vandmelon!).
Vi havde snakket i et stykke tid, da vores værter De inviterer mig til at skille mig af med det tørklæde, som jeg har haft på hovedet, siden jeg kom ind i Iran og at det er obligatorisk for både iranere og udlændinge. Jeg tøver et øjeblik, jeg har ikke taget det forbandede tørklæde af i flere dage og nu føler jeg mig nærmest ubeskyttet. Mona tager den i solidaritetsshow også af og forsikrer mig om, at hendes datter, som er ved at komme, også vil slippe af med den inde i huset. Hun benytter lejligheden til at tage en tyk fotobog frem og vise mig fotografier af sit bryllup og sin ungdom, hvor hun optræder uden slør: "Det var før ayatollaherne," præciserer hun med et suk, der i det mindste røber nostalgi til andre tider. Det er jeg klar over Iranere taler ofte om "før ayatollaherne" eller "efter ayatollaherne" som det midlertidige bortfald, der markerede en radikal ændring i deres liv.
Nasir ol Molk-moskeen, Shiraz
Mona forlader lokalet et øjeblik, og vi står alene tilbage med hr. Sheikki, som lavmælt inviterer os til en "lille drink". På det enorme fjernsyn, der præsiderer over lokalet, udsendes de naturligvis gennem en piratantenne, musikvideoer, hvor halvnøgne sangere danser provokerende (Cyrus Miley ved siden af disse er blot en nybegynder).
Vi er nødt til at knibe os selv for at forstå, at det ikke rigtig er en drøm, vi er i huset af nogle venlige iranere, der tilbyder os en drink foran musikvideoer, der, givet den kontekst, vi befinder os i, ser ud til at være pornovideoer. Vi prøver ikke at tænke for meget over det, for det er virkelig vanvittigt . Den ældste datter, der arbejder på universitetet, ankommer sammen med sin mand og den yngste søn, der er tjener på en kaffebar, og som ifølge hvad de fortæller os, er "pigernes terror". Men er det muligt at være en flirt her, når handyman i offentligheden er forbudt? Vi undgår at stille flere spørgsmål for en sikkerheds skyld.
Selvom det ikke var i vores planer, blev vi for at spise med familien. "Og selvfølgelig bliver du også til middag" - meddeler Mona og antyder, at hun ikke tager "nej" som svar. Menuen, det kunne ikke være anderledes, er den allestedsnærværende kebab med salat , som vi spiser siddende på gulvet på de tæpper, der dækker, nogle arrangeret oven på andre, hele rummet. Og der, i stuen i ethvert hus i Shiraz, lærte vi iranerne lidt bedre at kende, vi forstod deres behov for at tale med udlændinge, for at modtage nyheder fra udlandet for at komme ud af deres isolation eller at forløse sig selv fra de dårlige øjne, som resten af verden ser på ham med. I slutningen af dagen kunne vi ikke være mere taknemmelige over for familien Sheikki. "Hvordan kunne vi gengælde?" spørger jeg dem. "-Bare fortæl hele verden, hvordan vi iranere virkelig er."
Relieffer fra Apadana-paladset, Persepolis
PERSEPOLIS, DET FORSVINDE RIGES STORHED
Få navne er så stemningsfulde som Persepolis, den gamle hovedstad i det akæmenidiske imperium (grundlagt af Kyros II den Store, 599-529 f.Kr., og hvis domæner strakte sig fra det nuværende Afghanistan til Middelhavet), beliggende omkring 70 kilometer fra Shiraz-byen.
Persepolis er synonymt med iranere med deres persiske identitet , af det Gamle Imperiums storhed, men også det mest håndgribelige eksempel på dets endelige forfald efter nederlaget mod Alexander den Store. I dag er det et enormt område på mere end 4000 m2, hvor resterne af de majestætiske paladser og bygninger, der engang gjorde det berømt, næsten ikke kan ses. På trods af skønheden i de basrelieffer, der stadig er synlige, stopper Persepolis forfald ikke med at bevæge mig.
Næsten mere interessant for mig er resterne af de butikker, der stadig er synlige, som shahen havde bygget til den prangende fejring, der blev organiseret i 1971 for at fejre 2.500 år af det persiske monarki. Shahen forsøgte til sin egen fordel at udnytte den persiske identitet før verden ved at promovere Persepolis og for dette bygget en overdådig teltby foran byens indgang at få leveret mad direkte fra Maxims i Paris. Gæstelisten omfattede en lang liste af dignitærer fra hele verden og kun en håndfuld iranere. Fejringen blev til en skandale. I 1979 ville ayatollahernes revolution fordrive marionet-shahen fra Vesten for at installere et undertrykkende og obskurantistisk regime.
_ Du kan også være interesseret i det_*
- 20 grunde til at forundre Armenien
- 10 perfekte ture for en globetrotter
- Traveler Apocalypse: Endangered Places
- Alle artikler af Ana Díaz Cano
Persepolis, den persiske identitet