Luftfoto af Maupiti
Den nyhed ramte øen som en flodbølge. Det skete i 2004: Maupiti kommune, den vestligste ø i Society-øgruppen, modtog en anmodning fra en hotelkæde om at skabe et feriested i sin havlagune, den første i sin historie.
Forretningen virkede rund: en jomfruø med hoteller og geografi, der ligner Bora Bora som ville blive kastet i front på det internationale turismemarked og dermed generere adskillige arbejdspladser.
Tilbuddet vakte en intens debat blandt indbyggerne i Maupiti, et faktum, der fik borgmesteren til at indkalde en folkeafstemning så de selv ville bestemme øens skæbne: "nej" vandt med mere end 80 procent af stemmerne.
Maupiti gav afkald på masseturismens sirenesange og besluttede at fortsætte med at leve, som han altid havde gjort. Som det fortsætter med at gøre indtil videre.
Relief af øen kronet af Mount Teurafaatiu, Maupiti's hellige tag
DETTE ER IKKE BORA BORA
Maupiti kaldes lille Bora Bora, et navn, der a priori burde være en af de største komplimenter, der kan dedikeres til en ø. Og det er, at Bora Bora er et ikon: et fjerntliggende sted på planeten knyttet til udtryk som "paradis", "resort" og "luksus".
Dens unikke karakter har endda formået at omkonfigurere vores sind: hvis ordet udtales "Polynesien" , vil det første billede, der vil komme til at tænke på, helt sikkert være billedet af et statuesk par, der drikker champagne på en baggrund af flydende hytter og turkisblåt vand. Dette er dog ikke andet end en markedsteknisk fantasi. Fordi Maupiti vil være alt andet end Bora Bora.
Til hans ulykke er det ikke den eneste sammenligning, han modtager: et andet af de mest gentagne emner er "Maupiti er som Bora Bora for 60 år siden". Denne sætning, som forsøger at være en slags ros, gør begge en bjørnetjeneste.
På den ene side til Maupiti, som allerede har besluttet at definere sig selv uden behov for parallelitet med sin nabo; på den anden side til Bora Bora, som ikke bliver særlig godt en sammenligning, hvor feriestedernes frie fortid bruges som turistattraktion, da det er synonymt med renhed og autenticitet.
Så lad os prøve beskrive Maupiti undgå sammenligninger med sin allestedsnærværende nabo. Vi vil gøre det tilbage til dengang, hvor ordet var det vigtigste transmissionskøretøj, og hvor, som du skriver Patricia Almarcegui i sit essay The Myths of the Journey spændte sproget, udvidede og forsøgte at "saml med tusind navneord og underordnede sætninger, hvad der blev set for første gang". For at gøre dette vil vi starte med en af de mest unikke kvaliteter i denne region af verden: svimmelheden ved at være på overfladen.
Typisk Maupiti-hytte
SÅDAN FØLES DU VERTIGO HER
Først og fremmest, sæt dig ned, gør dig godt tilpas, og vær frem for alt ikke bange: hvad du kommer til at føle fra dette øjeblik vil ikke have bivirkninger:
1. Grib din mobil, åbn Google Maps, skriv "Maupiti", og lad dig selv tage på en lavtflyvende flyvning. Se på skærmen: du er 16.000 kilometer væk, på en jordhøj omgivet af mærkelige aflange former.
2.Placer din tommelfinger og pegefinger på skærmens kanter, og skub dem, indtil de mødes i midten. Nu vil du være i stand til at se Maupitis geografi i sin helhed: et sæt øer, laguner og aflange holme formet som myokardium. Du er 380 meter over Stillehavet, på toppen af Mount Teurafatiu, det højeste punkt i Maupiti.
3. Gentag det forrige trin. De første naboøer er dukket op på skærmen. Bora Bora og Tupai, de nærmeste er 40 kilometer væk; Tahaa og Raiatea, noget længere væk, henholdsvis 82 og 95 kilometer. Måske er du ikke klar over det endnu, men nu er det hvornår begynder at dukke op, lidt efter lidt, næsten umærkeligt, de første symptomer på svimmelhed.
4. Gentag den forrige bevægelse igen. Skærmen er blevet blå. Maupiti ses ikke længere, knust af den nu mammut Google-markør. Små, som om de var støvpletter, der dækker skærmen, dukker resten af øerne i Fransk Polynesien op. Rundt omkring er der kun vand, tusindvis af kilometer vandholdigt vakuum oversvømmer skærmen. Og du befinder dig i midten en lille klippeskive fire kilometer lang gange 380 meter høj, der også synker, millimeter for millimeter, under havet. Der er det, der har du det: svimmelhed. Svimmelheden ved at være med et af de få landrum, som Stillehavet giver os mennesker, så vi ikke dør druknet i det uendelige.
Vi har allerede oplevet svimmelheden ved at være i Maupiti. Nu er det tid til at forstå, hvad Maupiti virkelig er.
Maupiti-atollens næsten gennemsigtige blå markerer en linje med Stillehavets blå
MAUPITI I RUM/TID
I april 1836 en ung englænder med en bleg teint, tørstige øjne og begyndende alopeci, der sejlede jorden rundt, skrev i sin dagbog nogle observationer vedr. en gruppe øer med en gådefuld ringform:
“Når øen går ned, oversvømmer vandet kysten tomme for tomme; toppen af isolerede højder vil først danne særskilte øer inden for et stort rev, og til sidst vil den sidste og højeste top forsvinde. I det øjeblik, hvor dette bekræftes, dannes en perfekt atol.
Den unge englænder var Charles Darwin, og hvad han netop havde udtalt var teorien om dannelsen af koraløer af vulkansk oprindelse. Det vil sige de fleste af de øer, som vi kan finde i Fransk Polynesien.
Og det er, at en dag vil meget af det, vi kender i dag som Maupiti, være forsvundet under vandet. Det er den tragiske skæbne at blive født som en atol, endnu et eksempel på, hvordan Jorden reorganiserer sig selv i super slowmotion i et geologisk skue, der er nedlagt veto over for mennesker.
Men hvis vi ser dette faktum på en praktisk måde, kan man sige det At navigere på øerne i Fransk Polynesien er som at rejse i en tidsmaskine. Vi kunne fx tage en lille tur til de yngre øer (Tahiti, Moorea) og derfra tage et stort spring ind i fortiden og bevæge dig imellem de flade atoller i Tuamotu.
Halvvejs langs denne tidslinje er balancen mellem de to østater, den reneste kombination af bjergrig ø og cirkulær atol: Maupiti.
polynesisk blomstertilbud
Lad os nu placere os selv inde i den tidsmaskine på toppen af Teurafaati-bjerget. Vi skal på en tur til øens fremtid og observere dens udvikling som en time-lapse, som i scenerne af Tid i dine hænder, den film fra 1960 Baseret på romanen af H.G. Wells, hvor Rod Taylor flygtede fra Morlocks.
Årstælleren begynder at rykke frem i vanvid, og ringen af aflange øer (eller motus) vokser fra minut til minut. I mellemtiden er højden, hvorfra vi observerer, mindre og mindre, som om vi var på vej ned i en enorm gaffeltruck: 380 meter. 270. 145... Så indtil 0.
Vandet er nu oppe på vores knæ, alt, hvad der før var kokospalmer, ceiba-træer, banantræer, flamboyan-træer, bougainvillea og tiaréer, er nu organisk stof, der ligger i bunden af lagunen.
Øen er blevet omdannet til alger, til havet, til føde for undervandsvæsener. Og sammen med alt det organiske stof, deformeret og halvt ødelagt af rust, er de materielle rester af de mennesker, der beboede Maupiti: den protestantiske kirke, de små huse med deres familiegrave, de køretøjer, som de flyttede med. Og maraerne, som Vaiahu og Ofera, dvs. de menneskelige spor af de første indbyggere i Polynesien.
Udsigt over Vaiea, øens hovedstad, med kirken som den eneste bygning, der skiller sig ud
RETTEN TIL EVINDIG ADGANG TIL MAUPITI
Øerne i Stillehavet er i dag som Samarkand for gamle rejsende, dem, der, som Patricia Almarcegui siger i sit essay, "søgte de fjerneste destinationer efter den mest behagelige tilstedeværelse."
De af os, der skriver om disse steder, bidrager til det billede, fordi vi har til hensigt "skabe en større forundring hos læseren". Men der er også en anden grund, der går ud over undervisning i uanede geografier: vis disse steders anderledeshed, essensen af den Anden.
Efter den franske kolonisering af Tahiti i 1842 blev den kulturelle forskel mellem Europa og Fransk Polynesien reduceret betydeligt, selvom der i dag kan findes spor af begge traditioner, især i Maupiti.
Et af de kulturelle samlingspunkter er døden. I Maupiti begraves de afdøde efter den kristne ritual, med den forskel at begravelsen ikke foregår på kirkegården men i husenes haver. Det skyldes ikke kun fraværet af en kirkegård på øen på grund af pladsmangel, men også pga. den polynesiske tradition for at returnere mennesker til fenuaen, til deres land.
I stillehavskulturen er forfædre hellige. Dette vedrører også jordejerskab: At have et familiemedlem begravet i nærheden af et hus bekræfter symbolsk og juridisk det faktum, at det pågældende jordareal tilhører deres efterkommere.
Sådan forklarer guiden til lovgivning og begravelsesoperationer i Fransk Polynesien det tydeligt: ”Den autoriserede begravelse på privat grund er evig, umistelig og ikke-overdragelig, hvilket forbyder ejerne af ejendommen at kunne grave ligene op og handle på begravelsesmonumentet. (...) arvingerne til den privatbegravede nyder godt af en evig samværsret, selv om familierne ikke længere ejer jorden.”
To rejsende som eneste beboere på en øde strand
I Maupiti, som i hele Polynesien, er den fremherskende religion protestantisme. I det protestantiske tempel wow , den eneste by på øen, fejrer søndagen en autentisk kultursaft, hvor den protestantiske ritual kombineres med den farverige polynesiske, * både visuelt (med kjolerne, blomstervedhængene og sognebørnenes farverige palmehatte) og lydmæssigt (med sangene på polynesisk sprog, der finder sted gennem de to timer, ceremonien varer).
I modsætning til disse ritualer af europæisk oprindelse viser øen også refleksioner af den antikke polynesiske kultur. Disse er spredt langs den cirkulære vej, der grænser op til Maupiti: marae eller ceremonielle centre fra før-kristen tid, vulkanske stenplatforme, hvor de gamle indbyggere påkaldte deres guder.
De tider er forbi, hvor de polynesiske forfædre rejste i Stillehavets enorme vand på deres både. Nu er livet i Maupiti afslappet, i shorts og strandsko, skrævende på landet, hvor kyllingerne går frit omkring, og havet, hvor de finder sted de vigtigste aktiviteter på øen: fiskeri og turisme. For Maupiti lever af turisme, selvfølgelig gør den det, men på en helt anden måde end Bora Bora.
Her er boligerne ikke kunstige hytter bygget på vandet, men beboernes huse: familiepensioner, en mærkelig blanding af overnatning, restaurant og sociokulturelt center.
Takket være disse beskedne pensioner bliver turister, der kommer til øen, ikke kun på Maupiti, de bor også (virkelig) på den, dermed tillader kulturel udveksling med de indfødte.
Under samtaler er havet hovedpersonen. De fleste vil fortælle dig, at havet er dets kerne, dets kilde. De vil bekræfte, at der kan findes uendelige nuancer af blåt i korallagunen, og at forfædrene ifølge de gamle, det er i den, at alle himlens lektier læres.
traditionelt begravelsesmonument
De vil insistere på, at du nærmer dig den omgivende motus og spiser kokosbrød, i'a ota eller poisson cru –rå fisk marineret i citrussaft og kokosmælk – og længe leve oplevelsen af ahi ma'a, den tahitiske jordovn.
Forvandlet til lokale guider, vil de anbefale dig uden tøven at du bader i Tereia-stranden, at du prøver banankagen på Chez Mimi, og at du går over –med vandet op til taljen og, det er vigtigt, kun når tidevandet tillader det– op til Motu Auira.
Og de vil fortælle dig, og nævne deres hav igen, at du betragter lagunen uden at se på uret (eller mobilen), at du dykker i den, at du navigerer i den, at du lever i den og, hvis du kan, observerer den fra toppen af Teurafaatiu-bjerget, Maupiti's hellige tag.
For det sted, det sidste punkt, der vil forsvinde fra øen om et par millioner år, er det eneste på hele øen, som det er muligt at forstå at den oceaniske uhyre, der omgiver dig, i virkeligheden ikke er så fjendtlig, som den så ud, da du følte den første svimmelhed. Ikke meget mindre. Det er bare for kraftfuldt til et par menneskelige øjne.
Maupiti-kvinde, der deltager i en liturgisk fest i det protestantiske tempel Vaiea
***Denne rapport blev offentliggjort i *nummer 144 af Condé Nast Traveler Magazine (forår 2021) . Abonner på den trykte udgave (18,00 €, årligt abonnement, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed