Ser på et kort over Island , ser vi, hvordan i den yderste nordvestlige del af øen er en halvø i form af en hånd, hvis fingre ser ud til at række ud efter noget . Måske er det ønskets objekt Grønland , altid til stede i islandske legender, og det i denne del af landet er virkelig tæt på.
Hvorom alting er, ved fingrenes phalanges livet løber i sit vildeste aspekt. De er fjerne og ugæstfrie lande, hvor asfalten knap har en plads og dyr lever uden frygt.
Vintrene er mørke og kolde, mens somrene bringer sollys, men ikke varme. Regn, sne og kraftige vindstød veksler normalt med lidt pusterum. Et scenarie, der kun har forårsaget det en flok modige og seje islændinge fortsæt med at bo her for evigt.
For rejsende, der begiver sig ind i disse domæner, er forholdene heller ikke lette, men Moder Natur belønner dem, så længe de respekterer hendes kreationer, med landskaber og oplevelser, som de aldrig vil glemme. De vil føle sig små og ubetydelige før hende, men er vi ikke?
Fjordudsigt fra Dinyandi
RAUDASANDUR, ISLANDS RØDE STAND
Ankommet til Vestfjordene (sådan kalder islændingene det, selv om de befinder sig længst nordvest i landet) fra kl. Reykjavik enten Akureyri – de vigtigste byer i henholdsvis den sydlige og nordlige del af landet – det mest almindelige er at komme ind gennem den sydlige del af dem og køre ad motorvej 60.
Fra befolkningen i Budardalur, vi tager nordpå, og vi vil ikke se noget, der ligner en lille by i mange kilometer.
Efter at have krydset den smukke bro bygget over vandet i Gilsfjordur, En endeløs række af spektakulære landarme venter os, dækket af grønt og med vandfald hist og her, som styrter ned i havets kolde vand.
En lille restaurant i Flókalundur minder os om, at mennesket stadig har nogen tilstedeværelse i denne del af fjordene, men før det fordøjer god suppe og fish & chips at vi spiser der, er vi igen i den reneste naturlige mødom.
Et stykke tid senere forlod vi Highway 60 for at drikke en rød jordbane, som ingen gider lægge. Regnen her er meget hyppig, og alt ender med at ødelægge.
Det rødlige pulver er optakten til vidunderet, der venter os omkring 12 km –og en svimlende skråning– senere.
Luftfoto af den islandske strand Raudasandur.
Stranden ved Raudasandur (eller Raudisandur) den er 10 km lang og dens bredde afhænger af tidevandet. Vi er heldige, og vi finder den under en strålende sol, som bringer de farver frem fra den, som den er berømt for, og som den skylder sit navn (som betyder "Rødt Sand").
Havet er ikke specielt barsk her, men de naturlige omgivelser, der ledsager stranden, er uforlignelige. Da vi klatrede op ad en lille høj, nåede vi at beundre den i sin fylde.
Det plettet farvede sand ser ud til at strække sig så langt øjet rækker. I nærheden er der 4 eller 5 træhytter, campingpladsen Melanes, der tjener som mellemlanding for dem, der ønsker at overnatte ved siden af dette vidunder.
Bag CampingI det fjerne rejser sig bjerge af vulkansk udseende vægge overalt. De ser ud til at bløde ned ad deres grønne skråninger, men når vi justerer vores blik indser vi, at det er vandet fra de naturlige vandfald, der kommer kraftigt ud gennem deres sprækker.
Fuglenes skælven høres. Det ser ud til, at de er overrasket over at se mennesker her omkring. Umuligt at bebrejde dem.
Raudisandur Strand, i Vestfjordene på Island.
LÁTRABJARG, LUNDFINDEN BOER VED VERDENS END
Lidt længere vest for Raudasandur er dramatisk udseende klipper. Når vi nærmer os dem på vanskelige spor fulde af huller, der får os til at frygte for hjulene og affjedringen på vores varebil, indser vi, at de tæt på er endnu mere imponerende.
Vi er i Latrabjarg, et sted, hvor verdens undergang godt kunne have været i vikingetiden.
Islands vestligste punkt er kun 300 km fra Grønland og giver frygtelig smukke udsigter.
Der er en sti, ca. 6 km lang, der gå langs klipperne fra Bjargtangar – hvor parkeringspladsen ligger – til Heidnakinn, som med sine 450 meter over havet er Látrabjargs højeste punkt.
Lunde Latrabjarg
Der er ingen hegn, der forhindrer at kigge ned i afgrunden, på bunden af hvilken havet ser ud til at være i permanent raseri . Den stærke vind, der normalt blæser her, afskrækker dog at tage for mange risici.
Når vi besøger klipperne om sommeren, ser vi hvordan hundredvis af fugle, uden om Eolos vrede bevæger de sig langs de stejle mure. Er skarv, alkefugle, polarterner, havspring og en sjov fugl, der tiltrækker næsten alle besøgendes kameraer: søpapegøjerne.
L du søpapegøjer de er pelagiske fugle - det vil sige, de lever i havenes vand - , men i ynglemånederne (fra slutningen af maj til midten af august) søger de tilflugt på klipper i forskellige dele af Island.
Mange af dem er kun få skridt væk fra os, på toppen af klipperne, og løber ikke væk, når vi kommer tæt på. Og det er så langt væk, de tider, hvor de sultne mænd, der boede her omkring, sænkede sig med reb for at stjæle, i en nærmest selvmordshandling, fuglenes æg.
Lunde Latrabjarg
VRAG OG FLY AF DEN KOLDE KRIG
Gemt blandt fjordenes mange kurver dukker forladte både og fly fra en anden tidsalder op.
I nærheden af Raudasandur finder vi bl.a l Gardar BA 64, bygget i Norge i 1912 og har æren af at være det ældste skib , lavet af jern, som sejlede gennem Islands farvande. Den skyllede op på en lille strand i 1981 og er der stadig, rusten og mystisk i lige så høj grad.
De er også fra en anden amerikansk æra – fra årene med den kolde krig, hvor Island var en nøglebase for amerikanerne – de russiske fly og køretøjer, som gode Kristin Thor opbevarer i hangarerne i nærheden af sit afsidesliggende overnatningssted for rejsende i Hnjötur. Han er sådan en interessant fyr levn fra den kolde krig, så det er værd at sove der eller blive til te på en af de mange kolde eftermiddage i denne del af verden.
Amerikansk fly Hnjotur
DE TERMISKE POOLS
Når vi vader gennem de nordvestlige fjorde, finder vi adskillige termiske bassiner, noget som islændingene elsker.
Lidt frekventeret er det af Pollurinn, som vi fandt mindre end 2 km fra den lille by Tálknafjördur. Det har et omklædningsrum og er højt oppe, det byder på en vidunderlig udsigt over fjorden.
På varme solrige dage kan du også gå ned ad en lille sti, der starter fra grusvejen, der fører til poolen og ned gennem græsset til en række smukke jomfruelige strande. Efter at have badet i det iskolde vand er der intet som at vende tilbage til varmen i den termiske pool.
Pollurinn strand termisk pool
GYNJANDI-VADET, DET SMUKKESTE I NORDISLAND
Efter ruten mod nord finder vi det imponerende vandfald Dynjandi.
Det største og smukkeste vandfald i de nordvestlige fjorde præsenteres i en smuk revne med et spring på 100 meter højt og en bredde på 30 meter. . Og det gør det ikke alene, for vandet fortsætter med at falde i seks hop mere, indtil det ender i dybet Arnarfjordur.
Vi kan nyde dem alle sammen gå ad en simpel sti der byder på snesevis af hjørner, hvor du føler behov for det stop for at tage et billede. Men vi forsøger at abstrahere os selv fra det og blot nyde øjeblikket og naturens gave.
Da vi er et af de mest turistmæssige steder i de nordvestlige fjorde, finder vi her nogle picnicborde, ideelle til at tage en pause på solrige dage. . At spise med de synspunkter er noget, der ikke gentages hver dag.
dinyandi vandfald
HVALER, SÆLER, FJORRÆV OG GLETCHERE I HORNSTRANIR
Efter at have passeret gennem byen Isafjordur – som med sine knap 4.000 indbyggere er hovedstaden i regionen ved vestfjordene, og kombinerer sin fiskeritradition med en vigtig og overraskende kulturscene –, nu står kun den største ensomhed tilbage foran os.
Der er ingen vej eller anstændig vej, der fører ind i Hornstradir naturreservat. Faktisk er den eneste måde at komme dertil ved at tage en båd ind Nordurfjordur.
Dette territorium er ubeboet siden 1950'erne.
Lige så afskåret som det var dengang, appellerer det til besøgende, der søger absolut afsondrethed og forbindelse med naturen, som du kan gå dage uden at se en eneste person.
Her, klipperne omkring Hornvík-bugten de når 500 meters højde og bliver taget af havfugle. I det fjerne kan vi, hvis vi er heldige, også se hvaler og nogle sæler.
Mere undvigende er polarræven, et smukt dyr, der er kendt som kongen af disse lande. Da vi møder ham, løber han ikke væk, for ingen skal gøre det i hans eget hjem. Et hjem så smukt, at det får os til at græde.
Latrabjarg Klipper