Navigering i Amazonas med kano
Så snart jeg ankom, overraskede jeg musvågerne, sorte fugle og ådselædere, der lurede på bliktagene på styltehytterne i Bethlehem kvarter , som omringede havnen. Andre af disse fugle, tykke som kalkuner, anfægtede med deres pik det menneskelige affald, der dækkede kysten, mens nøgne børn plaskede i flodens mudrede vand og råbte.
Indianere i kanoer, peque-peque (motorbåde) og flåder bragte fisk, grøntsager og frugt til markedet og store gamle færger lossede alle slags varer, fra butancylindre til is og kasser med La Cuzqueña-øl . Dokken var lavet af træ og flød. På denne måde blev det forhindret i at blive ødelagt af de hyppige og uventede oversvømmelser af den store flod.
Jeg krydsede havnen blandt portører, taxachauffører, gadesælgere, transportører og alle slags krøblinge, tiggere, kvinder i stramt tøj og repræsentanter for kroer og pensionater, der tog fat i din arm. Kvarteret Belén lå på kanten af floden og bestod af umalede træskure , understøttet af pælehuse med flettede palmetage eller bølgeplader. Andre flød simpelthen på flåder strandet i floden af tunge sten eller cementblokke. Der boede indianere og mestiser, de fattigste i byen, som smed deres daglige affald i vandet. ingen vidste, hvor mange der var . Nogle mere end tres tusinde, andre mere end halvfjerds og de fleste mere end hundrede tusinde. Da det var vokset, som dengang, improviserede de fortove ved hjælp af hængebroer af brædder. De kaldte det "den fattiges Venedig".
Iquitos centrums marked
Jeg havde en aftale i et værtshus på markedet, ringede Pacos hjørne , drevet af en galicisk. Markedet var en lang tunnel, der knap nok var beskyttet mod regnen af markiser, foret med boder, der solgte alt, hvad du kunne spise, drikke, have på og lave mad. Frugterne, eksotiske og mærkelige, er stablet op i usandsynlige bunker sammen med ferskvandsfiskene , af for os ukendte arter, som blev vist hængende fra pigge, åbne eller i færd med at blive det.
Blandt mudderet og affaldet opdagede jeg healernes boder med krukker af alle slags midler baseret på flagermusblod, slangegift og mystiske rødder hvilket, de hævdede, var med til at øge viriliteten. Pacos hjørne var en hytte så lang som en togvogn, kastet ud i mørket. Paco, galicieren, som senere viste sig at være portugisisk , vejede et hundrede og tredive kilo og pustede sig selv siddende i en lænestol. Jeg fortalte ham, at jeg ledte efter et værelse for natten, og en kort, barfodet indisk kvinde af ubestemt alder førte mig gennem mørket op ad nogle trætrapper til et dørløst værelse med otte senge, arrangeret i rækker mod væggene. Jeg valgte en, tæt på det eneste vindue, betalte forud og vovede mig ud i byen.
Ved aftenstid vidste jeg det allerede byen bevarede et bemærkelsesværdigt, men forringet, byområde , hvor et par pladser og gummimagnaternes gamle paladser skilte sig ud, omdannet til forfaldne butikker. Det var bank- og handelsområdet. På den anden side var gaderne mudder. Jeg gik tidligt i seng. Ved ti-tiden om natten vågnede jeg. Sengene var fulde af gæster. Tre-fire kvinder med læbestift hvæsede mod de sovende fra døråbningen. De kalder dem normalt 'vivantas'.
Jeg gik ud på gaden Jeg ankom til en plads og så en mærkelig fest . Der lå folk på gaden helt fulde af øl , øl, mens de fleste hoppede for at danse til musik, Sitaracuy (navnet på en myre, hvis stik er forfærdeligt), omkring palmer, humishaerne, fra hvis grene hang gaver. Imens knibede danserne, mellem hop og løb, hinanden til almindelig jubel.
De typiske pælehuse ved Amazonas flodbredde i Iquitos
Nu, **nogle tid senere, vender jeg tilbage til Iquitos for en rejse op ad floden i et luksusfartøj, Delfin I **. Gåturen vil være omkring hundrede og halvtreds miles langs Ucayali, efter dens forening med Marañon. Jeg ledsager en nysgerrig gruppe bestående af en ung hollandsk model, Anne, med sløve blå øjne og sart blondt hår, Alexander, fotografen, hans assistent Javier, en stylist og en parisisk kjolesnedker med hans assistent, Elena, en spansk brunette, der lever. i den franske hovedstad.
Jeg finder en helt anden Iquitos . Det er en by dedikeret til turisme. Han prøver i hvert fald. Dens befolkning er vokset til over tre hundrede og halvtreds tusinde indbyggere, universitetet har fordoblet antallet af tilmeldte studerende, og selvom jeg stadig ser musvågerne, vadehavet og elendigheden i de perifere kvarterer og frem for alt i Belén-kvarteret, det byen har i dag flere bankcentre end dengang , moderne butikker og forskellige firestjernede overnatningssteder, såsom ** Victoria Regia ** (Ricardo Palma-gaden) og Dorado Plaza Hotel , en kategori indkvartering, på Plaza de Armas.
Beliggende mellem bredderne af Nanay- og Itaya-floderne, Iquitos er hovedstaden i staten Loreto og den vigtigste by i den peruvianske Amazonas , hvis territorium optager halvdelen af Peru . Til gengæld har Iquitos og dens omgivelser en fjerdedel af den samlede befolkning på territoriet. Den peruvianske Amazonas har det privilegium at være moderen til den store Amazonas flod der praktisk talt krydser det amerikanske kontinent fra vest til øst. Dens kilde er i støttepillerne i Andesbjergkæden , med højder på mere end 6.000 m, som hælder deres vand ud i det store Amazonasbassin.
Men det, der ændrer byen og landet, er olie , konstruktion af olierørledninger midt i junglen, kraftværker, dæmninger og vilkårlig fældning af træer. Nationale og internationale miljøgrupper og -organisationer opretholder en hård kamp mod, hvad de betragter som et angreb på Amazonas regnskoven og dens indbyggere, de oprindelige folk.
Vi gik ombord i Iquitos for at krydse Amazonas på Delfin I
Rejsen begynder med velkomsten af Lissy Urteaga , en blåøjet Lima indfødt af baskisk oprindelse, leder og partner for Amazon-krydstogtselskabet. Han byder os velkommen i sin flydende restaurant og bar, Al Frio y al Fuego, uden tvivl den bedste i Iquitos, langt fra alle de andre. Beliggende i en cocha (lagune) er det tilgængeligt med båd fra en privat anløbsbro beliggende på Avenida de la Marina, 138 . Restauranten i to niveauer er udendørs for at maksimere fordelene ved Amazonas brise, og den kan også prale af en storslået swimmingpool.
Lissy har valgt traditionel mad fra Amazonas og produkter fra regionen. Haute cuisine og traditionelle fødevarer : Yucca, palmehjerter, fisk fra den store flod og de bedste frugter og grøntsager fra den utrolige Amazonas fødereserve samles i et fremragende gastronomisk eksperiment. Nationalretten for Iquitos og den peruvianske Amazonas er juanerne , sammensat af kylling, hårdkogt æg, ris, hakket løg og krydderier, pakket ind i bisao (banan) blade og grillet. Patarashca-retten ligner, men med fisk.
Med bus rejser vi omkring hundrede og tyve kilometer på den nye motorvej, der forbinder Iquitos og Nauta, en fiskerby på venstre bred af Marañón som er vokset meget på grund af turisme de seneste år, beboet frem for alt af Cocama-indianere. I bussen møder vi et par nygifte, som vil følge os under hele rejsen: Alexander og Aránzazu. I Nauta gik vi ombord på Dolphin I . Vores bådrute vil vare fire dage langs Ucayali og grænser op til en del af Pacaya-Samiría Nationalreservat , skabt i 1972, og omkring to millioner hektar, begrænset af Marañón og Ucayali og deres bifloder Pacaya og Samiría, som danner den såkaldte Ucamara-depression. Hvilket betyder, at denne depression i det meste af året forbliver oversvømmet af hyppige oversvømmelser.
Nogle bebor det halvtreds tusinde oprindelige folk, dedikeret til fiskeri, jagt og landbrug af kassava, ris, græskar og chili i landene fri for vandet. Overskuddene fra deres forbrug føres til Nauta og til byerne Requena og Jenaro Herrera og endda til Iquitos. I det område er de hovedsageligt fra Etniske grupper Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna og Jíbara , som bygger deres landsbyer på restingas eller højlandet, fri for oversvømmelser og et tilflugtssted for junglens dyr. Nogle gange så vi dem gå forbi i deres skarpe kanoer lavet ved at udhule en træstamme. Ved en lejlighed så vi en familie ombord på en hurtig , en tømmerflåde med palmer, der gled ned ad floden med et bur lavet af vinstokke , fuld af fisk. De skulle sælge dem til Iquitos. Det ville tage syv dage . En oprindelig familie, der ejer en påhængsmotor, kan betragtes som godt stillet.
Mange af Amazonas fiskere respekterer traditionelle indfødte teknikker
Junglen er beboet af capybaraer, maquisapa-aber, pumaer, leguaner, krokodiller, dovendyr... og alle slags slanger. Men det er ikke let at se dem, de flygter fra mennesker. Fuglene er dog synlige, lige fra papegøjer, papegøjer, tuqui-tuquis, panguanas (junglekyllinger), ørne, hejrer, isfugle og fiskehøge... samt fisk, lige fra piraracús eller piranhaer til havkat eller carachama. Og frem for alt ferskvandsdelfinerne, kaldet bufeos i denne del af Amazonas og botos i den brasilianske. Der er to varianter af disse ferskvandsdelfiner. Den lyserøde og den grå . Den lyserøde variant kan veje mere end hundrede og tyve kilo, mens de grå ikke overstiger tres. De indfødte rører dem ikke. er tabu . Utallige legender tilskriver dem menneskelig oprindelse - indbyggere i Atlanterhavet – hvilket har gjort det muligt at bevare denne art uden mulighed for udryddelse. Føjelige som små hunde ser vi dem have det sjovt og hygge sig i igarapés (små floder mellem øer), i vandløbene eller i flodens arme.
I Amazonas er der ingen definerede årstider. Enten regner det, eller også kommer det til at regne. Varmen er konstant og kvælende. Det ser ud til, at vi er i en ovn. Men på båden, med den konstante brise af deres march, mellem fire eller fem knob, plus hjælp fra aircondition, er kvælningen ikke mærkbar. Vi skal krydse to typer farvande, sort og hvid, selvom de er brune. Den sorte farve skyldes humusresterne af nedbrydende organisk stof. , rig på tanniner og jernoxid, der forårsager de rødlige toner i vandet. Når man glider i en kano på dem, frembringes en magisk fornemmelse.
Delfin I er et sandt luksushotel , dekoreret med smag og tilbageholdenhed, og en glød af lys i den mørke jungle. Det har tre etager. Nedenfor i agterenden ses motorerne, de to motorbådes landinger, lastrummene og lænsen, hvor besætningsmedlemmerne sover i hængekøjer. I stævnen to kahytter, omkring femogtyve meter lange, med en åben terrasse med liggestole og et bord. Perfekt til afslappet fordybelse af landskabet.
Anden sal er passagerterritorium: Agter er køkkenerne og spisestuen, hvor kokkens team arbejder hårdt på at tilberede udsøgte retter. Ved stævnen to andre kahytter. Oppe på broen er agterstavnen blevet en elegant og komfortabel lounge-bar, åben til fordybelse af den store flod og dens skovklædte bredder . Stævnen er kommandobroen, hvor kaptajnen, eller styrmændene, styrer skibet. Hver af de fire hytter, der åbnes af vinduer, der kan lukkes med persienner, har markglas, som man kan se fuglene med.
Amazonas brøleabe har en repræsentativ gribehale
Truppen, med den utrættelige og subtile model, arbejder febrilsk med at fotografere hende med alverdens haute couture-kjoler og tilbehør, foran besætningens diskrete blikke. Bådture er hyppige, kommanderet af naturforskere , Juan og Juan Luis, upåklagelige i deres uniformer, som taler mere end korrekt engelsk. Hans evner i junglen er fantastiske . Begge oprindelige folk er blandt andet i stand til at opdage et par små aber, der omfavner hinanden og camoufleret på en stamme på mere end to hundrede meter. Det samme med fugle, som udmærker sig ved deres kvidren eller endda deres flagrende vinger. Eller opfatte tilstedeværelsen af skorpioner , camouflerede lianenslanger eller spor nyere capybara-spor.
Perfekt organiseret tager bådene os med på fiskeri eller en tur i junglen. Det er også planlagt, svømme i vådområder og efterligne indianerne, der ror kano . Jeg gjorde det gennem et af de smukkeste steder i det allerede smukke naturreservat. Jeg mener cocha (lagunen) Cantagallo eller El Dorado, med vand som sorte spejle, der reflekterede blomsterne og de snoede grene, der stak ud fra oversvømmelsen . Før den forbløffende stilhed tror man på en anden verden. Måske i verden før den blev opfundet. Meget gerne når man ser en storm fra terrassen i skibskahytten og ser de store grå flagermus hektiske og skræmte slingre.
Det nygifte par vender tilbage til Lima med fly. Truppen bliver i Iquitos. Alexander, fotografen, er villig til en fotografisk rapport fra Belén-kvarteret , nu en bydel, med egen borgmester og myndigheder. Alligevel, synes slet ikke at have ændret karakter som et elendigt og usundt område . Det nye er det er optaget i turistkontorerne som noget værd at se, en af byens charme. Mens Alexander hyrer en livvagt til at ledsage dem til Belén-kvarteret – de dyrebare kameraer, han har på sig, kan være et lokkemiddel for professionelle tyve og amatører – vil jeg gennemgå det.
Plaza de Armas og den 28. juli de er malede og rene og i det hele taget er den centrale bykerne meget mere præsentabel. Jirón Próspero-gaden, især mellem Plaza de Armas og 28 de Julio, er bankpulsåren, hovedkvarteret for officielle organisationer og moderne elektronikbutikker. Spanske Telefónica har ødelagt, alle har en mobiltelefon. Og der er næsten ingen taxaer, den berømte "carry-carry". De er blevet erstattet af "motorvognen" , motoriserede trehjulede cykler på 2 såler løbet. Der er hundredvis af dem.
Jeg leder efter Espresso , mellem Jirón Próspero og sergent Lores. Det eneste sted i byen, hvor man før kunne få kaffe fra en maskine. Og jeg finder det. En kahyt på knap tyve meter, ledet af den gamle italienske kaffemaskine Mancini og af ejeren, Don Pedro, lige så fed som før Ja Bordene er misfarvede, det samme er væggene. Byens intellektuelle gik forbi der . Hans tegnede portrætter hænger stadig. Jeg beder om en “past coffee”, det er hvad espressoerne hedder, og jeg sætter mig ned for at betragte gaden. I dag er det muligt at bestille en espresso på hoteller og i nye restauranter.
Delfin I er et sandt luksushotel
Det tager en halv time at komme til Betlehem Marked gå gennem Jirón Próspero. Jeg synes, det er lige så travlt, overfyldt, broget. Måske renere. Der er ingen turister, ikke engang mænd . Størstedelen af sælgere og købere er kvinder. Jeg ser "ruleteros", lommetyve, bumser, portører af hele grise, og jeg lytter til Lucho Moreno, den ecuadorianske troubadour. Jeg købte mig et bundt mapochos for to såler halvtreds, stærke cigarer lavet af tobak dyrket af indianerne. Senere køber jeg et par stykker camu camu , udsøgte jordbær, og jeg går ind i Pacos hjørne . Det er stadig lige så mørkt, dystert. En cachaça-druk klynker i et hjørne. Don Paco døde og soveværelset eksisterer heller ikke, de lukkede det. Det var en sag for kommunen, oplyser de.
Iquitos er omkring 116 meter over havets overflade. I Amazonas betyder det et godt sted at grundlægge en by. Der er to Belén-kvarterer, det øverste og det nederste . Den høje ligger ved siden af markedet, på fast grund, den lave, i floden. I det høje bor de velstillede, det vil sige i det lave, de andre. Jeg går ned ad nogle mudrede trapper og tager en motoriseret kanotaxa. Han vil selvfølgelig være mig utro. To såler er nok for ham til at tage mig til styltebaren, som han frekventerede tolv år før . Et skur malet grønt uden navn. Det blev drevet af Doña Remedios, en gammel indisk kvinde, der syntes udskåret i træ.
Taxachaufføren fortæller mig, at han ved, hvor det er. Jeg opdager senere, at han ikke aner, og at billedet stadig, med små forskelle, er det samme som altid. Vi kunne ikke finde baren. Jeg fortæller ham, at han skal stoppe ved enhver. Ved vores side passerer barberen i en båd, en dame i sit kanotelt. Andre gør deres forretninger. Cirka tyve meter væk passerer en motorbåd langsomt, parallelt, fuld af turister, der hilser på alle. Baren, han tager mig til, har en træstige fastsømmet. Jeg giver ham endnu en sol som tip og går ovenpå. Der er kunder, to tavse indianere og en gammel mand, chefen. Jeg spørger efter en fotograf, der går rundt i nabolaget. Ingen svarer mig. Jeg ved, at indianerne er tavse . Jeg gentager spørgsmålet. Chefen fortæller mig, at han ikke har set nogen i dag. Jeg bestiller en pisco og går til verandaen. Modsat ligger junglen, trafikken af kanoer, både og små-små er konstant.
Amazonas krydser praktisk talt det amerikanske kontinent fra vest til øst
Hvordan har dette ændret sig? De fortæller mig, at der er et lægecenter, og at mange damer og folk fra regeringen kommer for at spørge. Måske begynder forandringen, og jeg har ikke bemærket det . Turister kommer til Iquitos på udkig efter Amazonas, det eksotiske, andre for at eksperimentere med ayahuasca. Fede, velplejede madammer henvender sig til de mandlige turister og tilbyder dem varerne. De har en særlig lugtesans for at vide, hvem der er, og hvem der ikke er. De plejer at forklare, at de er tanter eller mødre, og at deres "piger" er de bedste af de bedste. Pigerne plejer at vente i en bar med en terrasse, der hedder Costa Verde. En time, hundrede såler. At tjene hundrede såler på et stykke tid svarer til næsten en måneds arbejde. I Belén-kvarteret bevæger de prostituerede sig rundt i både. De er normalt kvinder i elendighed.
Javier, fotografen, Daniel, Promperú-repræsentanten, og jeg besluttede at gå til middag. Iquitos har ændret sig. Nu er der et drikkeområde, Iquitos-scenen . Det ligger på Malecón Taparacá, som har udsigt over Amazonas. Der er de unge, der slentrer eller drikker, og de uundgåelige turister, der sælger nips og spiller et instrument. Det er omkring fem blokke mellem Nauta og Brasil gaderne, nær Plaza de Armas . De elegante terrassebarer er fyldte. The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot og Fitzcarraldo skiller sig ud . Overfor, på hjørnet af Jirón Putumayo, ligger det gamle og elegante Palace Hotel , bygget under gummifeberen. I dag bruges det som hærens hovedkvarter.
Vi spiste middag på Fizcarraldo, som stadig ikke har mistet sit udseende som en gammel bar. Vi bestilte en brændende skildpadde, alligator flæskesvær – meget velsmagende, må jeg indrømme – og cecina de tacacho . De fortæller os, at det bedste diskotek i Iquitos er Noah disk , i Fizcarraldo, 298. Den er 500 meter lang, har to baner, fem barer og priser, der ikke har meget at gøre med landene i området og er mere som de overdimensionerede, der kan findes i enhver europæisk hovedstad. Det adskiller sig ikke fra enhver luksusrekord fra noget land. Der er mange andre, som Disco Pub Birimbao , i Putumayo, fjerde blok, og Adonis beliggende på Avenida del Ejército.
Vi ved, at olietankere ankommer til Iquitos fra junglen med fly hver anden weekend. Hvor skal de hen? Al Dorado og CNI-komplekset , for enden af Marqués de Cáceres gaden. Og der er de faktisk. El Dorado er lukket, men overfor, på en kæmpe grund, er der sat et skur med bliktag og en scene op. Det har kapacitet til 400 eller 500 mennesker, mere end halvdelen af dem kvinder. The Great Illusion Orchestra optræder sammen med go-go-dansere i thongs. Støj gør samtale umulig men hvem skal snakke? Tankvognene råber af glæde. Den nat blev der brugt mere end 300 kasser øl. Senere tog vi alle til andre klubber, men dette er en anden historie.
Denne rapport er blevet offentliggjort i nummer 52 fra Condé Nast Traveler magazine.
Iquitos-katedralen, nygotisk stil, blev bygget i begyndelsen af det 20. århundrede på Plaza de Armas