Daniel hotel reception
Jeg bliver fulgt af en mand i pudret paryk og satinfrakke der blænder som en rød slikkepind. Han er også iført bukser og, uoverensstemmende, et par sorte sneakers. Ud af øjenkrogen ser jeg en anden paryk ligesom den nærmer sig mig, så jeg øger tempoet. Det er ligesom en scene fra A Clockwork Orange, men uden at der er noget skummelt over det ; inderst inde prøver jeg bare at overliste Wiens historiske fortid og i særdeleshed disse to insisterende videresalg af operaen.
Mens byen for et århundrede siden krakelerede af drømme og visioner – provokeret af Schiele og Schönberg, Trotsky og Freud –, i de følgende årtier døsede han tilfreds. For at verificere det skal du kun gå gennem dets perfekt bevarede distrikt 1, hvor neoklassiske paladser langs boulevarderne som forkalkede isbjerge, og hvor det er let at forestille sig, at man soler sig i det østrig-ungarske riges tusmørke. I operetten Mitteleuropa , hvor Berlin præsenteres som den svælgende libertiner og Prag som den djævelske necromancer , Wien er normalt due i rollen som en sart spinster optaget af sladder.
Den nyåbnede Sneak-in: halv butik, halv bar-café
Men byen er på det seneste blevet mere tolerant og afslører en meget anden facet af dens karakter: selvsikker, endda legende . Vivienne Westwood signerer kostumerne til Wienerballetten i tartan og plaid; en skægget østriger klædt ud som en kvinde ved navn Conchita har vundet Eurovision og alle ser ud til at have en musiker eller kunstnerven, der lige er flyttet hertil fra Berlin. Faktisk føler unge kreative ikke længere behov for at forlade. Som en af dem fortalte mig: " Vi er i alderen mellem 25 og 35, hvor vi føler, at vi begynder at tage kontrol over vores egen by ”.
For at udforske denne genoplivning af Wien, bor jeg lige syd for centrum, i Wieden (i 4. distrikt). Jeg er gæst hos Urbanauter , en gruppe på tre meget søde unge arkitekter, der dedikerer sig til at omdanne stueetagen af tomme butikker til lofts. I denne spionsby er det som at bo i et sikkert hus hvor jeg kan komme og gå ubemærket. Min seng hviler på et poleret betongulv ved siden af en Tommaso Cimini lampe og Jeg har en behagelig vinduesplads (perfekt til at spionere på byen uden at blive bemærket); et skrivebord, der spænder over murstensvæggen med en Mac fuld af lokale tips ; en kedel og en vintage skrivemaskine . Ved siden af, i stedet for et andet hotelværelse, ligger en butik, der sælger hjulkapsler.
At hænge ud på Donau-kanalen
Ideen er at fordybe gæster i et centralt kvarter, væk fra hovedpulsåren , men med meget at opdage. I stedet for den typiske værelsesoversigt har jeg fået et kort - papir tyndt nok til at jeg kan tygge det og sluge det, hvis jeg bliver fanget og afhørt – angivelse af steder at spise, drikke og shoppe. For eksempel de grønne bredder af Goldeggs kaffe til morgenmad, hvor en sløjfeslips servitrice med en cabaret-stil klipning han bragte mig kaffe og æg . Eller Aromat til aftensmad, hvor mine crêpes var lækkert fyldt med Olli mærket salami. Ved indgangen til mit værelse står der en motorcykel , hvormed jeg dedikerer mig til at kende området klodset.
op ad min gade, byen ser ud til at bremse , som om at tage en pause for at trække vejret, selvom det virkelig er her, at Wiens fremtid materialiseres med den nye hovedbanegård , at åbner for passagertrafik fra Budapest, Prag og Venedig i 2016 . Bestig det 40 meter høje Bahnorama Observation Tower for at se dets fremskridt, og se tilbage i tiden på wienske hustage.
Sushi med tempuralaks og avocado i Mochi
Moderne eksperimenter kaster lange skygger i Wien: siden 1964, den fra Donauturm-tårnet, hvor dets roterende restauranter de var rumalderens must-have tilbehør ; og siden 1990 den dristige Haas Haus , hvis krumlinjede krystaller forvrænger refleksionen af toppen af San Esteban-tårnet. Blandt de nytilkomne er dc tårn , som bølger mørkt i horisonten lidt alene (dens tvilling er endnu ikke begyndt at blive bygget) ; og det fra det nyligt landede universitetsbibliotek, værk af Zaha Hadid , hvis indre er så skarpt hvidt, at det måske er for futuristisk til at indeholde noget så arkaisk som det trykte ord. Det er morsomt at tænke på, at alle disse strukturer skylder noget til den østrigske arkitekt Adolf Loos, som nærmest skabte tumult, da han anbragte 'bladet' på ornamentikken . Han havde en forkærlighed for engelsk skrædderkunst og en ægte foragt for forstillelse. Han mente (i 1908), at " enhver, der bærer en fløjlsfrakke i dag, er ikke kunstner men en bøvl eller en husmaler”.
For et århundrede siden pudsede kunstnere stole og gennemblødte deres skarpe overskæg i Grand Hotel og Landtmann Kaffe . I dag samles de til brunch eller for at lytte til natlig retrojazz på taget af bar dachboden og i hotel 25 timer , og tag i øvrigt et kig på de neoklassiske statuer af bygningen overfor; eller i daniel hotel , i den ene ende af Belvedere Gardens.
Phil Café, til bøger og kaffe
Sammenlignet med nogle gamle gardehoteller i byen, disse to ligner ubekymrede teenagere, der spiser tyggegummi på bagerste række af klassen, som om hans designere havde været i Glastonbury for første gang og ikke havde været de samme siden: Daniel med bistader på taget og en campingvogn i ryggen, plus sit eget bageri; 25 timer med sin cirkusstil og sin gourmet hamburger food truck. Ledelsen er mere voksen, i kort afstand fra sache hotel , kun at det er uden en uniformeret dørmand. Du møder måske en flok hipstere, der kommer tilbage fra en fest i elevatoren, du vil endda se dem på væggene - udlånt af fotograf Wolfgang Zac - men alligevel er det et eminent roligt hotel, med et brasserie, der kan prale af en brændeovn og hyggelige læsehjørner ved soveværelsesvinduerne.
Daniel hotel trailer
Så er der Roberto's American Bar . Jeg havde allerede hørt om bartender Roberto Pavlovic længe før jeg mødte ham. Jeg har hørt dit navn nævnt så mange gange af halvdelen af de unge bartendere i denne by, at jeg besluttede at snuppe den eneste gratis taburet i baren for at få en drink. et skud af Fernet Branca og dermed skylle min gane. Roberto, med tykke briller og en slags høj toupé, var allerede iført tre gammeldags og chattede med mig, som om vi startede denne samtale for dage siden . "Jeg var lige i London," fortæller han mig, "jeg Jeg mødte meget fulde mennesker. men meget elegant ”.
Efter et bjørnekram, vendte tilbage til hvile med champagne i et hjørne af baren . Der var en gruppe af promotører af natten, der fejrede en fødselsdag, alle med T-shirts og sneakers (med hvilket navneord kunne vi definere promotorer på en generisk måde? Eufori? Lowdown? ). I midten af 90'erne lyttede halvdelen af mine venner og jeg til Kruder & Dorfmeister , et par DJs og producere kendt for deres hypnotiske flows og elskede remixes, og jeg spekulerede på, i hvilket omfang de havde haft indflydelse i byen. "De var pionerer", præciserer de for mig. “ De fik os til at føle, at det var muligt at få succes, selv at være fra Wien . Her har der altid været opera og en stærk klassisk kultur, men få rum, hvor unge og kreative mennesker kunne udvikle sig. Fyrene bag Wurstsalon ændrede spillet i begyndelsen af 2000'erne, med deres hemmelige fester i parker, varehuse , blandt andet i gamle tyrkiske natklubber, og så grundlagde de Pratersauna-klubben. Turbo-holdet fulgte i hans fodspor ved at åbne Grelle Forelle . Måske tvinger vores nærhed til byen Berlin os til at blive sammen og forfølge de samme interesser. Jeg kender ikke en anden by, hvor mainstream og undergrund samarbejder så meget ”.
Snegle med marv, saldifí og brøndkarse på restauranten Konstantin Filippou
Senere tog jeg en taxa til Pratersauna (chaufføren spillede en Abba-sang, så jeg tror, han var uvidende om byens politik vedrørende elektronisk musik). Klubben indtager en gammel spa fra 1960'erne nær det gigantiske pariserhjul . Indeni var mængden noget prissy, italiensk-agtig; en trio af DJ-silhuetter udsendte fraktaler af lyd perfekt til spinning.
Udenfor, i et forsøg på ikke at falde i poolen, lykkedes det mig at tale med Andreas, en grafisk designer i en plaid skjorte, seler og et skæg, der ville bestå eksamen ved en domstol hos Franz Joseph I af Østrig . “Wien plejede at være superkedeligt, men på få år er der dukket trendy caféer og barer op; der er han Fesch'Markt på bryggeriet ottakringer , med boder af alle slags; det Popfestival på Karlsplatz , og endda robotiske servitricearrangementer. Jeg har på fornemmelsen, at der er flere ting at lave nu, hvor jeg har tid eller penge.” Han inviterer mig til aftenfest dagen efter, men advarer mig om at " som primært vil være tekno-pige ”. "Pige?" spørger jeg. “ Du ved, gode sange med kvindestemmer ”.
Hvis du vil opdage, hvad en velsmedet lyrik er, så se på folke- og kabarettitlerne på værtshusets jukeboks Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl af Cissy Kramer. Eller Bundesbahn blues af Helmut Qualtinger. I betragtning af hans udseende var Helmut det tydeligvis en mand, der nød mad og god vin , og hvem ville gerne have været her. Ferdl er en genopfundet heuriger (en type traditionel taverna), hvis medejer Nicholas Poschl fortæller mig, hvordan stedet havde mistet sin ånd, endda grænsende til 'klæbrig' med plastik vinblade og tønder overalt.
"Vi ønskede at regenerere det baseret på Doctor Who-serien," siger han. Fra den limefarvede pixelerede neon udenfor (som om PacMan ville have givet en hånd med i designet ) til hvid papkunst på hvide vægge indeni. En tjener med frisure vildt pjusket Han bringer mig et glas økologisk Uhudu-vin – en frugtig rosé med et strejf af gelébønner – og en tallerken pølser ledsaget af et bjerg ost og en klat crema di lardo.
Dette er et land, hvor du kan blive overvældet af dumplings og fyldt med kogt kød . Et af de mest populære steder er dog en lille japansk restaurant, der hedder Mochi . Nogle kokke tager traditionelle opskrifter mod vegetaren: i restaurant 57 på hotellet Meliá, Siegfried Kröpfl praktiser avancerede veganske retter; Y Stefan Resch genopfrisk opskrifterne på sandart og lammeskulder i restauranten Park Hyatt Bank , dryss fennikelpollen og hømælk over supper og buddinger. På et beskedent sted nær kanalen ligger Konstantin Filippous nye restaurant, hvor den geniale kok skaber billedværker, hvor grøntsager ofte er hovedpersoner, arrangeret med zen-præcision på tallerkenen: som et slags lyn tegnet med tomater, hvorfra forskellige krydderurter spirer i form af en løkke og en ærte- og mynteskumragu smurt med chorizo croutoner.
En af spisestuerne i den private klub Mezzanin 7
I mellemtiden i distrikt 9 , i et storslået palæ med kun et navneskilt af messing, er en genoplivning af old-school retter på vej. Dør mezzanin 7 den åbner sig, og en sky af papirsommerfugle flagrer over mit hoved. “ Vi har klippet dem i dagevis ”, fortæller Martin Radl, en af stedets ansvarlige kokke, sammen med Wolfgang Hafner-Scheuer.
Stedet ser ud til at være designet af kunstneren Jeff Koons, malet i lakridsfarver og kitschporcelæn, fjer, sepiafotografier og lysekroner. Holdet brugte måneder på at gennemsøge loppemarkeder og familieopskriftsbøger og nu bevarer smagen af det østrigske imperium i din private klub –et nyt fænomen i byen – med overraskelsesoptrædener af sangere og musikere og små nik til barndomsminder med sursøde marinader, vilde krydderurter, supper serveret i gamle terriner og kalvekød stegt langsomt i timevis, duft med selleri, spidskommen og paprika. En slags børnebåde lavet med pakkekasser fungerer som siddepladser på terrassen Museumskvarteret .
Byhave på bredden af Donau-kanalen
Dette enorme kompleks åbnede i Imperial Stables i 2001 og markeret et før og efter i byens holdning mod samtidskunst, som nu føles som en del af det, i stil med Pompidou eller Tate Modern, med caféer, gavebutikker og enorme glasfiberpolygoner, der er gode til at slappe af . Østrigske kunstnere som Klimt og Schiele er selvfølgelig velkendte, men på **Museum of Modern Art (Mumok)** kan du finde værker af wiener-aktionisme – de dårlige drenge fra 1960'erne-scenen – der brugte menneskekroppen som et lærred, hånende konformitet, smøre alt med mad eller meget værre med dyredele. De følte sig visuelt fængslet, men nogle gange var de også fysisk.
Bæret af simple projekter finansieret af offentlighedens generøsitet er byens kreative topografi ikke holdt op med at ændre sig, og nye gallerier og kunstværker dukker op på uventede steder. Sidst på eftermiddagen, på et hjørne af Am Hoff , den ældste plads i byen, begynder Marsrøg at stige fra nogle riste: værket Gul tåge , af den islandske kunstner Olafur Eliasson, er en permanent del af det lokale klima. Barok vinterpaladset –et af prins Eugene af Savoyens huse – har netop tilsluttet sig den nutidige sag. Mens Jeg går på uendelige røde løbere , nogle herkuliske marmorfigurer kigger på mig, som om de vil sige: "Du ville aldrig gætte, hvem der har været, og hvad de har lavet deroppe". I kontrast til bladguld og parket finder jeg lærreder af Sean Scully og Gerhard Richter og en harpiksdør af Rachel Whiteread. Det er nemt at blive distraheret af de store vægmalerier, der beskriver Eugenios sejre, hvilket hvis en musket skød her, hvad hvis et kavaleri angreb der.
Ydre af Radlegger cykelcafé i Wien
En udstilling af bykunst kaldet Kontanter, dåser og slik river gennem hans paranoide, viscerale arbejde og tegneserieagtige grafik; hvad mere er deres spraydåser har overtaget bymuren . Illustrationer af rotter ser ud til at dukke op fra kloakker som dem i den tredje mand ; der er modsatrettede minotaurer; Y en mørkøjet ræv kaster sig over sit intetanende bytte , fastfrosset i det præcise øjeblik. "Der er noget, der hedder 'den wienske varme', ikke ønsker at blive forstyrret af farverige og provokerende budskaber ”, fortæller Vasilena Gankovska, en kunstner af bulgarsk oprindelse. "Udfordringen er at få folk accepterer, at byen ikke kun er den pæne og kejserlige , men et sted, der vokser i periferien”.
Rejsebeskrivelse ned ad kanalen, malerierne har blomstret som sporer og graffitien spredt sig som lav på murstensvæggene. Usynlige tog ekko bag metalstængerne. Det er Gotham ved Donau . I de sidste ti år er Donaukanalen blevet reddet fra sin grimme postindustrielle fortid og om sommeren er de to bredder fulde af vandrere og par, der svinger benene over vandet –et vand med bølger af farver takket være reflekserne fra LED-lysene fra de nærliggende bygninger–.
Ikke at Wien har sluppet håret her, men det har i hvert fald trukket på skuldrene. I Tel Aviv strandbar , servitricer i denim mini-shorts og T-shirts skrider hen over arenaen og deler drinks ud til elektronikvågerne. Duften af piri-piri og flodfisk fra grillene i containerboderne vakte min appetit. Siden Motto am Fluss , en superyacht-formet bar, kan du se strømmen af Twin City Liner , som ankommer fra Bratislava og lægger til lige ved siden af. Hvis du går med en drink for meget, kan du ende i Slovakiet, kun en time væk. Et stykke urban kunst satiriserer med et tegneserieagtigt selvportræt, der lyder: "Ved siden af denne graffiti skal vi skabe en ny hipsterlounge!"
Som svar på kapitalismen, en gruppe bygartnere har koloniseret rummet mellem to af disse barer , fylde den med enorme træplantekasser som dem på fællesgrunde i New York. Et skilt ved siden af nogle pompøse orange morgenfruer lyder: " Lad være med at kneppe, de er hellige ”. I år bliver der røre med de 150 år Ringstrasse , det boulevard som er centrum i det nittende århundredes by; men jeg er sikker på, at der vil være andre typer festligheder – nye ideer og mindre formelle projekter vil dukke op mellem sprækkerne og optage mellemrummene. Der er et gammelt ordsprog om denne by: "Hvis verden er ved at ende, flytte til Wien, for her sker alt fem år senere ”. Selvom jeg tror, at dette aldrig vil være sandt igen.
* Denne artikel er offentliggjort i det 82. nummer af Condé Nast Traveler-magasinet for marts. Dette nummer er tilgængeligt i dets digitale version til iPad i iTunes AppStore og i den digitale version til pc, Mac, smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smartphone-enheder: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, fælge, iPad). Du kan også finde os på Google Play Bladkiosk.
*** Du kan også være interesseret i...**
- Wien, flytningen af det østrig-ungarske imperium
- Alle oplysninger om Wien - Guide til Wien
- Wien, fem hemmeligheder i sigte (VIDEO)
- Wien: seje steder at optage en film
- Caféerne i Wien: bevægelsen af det astro-ungarske imperium
- De 10 smukkeste og mest idylliske landsbyer i Østrig